9500 километров, десяток крупнейших городов России и четыре недели настоящей ЖИЗНИ! Наш путь пролегал из сердца Уральских гор вдоль трех морей: Балтийского, Белого и Баренцева, по берегам двух крупных озер: Ладожского и Онежского, прямо на побережье Северного Ледовитого Океана. Конечной точкой был мыс Немецкий на полуострове Рыбачий в Мурманской области, самая северная точка европейской части России.



В третьей части я расскажу собственно о поездке на полуостров Рыбачий: о мхах и лишайниках у старых ДОТов, о том, как мы потерялись и как купались в Северном Ледовитом океане. Очередная ссора и двухдневные поездки порознь. Мои мысли об одиночном мотопутешествии и вновь воссоединение команды в Кандалакше.

Все части рассказа о мотопутешествии на край географии:
Путешествие на край географии. Часть I Екатеринбург — Петрозаводск
Путешествие на край географии. Часть II Петрозаводск — Мурманск
Путешествие на край географии. Часть III Мурманск — Кандалакша
Путешествие на край географии. Часть IV Паанаярви, Кижи, Рускеала

О полуострове Рыбачьем

Очередное утро началось с плана на день и очередных сверхдолгих сборов. Мы рассчитывали доехать до маяка и вернуться обратно к трассе, в мотель в Титовке. Раз мы не планировали ночевать на открытом воздухе, то бросили в Коле и палатки, и спальники и теплые вещи. Когда выезжали с последней заправки в Мурманске, то на троих у нас было 83,5 литра топлива, включая то, что было в баках. Так что получалось не совсем налегке. О том, что с заправками за Мурманском напряженно, нас предупреждали бессчетное количество раз, вот мы и подготовились.




Всю торжественность момента портила погода: низкая температура, дождь, туман и порывистый ветер. Об опасности дороги Мурманск-Никель нам говорили даже чаще чем о том, что там нет заправок. Мы поняли почему, когда поднявшись на очередную горку, увидели, что дорога резко уходит вправо. Узнать об этом заранее было невозможно, ни предупреждающих знаков, ни ограничений, ни даже ограждений не было. Мы ехали не быстро, километров пятьдесят в час, просто асфальт на этом участке дороги сняли, особо не погоняешь. О том, что так везет далеко не всем, говорит количество крестов и венков на противоположной обочине, не одна авария произошла на этом повороте… Таких вот слепых поворотов было еще много, и бесконечные ремонты, и дожди, и туманы – всего сто километров, а усталость как после целого дня пути.

Прямо перед поворотом на грунтовую дорожку в сторону Рыбачьего стоят погранцы. Мы достали паспорта, пограничник посмотрел на нас, на открытые документы и пропустил. Меня терзали сомнения, что-то было не так. Я все понял, когда мы остановились на съезде с трассы чтобы пополнить баки и скрутить зеркала. Когда пограничник смотрел наши документы, мы не снимали шлемов, как он удостоверился, что мы это мы – непонятно, наверное, профессионализм!



Как таковых на полуострове Рыбачьем дорог нет, есть места, по которым все ездят. Иногда эти места пошире, иногда поуже, а иногда просто несколько дорог параллельно идут. Река поперек дороги или дорога через озеро шириной метров тридцать – нормальное явление. Морось и холод отчаянно пытались испортить нам торжественность момента, но даже в такую погоду север неотразим. Разноцветный мох и лишайник приобретают глубину и насыщенность цвета, а туман делает картину нереальной.





Полуостров Рыбачий, по сути дела, состоит из двух полуостровов: собственно Рыбачьего и Среднего. На Среднем дорога раздваивается, по восточному берегу дорога получше и покороче, но по западному можно заехать на скалы «Два брата» или «Саамские Близнецы», кто как называет. Решили по длинному пути поехать, а обратно по короткому.

Конечно, мы сбились с пути, навигатор был у меня, а я, увлекшись ездой, пропустил поворот. Мы забрались в непроезжие дебри, мотоциклы застревали в торфе, ветки кустов рвали дождевики, а подвел итог тупик, в который мы уперлись. Выглядело так, что люди пробивались с боем к этому вот месту, разворачивались и ехали назад! Ситуация была бы очень неприятной, так как у нас с собой не было ни спальников, ни палаток, а если ехать до гостиницы, то приедем глубокой ночью, да и бензина не хватит на повторный штурм.

Нас спасли в лагере дайверов. Палаточный городок, в котором размещаются поисковые отряды дайверов, ищущие затонувшие в годы войны суда. Мы попали в пересменку, старые отряды уехали, а новых еще нет, на весь лагерь три человека. Нас любезно пустили на ночлег, выделили палатку и теплые спальники. Вечером сидели за чаем, слушали рассказы о северных морях.




Наверное, есть какая-то вселенская справедливость: прямо с утра на следующий день вышло солнце, мир вокруг заиграл новыми красками. Хозяева лагеря покормили нас завтраком, угостили крабом и чаем из каких-то местных травок. Мир не без добрых людей.

На мотоциклах еще был иней, когда мы собрались ехать. Сразу нашли тот поворот, который я пропустил прошлым вечером. Проехались по руинам военной части, брошенным ДОТам и бункерам, залезли в орудийные башни с торчащими в небо крупнокалиберными стволами, законсервированными с середины прошлого века. На полуострове много брошенных строений и техники, вывозить все это обойдется дороже, чем можно выручить от продажи.






«Саамские Близнецы» — два больших столба выветривания, стоят совсем не далеко от воды под скалой. Дорога делает круг между «Братьями» и ведет обратно. Местные говорят, есть легенда, что если загадать желание и проехать между скалами, то желание обязательно сбудется.



Большой красный маяк стоит на мысе, который несколько выдается в море. Сильный ветер, крики чаек и шум разбивающихся о скалы волн, никаких посторонних звуков, только суровая природа заполярья. Недалеко от маяка какие-то шутники поставили дорожный знак «Конец всех ограничений», не думаю, что мне когда-либо встречалось более актуальное для него место! Солнце припекало, если так можно сказать про север в августе! Если бы вчерашняя погода сохранилась, то нам и в голову не пришло лезть в воду, но теперь, уехать не искупавшись в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, мы не могли! Потом просто сидели на теплых камнях и смотрели на прилив и пили чай из термоса.








Цель достигнута, мы добрались до самой северной точки европейской части России! Можно даже сказать, что мы были у самого северного маяка России, до которого можно добраться по дорогам, до остальных-то дорог нет, только если вертолетом лететь. Еще одна галочка в актив достижений. Когда попадаешь в то место, куда так долго стремишься и с таким трудом пробираешься, то испытываешь двоякие чувства. С одной стороны, переполняет радость, что цель достигнута, задача выполнена и все такое, но с другой стороны, есть нотки сожаления, что цель уже достигнута, задача уже выполнена… «Полгода назад я задумал это путешествие, и вот теперь я сижу на берегу Северного Ледовитого океана и смотрю на прилив, на волны, разбивающиеся перед моими ногами, рядом сидят друзья, а чуть дальше стоят мотоциклы и это делает меня счастливым» — такую мысль я записал в дневник тем вечером.

Обратно мы ехали по восточному берегу, судя по состоянию, эта дорога популярнее у гостей полуострова. Периодически встречались небольшие постаменты с табличками, фигуры советских солдат с рассыпанными рядом гильзами и проржавевшими касками — эхо войны.






Выезжали с полуострова уже на закате. Самые сильные впечатления у меня вызвали пейзажи раскинувшейся перед нами тундры в лучах заходящего солнца. Закат в северных широтах длится очень долго, мы ехали в сторону Титовки, а солнце светило нам в спину. Мох и лишайники стали золотистого цвета, а в глади озер отражалось синее небо, только ради такого вида не жалко заехать так далеко от дома, нигде больше такой красоты не увидеть! Именно в такие моменты понимаешь, что путешествие удалось.

О новых проблемах с мотоциклом и взаимоотношениями

Оказалось, что канистра масла, лежавшая в моем кофре, от тряски протерлась и теперь все мои ключи и запасные болты плавали в луже масла. Но с этим еще можно было как-то бороться самостоятельно, а вот с тем, что у меня образовалась дикая восьмерка на переднем колесе и почти умерли подшипники в рулевой колонке, я поделать сам ничего не мог. Мы решили разделиться, я поехал вперед, чтобы попытаться найти мотошиномонтаж и выправить колесо. Шиномонтаж-то я нашел, даже самый лучший в городе, как мне сказали, но вот только спицованные колеса они не делают и вообще, как оказалось, никто не делает в Мурманске. Выбора у меня особого не было, пришлось отложить ремонт до Петрозаводска.




Мы решили покататься по окрестностям города, раз у нас выпало полдня свободных. Однако единственное интересное место, на которое мы смогли полюбоваться издалека – это бухта Кут, где распиливают старые корабли. Подъезды к бухте перекрыты КПП с очаровательными, но строгими прапорщицами, но мы смогли заехать на скалу с противоположной стороны, оттуда и смотрели на затопленные корабли. Говорят, что таких бухт и судоремонтных верфей много, но нужно знать куда ехать. Те места, куда пытались прорваться мы, были надежно перекрыты военными или просто воротами с колючей проволокой.





Выезжая из очередного крутого поворота, я не увидел в зеркале Оксаны. Через сто метров мы остановились и стали ждать, но Окс не появилась ни через минуту, ни через пару минут. Вызовы по рации также оставались без ответа. Поворот крутой, носятся грузовики, с одной стороны дороги скала, с другой — обрыв, нам с Арунасом стало реально страшно за Оксану. Мы развернулись и поехали в обратную сторону, а когда проехали поворот, нам навстречу по тропинке выехала Оксана, как ни в чем не бывало! Ей просто захотелось «посмотреть, что там», а рацию она выключила потому, что «надоело слушать ваши разговоры». Тут уж я не выдержал и высказал ей все, что думаю и по этому поводу, и про долгие сборы, и про постоянное желание куда-нибудь «заехать», и про движение в группе. Осознания вины или хотя бы тени раскаяния у Оксаны я не увидел, а для себя решил, что мне нужен перерыв.





Следующим утром, а точнее, еще вечером, решили разделиться. Ребята хотели съездить в Териберку, а я просто хотел побыть один. Я начал уставать от людей, хотелось уединения, спокойствия, хотелось быть вольным в решениях, а не действовать с оглядкой на спутников. Уж очень сильно у нас с Окс расходились взгляды на эту поездку, на цели и задачи. Короче, утром я собрался, позавтракал и уехал. Это было самым мудрым решением в той ситуации. Из-за нашей с Оксаной несовместимости, мы начали портить друг другу отпуск. При этом ни до, ни после поездки ничего такого не случалось. Мы прекрасно общаемся, но вот когда находимся в зависимом друг от друга положении, вот тогда и начинаются проблемы. Устранить зависимость и мы снова хорошие друзья.

Договорились встретиться в Кандалакше через два дня.
 

О Мурманске и мыслях про одиночные путешествия

"- Он смотрит на Долину Славы, где в годы войны шли самые ожесточенные и кровавые бои на подступах к Мурманску. В Долине до сих пор идут раскопки, и последний солдат еще не захоронен…" — подслушал я экскурсовода возле «Алеши», огромного памятника советским бойцам, оборонявшим заполярье во время Великой Отечественной войны. «Алешу» видно практически с любой точки города, кроме самой южной его части. Рядом с монументом большой парк, Аллея Славы и стела с названиями всех частей, принимавших участие в обороне Кольского полуострова. С площадки открывается вид на залив и город.



Заехал к командному мостику атомной подводной лодки «Курск», погибшей в Баренцевом море в 2000-м году, на ступенях лежат живые цветы… Рядом список военных кораблей, затонувших в мирное время. Моряки — отважные люди. Очень хочется, чтоб на табличке не добавлялось новых трагичных строк.



Хотел сходить на экскурсию на первый атомный ледокол «Ленин», но был выходной день, пришлось смотреть только снаружи. Большой, с черными бортами, а больше ничего и не скажешь.



Сам город небольшой, расположен на склоне сопки ярусами, как ступеньками. Застройка типичными пятиэтажными хрущевками, а центр сталинками, но есть и новые кварталы, высотной застройки. Наверное, по случаю выходного дня, то тут, то там встречаются матросы в бескозырках и офицеры в черной форме. Создалось впечатление, что половина города – военные, а еще половина – моряки гражданских судов. На выезде из города стоит стела с парусником на макушке, а на основании, большими цифрами географические координаты города — дань морской традиции.



Между Мурманском и Оленегорском огромные луга с раскиданными гигантскими «зефиринами»! Сочно-зеленая травка, на ней огромные белые «зефирины», вдалеке синеют горы – сказочный пейзаж, создается ощущение волшебства. Конечно — это не сладости, а сено, скатанное в рулоны и укрытое пленкой от дождя, но издалека очень похоже.



Только я переехал сопку за Мончегорском, ландшафт сразу поменялся. Зеленые леса, синие озера, в плотном одеяле туч начали появляться первые разрывы. К тому времени, как я проехал сотню километров до Кандалакши, почти все небо очистилось, а солнце даже начало припекать.



Одиночная езда на мотоцикле располагает к размышлениям. Я думал о том, какой отличной выходила поездка, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались по пути. Думал о том, какая у нас огромная страна, что можно ехать из практически географического центра две недели до северных границ. Думал о том, как много мест, где я не бывал… Потом начал мечтать, куда поеду, что увижу, какие чувства испытаю и впечатления получу. И вдруг подумал, что путешествовать одному мне нравится больше, ведь раньше я путешествовал один на велосипеде. Принял решение, что в следующее мотопутешествие я поеду один. Музыка в плеере, серая лента дороги под колесами и живописные места и правда располагают к размышлениям.

Я выбрал отличное место для стоянки на берегу Белого моря и скинул Арунасу координаты. Два дня я был наедине с собой, полностью успокоился и вернул себе душевное равновесие. Этому очень способствует езда на мотоцикле днем и потрескивание костра на берегу моря вечером. А ребята приехали только ближе к полуночи.





Все части рассказа о мотопутешествии на край географии:
Путешествие на край географии. Часть I Екатеринбург — Петрозаводск
Путешествие на край географии. Часть II Петрозаводск — Мурманск
Путешествие на край географии. Часть III Мурманск — Кандалакша
Путешествие на край географии. Часть IV Паанаярви, Кижи, Рускеала