Начало: За горизонт. Собирая паутинки. Часть 1

Через 20 километров на перекрестке поворачиваю на Синевирскую поляну. Дорога не очень — местами как раз для Трансальпа, а местами куда хуже. Население ездит на двухколесной технике, в основном «китайцах» кубиков 125-ти. Неудивительно. Не представляю как там ездить на автомобиле.

На часах без четверти 16-ть. Добираюсь к въездным воротам озера Синевир. Предполагаю, что мотоцикл придется оставить на парковке, но оказывается за весьма умеренную плату можно ехать дальше к самому озеру. А до него от шлагбаума не мало — где-то километр по крутому подъему. Синевир находится на высоте почти 1000 м над уровнем моря. Запыхавшиеся посетители лишь отскакивают в стороны с узкой дорожки, пропуская нас с Альпом.


Красивые места. Только приехал поздно — озеро в тени гор. Но пока гулял вокруг и пополнял запас воды у родника, солнце еще показалось между вершин и «подлило» красок в осеннюю палитру.





Часы показывают 17:00. До темноты два часа. Возвращаюсь к Альпу и прокручиваю в голове дальнейший план действий. Еще сегодня днем я планировал лишь съездить на Синевир и вернуться на трассу, а ночевать где-то в районе Рахова и Говерлы. Наивный. Ехать и смотреть Карпаты можно бесконечно долго — виды затягивают, дороги своим качеством не подгоняют, и вообще спешить некуда — раз уж здесь, так наслаждайся красотами вокруг.

Сегодня решено ночевать в палатке. Еще час проеду в направлении дороги «Хуст — Тячев», а затем час, чтобы найти место для ночлега. В темпе возвращаюсь к перекрестку в поселке Синевир. Только теперь не на Межгорье, а селами держу курс на Буштино вопреки советам местных жителей не ехать тудой, поскольку там нет дороги. «Я же на Трансальпе в конце концов!»


Солнце садится. Скоро стемнеет. Это добавляет какой-то заведенности, начинаю больше крутить ручку газа, чтобы нагнать побольше километров под конец дня, а может даже добраться до трассы еще сегодня. Уже представляю как сейчас в стойке буду поднимать пыль богом забытой горной грунтовки. Даже облегчил рюкзак, распихав по сумкам некоторые вещи, чтобы удобнее было стоять на подножках. А тут вдруг начинается асфальт. И не какой-нибудь, а недавно покладенный хороший ровный асфальт. Что за… И коровы. Их полно. Только обходишь одно стадо, как за ним идет другое и устилает щедро дорогу там, где пропустило предыдущее. Да что ж за..!

Через десяток километров черная полоса асфальта заканчивается.… Прямо перед дверью в чей-то хлев. Еще не верю, что это тупик. Но сомнения развеивает хозяин, во двор которого я влетел на всех парах. Дальше дороги нет. Надо возвращаться.

Разворачиваюсь, понимаю, что не суждено мне сегодня доехать до Тячева. «Это точно та бабка возле кладбища в Синевире: „Не едь тудой, не едь тудой...“».

Возвращаюсь обратно по том же «недавно покладенному хорошему ровному асфальту», нахожу развилку, где я ошибся. И не удивительно, что ошибся! Далее главная превращается в раздолбанную грунтовку. Потому и поехал тогда по асфальту, следуя правилу «Главная — та, что лучше».

«Ендурить» надоело уже через несколько десятков километров. Нет, одно дело переть по ровной грунтовке, иногда подпрыгивая на вымытых или компрессионных ямках, но совсем другое — на первой тошнить по в хлам разбитому асфальту, где, поймав острый край глубокой ямы, не спасет ни длинноходная подвеска, ни спицованное колесо.

— Добрый вечер!
— Здравствуйте!
— А дальше вся дорога такой будет?
— Нет! Еще пять километров, а дальше хорошая!

«Пять километров» тянулись еще целых 35. Места под палатку нет. Сначала едешь через леса, где справа «стена», а слева крутой обрыв, потом — через села, которые переходят одно в другое и, кажется, им нет конца-края. Вокруг поселков крутые горные склоны, куда мотоциклом вряд ли заедешь. Хочешь не хочешь, а еду дальше с надеждой, что рано или поздно встретиться нормальное место под палатку.

Наконец села заканчиваются. Подъезжаю к небольшой развилке. Внутренний голос говорит: «Влево — дорога на Тячев. Вправо — найдешь хорошее место для ночлега». Вправо.

И не ошибаюсь. Несколько километров по асфальту и горы «расходятся» шире, я нахожусь посреди равнины. Съезжаю с главной, выключаю свет, еще один съезд на грунтовку, по ней подальше от дороги и вправо, в кустарник. Место идеальное: от населенных пунктов далеко, от трассы тоже, закрытое растительностью, восточная сторона холма — солнце будет здесь с самого утра, гостей не должно быть.

Выключаю двигатель. Несколько минут стою замерев, слушая сверчков вокруг. На улице стемнело полностью. С одной стороны только багровые полосы, оставленные солнцем на небе, с другой — из-за гор поднимается луна. Через несколько минут она так ярко осветила все вокруг, что даже не ищу фонарик.


Палатку ранее устанавливал лишь раз, в квартире — после покупки смотрел как она выглядит. Удивительно, но складываю ее за считанные минуты, будто сто раз это делал раньше. Прежде, чем распаковывать другие вещи, достаю самодельный «примус» — пускай тем временем закипает вода для ужина. Только нашел пачку спичек, чтобы разжечь огонь, как вижу ниже по склону замигал свет.

«Спокойно. Там видимо какая-то избушка и она далеко от меня». Но потом оказывается, что это вовсе не уличное освещение возле дома, а ручной фонарик, который очень активно мечется туда-сюда, накручивает круги в низменности и он в нескольких сотнях метров! В какой-то момент он шел прямо на меня. Казалось, что меня заметили и идут сюда. «Но палатку увидеть невозможно. Единственное — возможно бликует под яркой луной мотоцикл». Набросал на него вещей. Фонарик развернулся и спустился обратно, в долину. «Нет, меня не видели. Да чего бояться? Не в зарослях же Боливии! А всего-навсего в украинских Карпатах! Ну придет кто-то, поздоровается и все дела… Народ здесь доброжелательный».

Поглядывая за фонариком, все же перенес «примус» за палатку, чтобы не было видно огонь из долины.

Мой «примус» представляет собой самодельную горелку, изготовленную из металлического баллончика из-под краски. По бокам прорезаны отверстия для кислорода. На дно кладется таблетка сухого топлива, а сверху — металлическая чашка с водой. Пол литра воды так можно вскипятить за полчаса и семь-восемь кусочков сухого спирта. «Вот путешественник, блин! Все тестируется уже в походных условиях. А ведь могло и не работать!»

Впервые за день нормально поев, чувствую усталость и хочется уже скорее занять горизонтальное положение. Убираю за собой разбросанные пакеты, чтобы не разнес ветер, Альпу под лапу подкладываю пустую пластиковую бутылку, дабы не завалился на траве, и спать. Отключился мгновенно.

Два часа ночи. Вокруг так же громко кричат сверчки. Но до этого звука уже привык. Будит меня совсем другое — грохот двигателя где-то рядом. Открываю глаза, спросонья стараюсь врубиться где я и сориентироваться в пространстве. «Это по той грунтовке, с которой я вчера съехал». Писк тормозов. Двигатель выключается. Хлопают две дверцы. А мое сердце «хлопает» еще громче. «Вот черт! Называется „идеальное место для ночлега“!»

Если вечером я запаковывался в спальник несколько минут, тщательно застегиваясь и затягивая всякие шнурочки, то только что сам не понял как выбрался из него за доли секунды. «Наверное шнурочков больше нет...».

Стараюсь чем по тише расстегнуть палатку, но оказывается к громким застежкам Терра Инкогнита еще любезно прицепила фиксаторы тамбура на липучке, которые затрещали так, что аж затихли сверчки вокруг. «Вот подстава!»

Стою голый посреди поля в мотоботах. Месяц ярко освещает все вокруг. Опять слышу хлопанье дверей. Заводится двигатель, его звук удаляется и вскоре вовсе затихает. «Тьфу ты...»

Заснуть сразу не мог. Поэтому еще некоторое время изучал карту, как выбираться отсюда завтра.

Утром проснулся еще до восхода солнца. С спальника на холод вылезать не хочется. Да и некуда спешить — все равно нужно ждать солнца, чтобы просушить мокрую от росы палатку. Прикинул, что бы я мог сказать о первом своем ночлеге в палатке и испытанном снаряжении. «То, что нужно!». Сомнения «А не замерзну ли я?» полностью развеяны. «Бутерброд» надувной матрас — каремат — спльник работает на «отлично» — удобно и тепло. Спальный мешок запросто держал бы и более низкую температуру, весьма вероятно, что заявленные -3оС действительно переносятся в нем комфортно. Главное — открыл для себя, что в палатке можно достаточно комфортно отдыхать, а значит появляется возможность путешествовать на большие расстояния. От осознания своих возможностей на лице расплылась улыбка.

Верхушка палатки с вентиляционными отверстиями ярко засветилась желтым. Взошло солнце.



Только вышел из палатки, как утренняя прохлада заставляет быстро натянуть побольше одежды. Вокруг в метре над землей висит пар, подымающийся с орошенной травы.

Завтракаю, собираю вещи. Пока просыхает палатка, я «легким движением руки» превращаю надувной матрас в кресло и наслаждаюсь в нем утренним горным пейзажем, потягивая из банки сгущенку.

Над долиной, где вечером суетился «фонарик», поднялось облако дыма. Там кто-то тоже ночевал и сейчас готовит завтрак. Возможно такой же путешественник, как и я.



Собрался в дорогу только около десяти. Когда уже был одет и все вещи закреплены на мотоцикле, заметил, что неподалеку от меня гонят коров на пастбище.

— Вы собираете травы? — спрашивает женщина, идущая позади стада.
— Да нет, ночевал здесь.
— Как? Прямо здесь? Посреди поля?

Эта равнина, заросшая колючкой, была совсем далека от того, что принято называть полем в моих краях.

— Да, здесь!
— Ой, так почему же вы не проехали чуть дальше, в Золотарево? У нас бы заночевали и поели!
— Спасибо, но у меня все необходимое с собой.

«Люди здесь действительно приветливые и доброжелательные. А ты высаживался всю ночь, что тебя кто-то хочет украсть».

Затем, разговаривая с той женщиной, оказалось, что ее муж раньше работал в Белой Церкви и более того — через дорогу от моего дома. И бывают же такие совпадения!

Солнце поднимается все выше и начинает сильно припекать. Такое впечатление, что в Карпатах начинается лето. Выезжаю на асфальт и возвращаюсь обратно к развилке. Ее сегодня узнать тяжело — здесь прямо на дороге развернулся рынок. Народу полно. Ни пройти, ни проехать. Пока переваливаюсь с ноги на ногу в пробке, мне что-то даже пытаются продать.

Пробка позади, больше газа — нужно заставить работать «немецкие технологии» своего экипа, потому как пот катится рекой, и быстрее найти где пополнить запас воды.

Останавливаюсь в каком-то селе у колодца. Воду пить страшно — там прямо со дна растет нитчатка. Но сельчане говорят, что питьевая, все здесь набирают. Пробую — «Ого! Это, пожалуй, самая вкусная вода, которую когда-либо пил».


Одни села сменяются другими, и так около 20 километров. Затем добираюсь до Буштино, поворачиваю на Тячев. Наконец-то можно включить пятую!


Неподалеку Солотвино съехал в поле, где увидел одинокое дерево и скамью под ним. Решил пообедать. Звоню домой. Мне говорят, что у них холодно, греются чаем. А я здесь загораю в одной футболке, Альп — в тени, чтобы не распекался на солнце, собирает зеркалами пролетающие в воздухе паутинки.



Дальше дорога становится интереснее — сплошные повороты, только успевай перекладывать мотоцикл. Вспоминаю, как когда-то, только купив Трансальп, боялся его класть в поворотах. Был даже случай, когда меня перемкнуло в повороте и я, как по рельсам, пошел прямо через встречную, прихватив еще и кусок левой обочины. Водитель встречной «Девятки» смотрел квадратными глазами на это все, но благо разминулись. Прикол в том, что товарищ Сергей шел сзади на YBR, и после того спрашивает:

— А что это было??
— Нуу… Я испугался, что не уложусь в поворот и пошел прямо.
— Тьфу ты бл… ха! А я пошел прямо за тобой — думал так надо!
— Да нет, так не надо… — и оба смеемся.

А теперь, даже сам того не замечая, начал закладывать Альпа чуть ли не до подножек на горных серпантинах. Мимо только пролетают желто-голубые столбики с надписью «Пограничная полоса». Правее, по ту сторону Тисы — Румыния.



Планировал остановиться в Деловом, сфотографироваться в географическом центре Европы. Но так увлекся ездой, что забыл. Вспомнил уже когда остановился в Рахове чтобы немного размяться.

Где-то здесь начинается подъем на массив Черногора. Но немного подумав, экскурсию на Говерлу и Петрос решил оставить на другой раз. Хотя потом, в Ясинях, откуда также есть маршрут к наивысшим вершинам Украины, эта мысль снова надоедала.





Пересекаю отметку 931 м Яблуницкого перевала и начинается Ивано-Франковская область. В нескольких километрах поворот на Буковель. «Это же надо… Я проезжаю самый популярный горнолыжный курорт Украины». Когда слышал о нем раньше, казалось, что это где-то неслыханно далеко. Но теперь расстояние воспринимается совсем по-другому. Понятие «далеко» такое относительное…



За Яремчей поворачиваю вправо, на Коломыю. Дорога ужасная. Быстрый темп держать не получается. Вечереет. Набираю номер Игоря. Идут гудки — обнадеживающе — значит он в Украине. Игорь приглашает к себе на ночь, но он в Тернополе, туда еще нужно доехать. Постараюсь добраться до темноты.

Но дорога за Коломыей считает иначе. Острые дыры в асфальте сбили мой темп полностью. В темноте по такой дороге маневрировать между ям тяжело, а еще когда в обоих направлениях несутся под сотню, как сумасшедшие, «Маны» и разбрасываются свеклой, ехать становится страшно. Остановишься и чувствуешь как от ударов их колес по ямам под ногами трясется земля. «Ну их к черту, затопчут в одну из ям и не заметят». Надо останавливаться на ночлег где-то здесь.


Места вокруг равнинные. Никаких съездов с дороги. С обеих сторон чернеет пашня. Приходится ехать дальше. Но потом замечаю островок деревьев посреди вспаханного поля в полусотне метров от дороги. К нему накаченная дорога, видимо, сельскохозяйственной техникой. Съезжаю туда. Место не очень, но лучшего здесь не найдешь.

Чувствую, что очень вымотался за день. Все делаю на автомате и заваливаюсь спать. Связался только с Игорем и извинился, что зря побеспокоил — доехать до Тернополя не смогу. И провалился в такой глубокий сон, что не слышал ни завывания ветра, ни шума трассы до самого утра.

Когда рассвело, открываю палатку и аж кривлюсь от того, насколько противная погода стоит на улице.



Если вчера среди гор я проснулся весенним утром, то сегодня по эту сторону Карпат — глубокая осень — туман и морось. Ждать солнца бесполезно. Оно здесь если и появится, то только после обеда. Собираю мокрое снаряжение, завтракаю и выдвигаюсь в дорогу.



Холодно. На визоре мгновенно собираются капли воды, приходится ехать с открытым. Близко часа в белом молоке тумана выбирался на трассу «Черновцы — Тернополь». Затем темп немного вырос.

В Черткове за развязкой останавливает ГАИ. «Ну конечно же! Как же без этого!»

— Добрый день. Инспектор Блаблабла.
— Добрый.
— Ваши документы.

Показываю права и тех. паспорт.

— Откуда едете, куда?
— С Карпат возвращаюсь в Белую Церковь.
— А что делали в Карпатах?
— Путешествовал.
— И что, может и у родственников были?

Понимаю, что ГАИ-шник еще тот, и к чему он клонит.

— И у родственников был. И не употреблял — монотонно отвечаю, заранее зная все, что он спросит.
— А снимите шлем, дыхните.
— Да без проблем.

А апатия к человеку все больше почему-то нарастает.

— А это Хонда?
— Хонда.
— Дорогая?
— Очень.

На его лице читается отчаяние от того, что не может найти к чему придраться, а перед ним же Хонда! И с владельца хочется сбить деньжат. Меня отпускать не хочет. Если бы на мотоцикле были предусмотрены аптечка и огнетушитель, не сомневаюсь, что он бы и их непременно спросил.

— А страховка есть?

«Тваю мать ...» пронеслось в голове.

— Конечно есть.
— А покажите!

Еще когда-то я ее бросил в водонепроницаемый пакет, идущий с мотоциклом и крепящийся липучкой к стенке бардачка под сиденьем. Чтобы достать, нужно снять все вещи с мотоцикла, чего делать здесь и сейчас очень не хочется. Пытаюсь объяснить это инспектору, да где там. Его глаза загорелись надеждой на халявный завтрак, а рука, в которой держал мои документы, прижалась к нему ближе.

Осознаю и свою неправоту, потому как покажи страховку и езжай спокойно дальше, но и инспектор мог бы не становиться «в позу». Но куча заумных слов об «обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и предложение «пробить» номера по базе «Моторки» заставили его брови подняться выше в удивлении и, сам не знаю как, убедили отдать мои документы. Сердито, не сказав ни слова, он развернулся и пошел к своей машине.

«Хух… Надо же было на такого попасть!» — подумал я и поехал дальше. Ну ничего, урок усвоен: держать бумажки ближе, а документы только предъявлять, а не передавать в руки.


Заправился в Теребовле и позвонил Игорю сообщить, что все-таки еду через Тернополь. Часом позже встречаемся на кольцевой Тернополя, где прощались, когда я гнал домой Альпа. Оба рады встрече. Игорь рассматривает мотоцикл, хвалит, что смотрю за техникой.

Заезжаем на базу мотоклуба «West Force», знакомлюсь с руководством и участниками клуба. Чаюем, разговариваем о мотоциклах, делимся планами на будущее.



На часах 14:00. Пора ехать дальше.

Отсюда дорога знакомая. Ехал ней ровно полгода назад. Гнал тогда Альпа домой. Вспомнил, как это все происходило: как переполняли эмоции от покупки нового мотоцикла, какой необычной казалась поездка и каждый километр дороги. Под шлемом появилась улыбка.

Тепло, хороший асфальт — ехать достаточно комфортно. Все время пою «Born to be wild». Ну точнее мугыкаю себе под нос мотив, так как слов не знаю. Останавливаюсь только размяться и пополнить запас воды в населенных пунктах.




Наконец в третий раз, проезжая этими краями, нахожу нормальный маршрут домой. Больше никаких Оратовов и Таращ. Там дороги такие, что пришлось бы еще раз ночевать в пути. Теперь по трассе «Житомир — Винница», затем — на Яготин и Сквиру.

На трассе близ Винницы остановился передохнуть. Через раздельный газон разворачивается черный «Pajero» и ровняется со мной. Водитель говорит, что сегодня закрытие сезона в Виннице, приглашает меня. Благодарю, но говорю, что с дороги — измотан, держу курс домой.

Последняя сотня километров уже знакомыми дорогами и в 19:00 был дома. У двора встречают мама и наша овчарка Рита.


Довольный поездкой и уставший. Но это та приятная усталость, которой всегда хочется еще. Через несколько недель о мотоцикле придется забыть аж до весны. «Вот бы жалел, если бы не поехал в этом году» — размышлял я и заводил Альпа в гараж. А Рита бегала вокруг и обнюхивала мотоцикл — на нем, наверное, еще остались запахи карпатских трав.