Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. moto26 → на джебеле по Ирану, часть 3

на джебеле по Ирану, часть 1
на джебеле по Ирану, часть 2

завершение



03.09 день 18-ый
на одометре 31600
ох, и накатался я сегодня
даже не сразу могу вспомнить, где утром проснулся
ну да, это был каспий, городок бабольсар… или немного дальше…
проснулся на пляже, быстренько собрался и ломанулся дальше, к границе
решение куда ехать дальше, практически созрело
не факт, что Дорога его не поменяет, но пока будем думать, что я знаю, что делать дальше
Валил весь день, хотел доехать как можно ближе до Ахара. По дороге был фантастический переход от буйной зелени прикаспийской низменности к полупустынному плоскогорью в районе Альдабира. В течении часа природа поменялась кардинально. Очень живописный вид на прикаспийскую низменность с высоты перевала на Альдабир.

А потом эти глинесто-цветные горы.

Ну и пока я любовался меняющимся пейзажами как-то вышло, что я доехал до Ахара.
Нашел тут парк и очередной охранник взял меня в оборот. Показал место рядом со своей будкой, поставил мотик,
пустил приготовить ужин на своей газовой горелке. Он со мной поделился вареньем, я с ним гречкой. Походу чувак в первый раз в жизни ел гречку. Ща у него в сторожке заряжаю нетбук и набираю этот текст. Добрые они тут и прямодушные. В дороге остановился купить винограда, придорожный продавец угостил просто так. Еще и яблочко дал. Остановился спросить дорогу, таксист пол-города вел на выезд. Нужен был инет, начал искать его в каком-то городке по дороге, парнишка на скутере привел меня в кальянную, и не давал меня в обиду, пока я там пользовал инет. Да там и так все на расслабоне и благодушны, что никому и в голову ничего бы не пришло не доброго.
Вот такой денек, наполненный заботой окружающих. Всем мир.

все никак не могу определиться с двумя вопросами:
1. кто в Иране на кругу главный? знаков приоритета нету, все едут… создается ощущение, что кто поехал, тот и главный. Нету такого, кто на кругу — тот главный. Едут все.
2. как в спальном мешке переворачиваться? внутри мешка отдельно или вместе с мешком?
я уже двадцать, кажись, дней в пути, я уже выехал из Ирана, а до сих пор эти вопроса без определенного ответа…
да и ладно, будет еще возможность разобраться.


04.09 день 19-ый
на одометре — не помню
обычное утро в обычном иранском парке… только последнее.
как всегда подъем в 5.30 по нашему, медитативные сборы, короткая поездка по городку с целью исполнить некоторые заказы и потратить последние иранские деньги. К слову сказать, с деньгами практически уложился. Вывез из Ирана 10000 реалов, что наших примерно 20р. Потом бросок километров на 150 к границе. И в Нордусе я замыкаю небольшой круг по Ирану. При въезде я уехал на юго-запад, вернулся в него с востока. На иранской границе легкое волнение, когда чиновник, тупя в мой документ на мотоцикл, начинает что-то спрашивать на фарси. Потом звонит, что-то выясняет… минут 10 и заветное «мистер, ю кэн гоу». Вот, он, волнительный, но нисколько не волнующий момент покидания страны, в которую ты погрузился на 17 дней, проехал более 4000км, повстречал и поговорил с массой людей… с кем-то разделил хлеб, а кто-то тебя так и не понял, но из шкуры вывернулся, что бы тебе помочь.
Армянская граница, русские пограничники. Все тихо, спокойно, буднично. Очаровательной погрничника с миндалевидными глазами нету, но ее коллега обещает передать привет. Переходим к таможенникам. Тут уже коренные жители страны. И тут первые проблемы в Армении. «Господин Сергей, мы рады вас приветствовать в солнечной Армении, заплатите за проезд 14000 драм (~2000р)». Хмммм… А когда я заезжал с севера в вашу страну, с меня ничего не взяли. Ничего не знаем, мы не в ответе за наших северных коллег, платите, пожалуйста. Если бы мне срочно не нужно было бы по инету решать проблемы по работе в этот момент, ради эксперимента бы уперся, и не стал бы платить. Но нужно было прям очень срочно в Мегри за инетом, посему после недолгих, но жарких споров сдался. Заплатил, «добро пожаловать в гостеприимную Армению» и я лечу в Мегри решать проблемы на работе, пока меня не оставили без выходного пособия.
Мегри с иранской стороны:

А потом два зубодробительных перевала до Сюника. Оба по высоте около 2500, оба с мерзким асфальтом. И иранские бензовозы, везущие нефть, или что там. Всем, одолевшим эти перевалы на чём-то, кроме легкой эндуры, почет и уважение мировой общественности.
Потом уже практически родной Татев. Иду в соседний колхоз за парным молоком. В доме сидит кекс за столом, на столе разобранный ноутбук. Из инструментов — молоток, пассатижи и набор отверток от калибра 5.45 и фен для сушки волос. Я ему — смело. Он мне — да не в первой, справлюсь. Я, как человек в теме, таки проникаюсь уважением к этому деревенскому левше.
Потом ужин под фантастически звездным небом. Вы когда-нибудь видели млечный путь не жалкой дымкой звездочек, а широкой, в пол-неба, дорогой из звезд? Нет? Обязательно езжайте в горы на ночь. Это одна из картинок, которая останется у вас в памяти на всю жизнь.
всё, всем спокойной ночи, всем мир.

я тут провел физико-химико-религиозный эксперимент.
в бутылке была вода из Ирана. В Армении, под Татевом, я долил пол-бутылки воды из армянского источника.
В течении дня я пил эту смесь, вечером я сварил ужин и заварил чай.
И, что удивительно, меня не пронесло, мне не стало плохо. Да и вода не разделила территорию на части, и одни молекулы не перебили другие молекулы. Просто нормальная вода.


05.09 20-ый день.
на одометре — не помню
Весь день, как правило, состоит из эпизодов, каждый из которых является отдельным маленьким стеклышком в калейдоскопе. Мы все в детстве ломали эту штуку, что бы узнать секрет волшебства. А секрета особого нет — три зеркальца, да куча стекляшек разного цвета. Однако, вместе все это создают завораживающую последовательность образов и картинок.
Просыпаюсь, начинается обычная процедура сборов. Тут медитацию сборов прерывает какой-то товарищ, армянской наружности, который, не особо обращающий на меня внимания, подходит к краю обрыва, на котором мы расположились, и что-то начинает орать на другую сторону. Мне уже интересно. Поорал, стоит слушает. Ответом только тишина. Орет еще раз. В ответ опять тишина. Достает мобильник, звонит, в этот раз ему отвечают.
Закончил собираться, поехал. Ниже, в долине под монастырем есть термальный источник. Я его разведал еще в прошлом году. Не объясню, почему так, но вызывает какую-то тихую радость сама возможность остановиться и с утречка, где-то в кустах пополоскаться в тепленькой водичке.
Заезжаю в монастырь Хор Вирап, что находится под Араратом. Там, да простят меня армянские виноградари, сорвал с их лозы большую кисточку винограда и сожрал ее, гуляя по монастырю. С монастыря открывается отличный вид на дразнящий всех армян, Арарат. Гордость Армении, символ, изображенный на государственном флаге, и находящийся на территории Турции по воле советского правительства в ленинские годы.
Далее, за Ереваном меня за скорость принимают гаишники. Вот только ржать не надо. Да, я на этой чахотке прилично превысил. Там был знак 30, ну а мне вменяли 70 с хвостиком. Ну и обнаружив у меня еще отсутствие страховки обещали мне все кары небесные. Каюсь, сдался и поддался на развод. Отпустили за 10000 драм, что на наши примерно 1500р. Ну вот такое неказистое стеклышко в калейдоскопическую мозаику дня.
Потом граница и короткий бросок к Ахалцихе. В него я уже заехал в сумерках, посему решил ночевать тут. Покупая молоко в магазине вдруг заметил крепость на возвышенности. Все произошло чисто случайно.
В итоге я разбил палатку с таким вот видом.


06.09 день 21-ый
на одометре — 31990
проснулся у стен той же крепости

Собрался быстренько и устроил себе экскурсию по крепости. Ничего так, красиво внутри все выглядит. Местами похоже на новодел, но общего впечатления совсем не портит. Походил, посмотрел и ломанулся в Батуми через горы, напрямую.
На заправке спросил дорогу, меня угостили грушей. Которую я потом съел на перевале с таким видом


ну вот примерно по таким горам я и доехал до Кобулети, где повалялся на пляже, а вечером гостеприимные друзья напоили меня хорошим вином. За столом — русский, украинка, три грузина. Представители 3-х государств в том или ином виде воевавшие друг с другом. Представители 3-х народов, которые пьют за мир, за дружбу, за благополучие в домах друг друга. Вот такая вот геополитика, мать ее так…

вот, пока и все
сегодня уже 7-ое сентября, я сегодня еще поваляюсь на пляже, да завтра поеду домой.

------------------------------


Описывать два дня тюленьего лежания на пляже в Кобулети и дорогу домой не имеет смысла, ничего интересного, кроме уже привычного грузинского гостеприимства с застольем, ласкового моря.

Вот так я покатался три недели.
Что можно сказать в итоге? Иран — развитое, цивильное, образованное общество. Да, усилиями остального «цивилизованного» сообщества несколько изолированное. Да, с какими-то признаками архаичности, типа женщин в черных балахонах и раздельных пляжей. Но при этом очень открытый, доброжелательный. Не жгуче интересный, но есть на что посмотреть.

на гугле нельзя построить маршрут с кол-вом опорных точек более 10, посему маршрут тремя картинками:




Мотоцикл вывез. Были некоторые технические проблемы, но легко решаемые, не помешавшие поездке.
По прибытию домой на одометре 32700.

Общий бюджет поездки около 60 килорублей.
Из них порядка 32 — виза и «карнет» на границе.
Еще 3 — это разводы в Армении.

Из минусов:
  • 4 килограмма веса в тушке
  • перчатки
  • пассажирская подножка
  • сумочка для фотоаппарата
  • крышка объектива
  • флэшка


в плюсе:
  • я прожил одну, короткую, но очень интересную и совсем другую жизнь


вот и всё

катайтесь в кайф и берегите себя
  • moto26moto26
  • Серый
  • 10 сентября 2015 в 21:58
  • 7
  • ?

Комментарии (23)

RSS свернуть / развернуть
+4
Hopma
  • Hopma
  • 10 сентября 2015 в 22:18
Отлично. Плюс +
+4
2stars
  • 2stars
  • 10 сентября 2015 в 22:50
Три части на одном дыхании.
Да, это точно, еще одна, совсем другая жизнь!!!
Как там у Горького:
«Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
+9
Dazefex
Легкая грусть, что история закончилась… как будто читал хорошую книгу.
Спасибо тебе добрый человек )
Вот такая вот геополитика
+1
Dazefex
я прожил одну, короткую, но очень интересную и совсем другую жизнь
под конец чуть не прослезился )))
+4
smeshny
Вы сделали мой вечер. Сейчас буду спать и смотреть сны про Иран. Всегда хотелось попасть в далекую мусульманскую страну, посмотреть как люди живут. Вы большой молодец!
+2
ak56
  • ak56
  • 11 сентября 2015 в 5:46
Вы или авантюрист ( в лучшем понимании ) или яйца действительно мужские или все срвзу!!! далеко не каждому зажиточному на крутой турынде байкеру захотелось бы повторить такой маршрут. 5 с жирным плюсом
+1
Xzar
  • Xzar
  • 11 сентября 2015 в 8:01
Отлично едешь, отлично пишешь… Читать — одно удовольствие. От меня масса респекто, куча плюсов, теперь еще больше хочется катнуть вокруг Каспия.
+2
anrytsapu
Чудесный рассказ про чудесное путешествие. Сильно отличается от основной массы постов. А какой душевный слог! Просто класс!
+1
nzevgeny
Отличный слог, интересное повествование, читается на одном дыхании. Бешено и много плюсую!
0
helgispbru
Большое спасибо за все три части рассказа.
+1
Vkitae
  • Vkitae
  • 11 сентября 2015 в 10:52
Давно такого ждал, ну очень мне нравятся посты, когда все спонтанно, когда приходится ночевать в палатке, а не в отеле, когда читаешь и дух захватывает) спасибо автору, все читается на одном дыхании:) А на второй фотографии в в этой части, тень как-будто от гигантской улитки не понимаю как так получилось)) как-будто сзади мотоцикла прицеп:)
0
moto26
машина проехала
а я сразу не обратил внимания, что она таким образом попала в кадр
+2
Boggi
  • Boggi
  • 11 сентября 2015 в 16:09
Шикарно. Иранцы хорошие люди.
Хотя надо сказать вообще плохих людей не так уж много. Просто зачастую почему-то власть оказывается у «плохишей». И в случает нужны, уехать голодным у вас не получиться, ни в Карелии, ни в Италии.
здесь был ататат

+1
Greykin
И всё же, батенька, в писари вам надобно. Драйв и динамика остро чувствуется в вашем слоге. Ещё чуть-чуть и сам стал бы стряхивать дорожную пыль.
Низкий поклон за возможность присоединиться к вам в путешествии (хотя бы в текстовом варианте).
0
myaltai
Действительно увлекательное путешествие! И очень прикольно рассказывается о нем. Еще посидеть и добавить повествования, обшибки исправить и новую книжку издать можно!
0
thorn07
Круто. А за корнет денег возвращают?
0
moto26
покупая карнет, ты платишь за услуги и еще вносишь залог за ТС
залог за ТС возвращают, если ты возвращаешься на этом ТС
плата за услуги, конечно же, не возвращается при любом раскладе
+2
Elessar
Шикарнейшие отчёт. Дествительно, будто книжецу прочёл. Интересно написаноЮ нетягомотно, а главное, много чего случалось в пути интересного.
Желаю и дальнейших похожих путешествий.
0
gnns
  • gnns
  • 19 сентября 2015 в 16:51
Как же замечательно написано. Сам гостил у родственников в Армении и поехал кататься до Мегри. Добравшись до иранской границы, твёрдо решил на этом не останавливаться и когда-нибудь (может следующим летом) поехать уже в Иран.
Кстати, перевалы в Сюнике не показались зубодробительными, получил столько удовольствия, сколько за свою короткий мотостаж ещё не получал. И да, у меня не энудра :)
0
inch
  • inch
  • 22 сентября 2015 в 16:03
Потрясающе! Прочел все целиком и сразу. Давно не получал таких впечатлений от букв =) Как будто сам побывал, настолько проникновенно написано!
P.S. Жаждем дальнейших приключений, езжай уже еще куда-нибудь =)))
0
moto26
да я бы с превеликим удовольствием уже бы и поехал куда-нибудь
да вот, незадача, пока привязан теми же путами, что многие из нас — работа, необходимость зарабатывать на пропитание и будущие поездки
авось, на следующий год и поеду…
0
AlexErmalex
Прочитал все три части, с огромным удовольствием!!! Большое спасибо!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. moto26, на джебеле по Ирану, часть 3