Проезжая с севера на юг, за месяц мы проехали четырнадцать штатов в той поездке. Это как четырнадцать различных маленьких стран. Ни один штат не похож на другой ни флорой ни местными языками. Раньше Индия не была одной целой страной. Это были различные мелкие и не очень королевства под общим названием материка -Индостан.

Двести километров экспресс хайвея пролетели как на одном дыхании. До Варанаси оставалось еще около ста километров, вечерело.Я выжимал до последнего ручку газа, но солнце как мне показалось, решило посоревноваться в скорости и стремительно стало скрываться за горизонтом.

Когда уже до города оставалось каких-то смешных тридцать километров стало уже темно. В этой суматохе мы случайно проскочили нужную отворотку до заветного нам города. Вернее я видел ее, но ни за что бы не подумал что этот переулок ведет к такому величественному городу. Ну и конечно Гармин кричал мне -Вперед, мы на верном пути! Проехав мост через реку Ганг увидели тройную развилку. Остановившись в недоумении, как в картине Три богатыря, уткнулись в навигатор.
А теперь представьте картину, где-то в дикой Индии на трассе, когда уже стемнело, два черных от пыли уставших лица с последней надеждой смотрят на Гармин. А машинка, которая показывает направление, вдруг медленно уезжает за экран и навигатор со словами -Пока, гаснет. Будто испугавшись понести ответственность за неправильно построенный маршрут.

Стало уже не смешно, когда каждый попавшийся индус показывал совершено разные направления. В итоге поверив одному заехали вообще в какую-то промзону, где даже не было асфальта. Обреченно встав у какой-то чайной я готов был провалиться сквозь землю. И вдруг ко мне подошел интеллигентный паренек и на чистом английском предложил мне помочь.

Индийцы считают Варанаси или как они называют его Бенарес, самым старым городом на земле. Только официально ему три тысячи лет. Это центр паломничества для всех индуистов, примерно как Ватикан для католиков. Говорят, одна мысль попасть сюда снимает все грехи. А еще это главный крематорий Индии.Со всей Индии сюда везут тела умерших, чтобы отправить их в последний путь именно здесь. Индусами считается, что кремация в этом городе избавляет от дальнейших перерождений в колесе сансары, душа человека после смерти достигает состояния Мокши, абсолютной свободы. Все это стоит на потоке и прямо на берегу покойников жгут 24 часа в сутки. Вообщем жуть полная думал я, когда читал или смотрел фильмы про этот город. Это как раз то что нужно искателю адских приключений.

Он такой и открылся нам в темноте, каким я его представлял. В коричневом цвете и узкими переулками по два метра шириной.
В один такой переулок мы и заехали вслед за рикшей, который показывал нам гестхаус. Пока я ходил договариваться, мотоцикл мой создал большую пробку, на что хозяин геста предложил закатить его прямо в дом. Так и поставили между кроватями его сыновей и коровой. Приняв душ мы тут же устремились на берег Ганга.
Энергетика города просто зашкаливает, она прям чувствуется сидя на берегу этой священной реки. Но что действительно удивительно, ты забываешь, что ты в миллиардной стране, тихо и спокойно… на набережной и на душе. И эта тишина такая магически загадочная…

Жизнь в Варанаси сконцентрирована на ступеньках, ведущих от набережной к реке. Они называются гхаты- места омовения. В городе около восьмидесяти гхатов. У каждого свое название и свое предназначение. Где-то стирают и моются, на некоторых жгут покойников, впрочем река используется и в качестве туалета.

Когда впервые попадаешь сюда, кажется, что оказался в настоящем средневековье. Настолько всё странно и неестественно. Реальность тут слишком удолбана. А уж неподготовленного зрителя этот город может просто шокировать и вызвать у него целую бурю эмоции. Во-первых всё кругом в говне. Прибрежные узкие улочки выполняют функцию канализации, по ним текут в Гангу бытовые отходы и испражнения. Переулки настолько узкие, что иногда трудно разминуться с байком. Весь город состоит из этих лабиринтов. И в каньоны этих улиц усиленно гадят в огромном количестве бродящие здесь коровы, козы, собаки, дети, и прыгающие по балконам обезьяны, иногда подъедая это друг за другом по тайному алгоритму. А когда пробираешься по кучам дерьма, ощущаешь, что дерьмо валится и сверху от сидячих на проводах голубей, попугаев и чаек. Причём каждая из этих тварей метит прицельно, именно в тебя! Через 15 минут ты весь в говне, точно попал в бестселлер Германа «Трудно быть Богом».

Здесь очень много людей с различными физическими уродствами, просящими милостыню. Некоторые настоящие мутанты и буквально связаны в узел, они не могут ходить и ползают по асфальту помогая своими культяпами.

Мы дошли до Маникарника гхат- главного крематория. Жуткое местечко.Делать фото там строжайше запрещено. Над ним возвышается здание, напоминающие лепрозорий где некоторые неизличимо больные или старые люди ожидают своей смерти. У многих нет денег даже на дрова для своего погребального костра. Адский Ад выглядит именно так.

Но есть и другой Варанаси, если закрыть глаза на все эти вещи. Каждый вечер на гхате Дасашвамед происходит очень красочная церемония поклонения Гангу. Мы взяли лодку, как и многие туристы наблюдали ее с воды.

После весь вечер слонялись по этим интересным кривым переулкам, и даже нашли неплохое израильтянское кафе. Возвращаясь назад внезапно потух свет. Оказывается после двенадцати ночи вырубается освещение переулков. И хоть была поставлена точка гестхауса в Гуглмэпсе, задача найти его была не из легких. В темноте здесь просто жутко, сразу усиливаются различные неестественные звуки. Пропуская какого-то буйвола я встал в дверной проем и мне на ухо кто-то из темноты прошипел как змея -Гашишь… Насчет наркотиков -здесь их предлагают на каждом углу полуобморочные дилеры с кроваво красными губами от постоянно жевания пана.

Варанаси чудесно преображается через несколько дней. Теряет ужас. На ступенях Ганги, недалеко от крематориев, молодые индусы играют в крикет, агхори по детски хвастаются друг другу фотокарточками и газетными вырезками со своим изображением, с крыш дети запускают множество разноцветных воздушных змеев. Даже дилеры больше не пристают с предложением что-то купить, а просят сказать им что-нибудь по-русски. И совершенствуя с каждым днём фразу, в один момент, на чистом русском, они говорят вам: «Доброе утро, друг!»







<img

Вот таким я увидел один из старейших городов мира. В этом городе мы пробыли три дня, и с большой тоской его покидали. Впереди нас ждал один из самых «опасных» штатов в Индии -Бихар.