Дорога из Удайпура лежит сквозь красоту Раджистанских полей и гор по отличному и очень гладкому хайвэю.

В какой-то момент решил было поменять первоначальный план и заехать на денек в Маунт Абу (покатать чуть по горам), но как только съехал с трассы, в движке начался какой-то шум вроде свиста подшипника. Съехал на обочину и заметил потек масла у ведущей звездочки, а сам уровень масла в окошке был минимален. Неприятное открытие, обеспокоившее мою незакаленную байкерскую душу.
Погазовал чуть, послушал шум, и решил не мучать байк, вернулся на Хайвэй, где и продолжил свой путь в сторону Ахмадабада — столицы штата Гуджират, где есть официальный сервис Enfild.
В город прибыл уже вечером. Заглянув в лонлипленет, почти без проблем нашел себе скворечник (или даже клоповник с дико пахнущим туалетом).
Комната, в которой трудно развернуться, меня в принципе волновала мало, ибо долго в городе я задерживаться не собирался.
Один из работников отеля навязчиво преследовал меня, постоянно требуя «типс». Каждый раз, завидев меня, он заискивал и твердил: «плиз, типс, сер»… Это странно, но такая его сверх навязчивость меня ничуть не злила, можно сказать, даже веселила.
Дед этот явно имел сильную зависимость от денег, которых у него, по всей видимости, никогда не было. Получив от меня 500 рупий за два дня вперед, деда, не скрывая радости, слегка подпрыгнул и тут же направился по своим делам, более не обращая на меня никакого внимания… Прямо персонаж из «ревизора».
На следующее утро, плутая по городу, я пытался отыскать официальный сервис Enfild. Оказалось, это не так трудно, невзирая на жесткий трафик и незнакомый город. Найдя заветную вывеску с размашистыми красными буквами, был первый в очереди.
В офишиал сервисах все модно… Мотоцикл принимают, записывая в очередь и выдавая квитанцию… Для Индийских мото сервисов это диковинка…
В городе полно отличных Ice Cream shop, и обещанные мне менеджером пару часов я провел именно в них, ибо на улице было примерно 76 градусов по Цельсию(но времени механам потребовалось конечто же в 2 раза больше).
…
Если, побывав всего в паре городов Раджистана, я захотел остаться там надолго, то побывав всего в одном Ахмадабаде, хочется скорее покинуть штат Гуджират…
Городишко задушен пробками, полностью лишен затягивающих своей архаичностью тру архитектурных изысков.
До баунти острова ехать не хочется, да и пески более как-то не привлекают.

_________________________________________________________
Добрался до Bhavnagar (Бхавнагар).
Дорога была так себе обычная… Без резких смен декораций, как в Раджистане… Но уже за 130 км до Бхавнагара мои ноздри начали расширяться и жадно втягивать явно морской ветер. Не знаю, показалось ли, но я даже остановился, чтобы почувствовать это.
Всю жизнь мечтал увидеть океаническую волну…
На одном из дежурных передыхов решил немного «состарить» купленный для байка чехол. Дабы он потерял привлекательность для любящих все чужое нечестных индусиков, решил чуть потереть его о гравий и придать ему «изношенности».
Нашел удаленную грунтовую площадку, погрыз гуава, достал пахнущий магазином чехол и начал танцевать на нем буги. Чехол очень удачно состаривался, приобретая нужную мне «непримечательность».
Индийские женщины с тюками на голове, проходя мимо, с явной озадаченностью взирали на мое странное действо.
Состарился чехол довольно быстро, для надежности даже потеряв так ни разу и не использовавшуюся застежку…
На каком то из участков я вдруг понял, что у странной модификации «тук тука» обгоняемого мной, чертовски знакомый и возбуждающий звук выхлопа… Присмотревшись, мы с конем были слегка конфужены… Вообще в этот момент в голове вдруг вспомнилась картинка, как мой домашний кот впервые увидел ребенка лет 6: до этого видя только больших человеков, он был очень удивлен этому писклявому мини человеку… Кот приобрел распушенный вид, встал на задние лапы и пошел навстречу ребенку с прижатыми ушами и растопыренными пальцами… Было забавно…
Так вот, мой энфилд, увидев своего сильно старшего, явно дизельного собрата, с кузовом за спиной, везущего по 15 человек, свисающих со всех сторон, и издающего столь знакомый хлопающий звук, был примерно так же удивлен…
Не выдержал, нашел пару запаркованных энфо-тягачей, остановился, сфотал (уж простите, опять на айфон).


Водилы этих самых разукрашенных трициклов — это вообще особая каста… Посадка на этом байке очень высокая, руль кастомный, до педали тормоза и передач приходится тянуться почти вытянутыми ногами, но эти перцы выглядят очень и очень статно… Было бы неплохо организовать такой вот байкерский слет среди этих тру покорителей местных, не очень качественных, но красивых дорог. Одинаковых мотоциклов найти невозможно… Каждый из них — ручная работа повышенной душевности (рама и движок заводские, а все остальное полностью кастом).


Первое впечатление от города — не понравился… Проехался по двум Отелям, указанным в Лонлиплэнет – мне не хотели давать комнату, ссылаясь на полную заселенность (явно врали). После дороги я выгляжу весьма запыленным и чумазым, быть может, это и была причина отказа (ибо отели старались тянуть на пятизвездочность).
Плюнул на список Лонлипленет, решил искать научными методами.
Понятно, что если есть ЖД станция, значит рядом есть рынок, на котором-то уж точно должны быть недорогие гесты (или мои любимые клоповники).
Нашел путь к ЖД. В каком-то странном месте, явно очень индустриальном, на перекрестке стоит выделяющийся отель «Mausam» со стеклянным фасадом. Походил по соседним отелям, думая, что в этом стеклянном великолепии будет дорого, меня кругом отсылали, явно не желая селить иностранца (в дешевых гестах в нетуристических районах порой нет лицензии на предоставление услуг иностранцам).
Но в Маусаме за 500руп предложили отличный номер, чистый, с двумя кроватями и всеми радостями для отсылаемого из всех отелей белокожего бродяги.
Странно, как сильно отличаются индийские города друг от друга… Как будто между ними нет вообще никакого сообщения. Это не города, это просто разные страны. Бросив вещи в номере, быстро приняв душ, сел обратно на байк с желанием увидеть наконец «море-окиян»…
Покатавшись немного по городу, начал медленно его впитывать… Невероятная разница между городом, в котором я был всего несколько часов тому, и этим, когда-то, видимо, портовым центром… Довольно сложно ехать, озираясь по сторонам, чтобы не воткнуться в какого-нить рикшу, курсирующего по своему привычному маршруту.
Старая часть города напоминает заброшенную пиратскую бухту. Именно такую, как я себе представлял их в детстве… много невысоких пустующих домов ооочень древнего происхождения, иногда уже сильно покосившись, украшающих своей благородной статью пыльные улицы… С индийским стилем окошек и низеньких дверей с резными рамами… Внизу конечно же рынок и торговля одним и тем же… Но наверху тру индия… Такая вот пустующая красота меня очень вдохновила, и я направился в порт. На карте порт выглядит весьма отдаленно, на конце длинной косы… Как оказалось, вокруг косы не вода (как указанно на карте), а солеварни, от горизонта до горизонта. Да и порт закрыт на выходные (воскресение в Индии — это святое). Маленький-большой человек, охранник без специальной бумажки пускать дальше не хочет.
Я без особых расстройств повернулся и погнал обратно в отель. На этот раз путь мой лежал через частный сектор, ничем не примечательный для меня, но говорящий о хорошем благосостоянии местного населения. Аккуратные домики, построенные на европейский манер, со всякими модерновыми понтами и без намекинга на индийскую культуру.
Открытый океан, о котором я мечтал, увидеть так и не удалось.
Запарковав байк и накрыв его «новым» чехлом, я отправился впитывать город пешком… Очень люблю селиться в старых районах… Как же хорошо, что меня не пустили в какой-нибудь из лонлипленетовских отелей в новой части города.
Вокруг все настоящее, туристами не истоптанное.
Так как город в подавляющем большинстве мусульманский, здесь нет надоедливых зазывал в магазины, не так грязно. Здесь я ни разу не слышал пресловутого «лукин сафин спешиал».
Очень странное ощущение – при прогулке чувствуешь себя явно единственным белым, увиденным здесь за много лет, на которого глазеют, но заговорить не осмеливаются… Но если останавливаешься попить масала чай, ты как будто растворяешься и становишься незаметной частью города. Все вокруг не обращают на тебя ни малейшего внимания… Занимаются своими делами, общаются между собой, переставая видеть тебя… Мэджик масала чай!!! Отсутствие внимания к своей персоне в Индии — высшая из радостей.
Как оказалось, это приятный городишка с не очень яркой экономикой и явно богатой историей, судя по архитектуре. Обилие брошенных неухоженных зданий придают городу тоскливую роскошь и какую-то кривую романтичность.
Все это конечно субъективно… Но то, что некоторые города меня не принимают, стало для меня уже очевидным.
Этот же городишка, как безразличный старик, лишь провожал меня взглядом, не собираясь отрываться от собственных размышлений и забот.
Подумываю завтра выдвинуться в долгожданный Аланг… Будильник, зараза, перестал работать на айфоне, но учитывая, что рядом мечеть, я вряд ли просплю…

Поспать удалось как-то отчасти… Сейчас сезон свадеб, и всевозможные площадки заполняются шумными гуляниями на всю ночь… Намиксовки из крэйзи музыки и нон-стоп танцы повсюду. Так как беруши я не брал, воспользовался наушниками, сильно помогавшими мне остаток ночи.

_________________________________________________________________________________
Сегодня был непростой пробег.
Можно сказать, жесткий.
Моей целью сегодня был тот самый город Аланг, хранящий потрясающие техногенные пейзажи.
Городишко этот, одно из трех мест на планете, куда корабли прибывают умирать… Прибывают они своим ходом, и во время прилива, случающегося здесь не так часто, корабли, хорошенько разогнавшись, выскакивают на длинный пляж, как неповоротливые киты, неподвижно замирая на песке … Дальше эти корабли ждет медленная смерть, после отлива, в течение пары-тройки месяцев, корабль разбирается на металлолом.
До того как собрался ехать в Аланг, наткнулся на размышления про жизнь корабля и, черт подери, про его душу… Даже в английском языке корабль относят к женскому роду… Ведь именно корабль переносил человечество с континента на континент, открывая новые земли, терпел крушение или тяготы штормов, войны, или просто тягал грузы, как послушная лошадка… А теперь он, как громадное существо, сознательно идет умирать, как заведено у слонов, медленно бредущих к месту, где они навсегда оставляют своих соплеменников.
Хотелось бы познакомиться с капитаном, ходившим на таком корабле много штормов подряд, так же истертого солью разных морских ветров, и воспринимающего своего (не могу подобрать слово) как нечто одушевленное… И списанного на берег в этом странном месте…
Капитаны частенько персоны весьма неоднозначные, с характером сухим и твердым (вырос в городе подводников, поэтому примерно представляю).
Узнать, что он чувствует, и как оно вообще…
Представляя себе зрелище, как невообразимо громадный танкер разгоняется и держит свой последний курс… на берег… вгрызаясь в землю по огромной инерции… Я решил во что бы то ни стало попасть в это место.
Из-за того, что многие корабли содержат кучу ядовитых веществ, зона пляжа, где происходит разборка, оцеплена и охраняется. В зоне этой постоянно происходят несчастные случаи, часто со смертельными исходами. Посторонним, понятное дело, вход закрыт. Меня об этом предупредил Стив, пытавшийся попасть туда ранее.
Найдя нужный поворот, я попал в местный гипермаркет всяко нужностей, снятых с кораблей… Перечислять то, что здесь продается в магазинах, растянувшихся на несколько километров вдоль дороги, думаю, смысла нет, ибо здесь можно купить все, что было на кораблях, от военных до круизных лайнеров.
Сверившись с картой, увидел тот самый пункт КПП, который мне нужно было преодолеть незамеченным. Пристроившись слева за грузовичком, старался не отставать… Но грузовик перед самым КПП резко затормозил, и я решил проскочить наскоком. Этот самый наскок чуть не обернулся для меня падением. Перед открытым шлагбаумом индусики устроили три подряд огромных лежачих полицейских. Размеры их весьма внушительны, и выскочив из-за остановившегося грузовика, я успел среагировать только поднятием пятой точки с седла. Последний из бугров чуть не уложил нас с конякой на бок.
Справа и слева раздались пронзительные свистки, и ко мне побежала пара охранников, не прекращая свистеть. Поняв, что можно огрести проблем, я решил остановиться, и парканулся возле КПП.
Охранник почти что на английском рассказал, что «дальше, сер, тебе нельзя», там закрыто… Я прикрыл двери изнутри и достал из напоясной сумки 500руп, но охранник продолжал твердить, что «сер, дальше нет». Я достал еще 500, и это явно превышало и мои ожидания, и ожидания охранника (думаю, зарплата у него не больше 2500руп).
Перец этот, не до конца понимая мое стремление попасть в такое, по его меркам, некрасивое место, пытался объяснить, что сегодня день выборов, и в городе много полиции и военных… Если меня остановят – ему кирдык.
Под его жаждущим взглядом я убрал деньги обратно и вышел на улицу. Всего в каких-то 200 метрах от меня, над производственными помещениями и деревьями возвышалось чрево громадины танкера, взиравшего на меня с высоты, наверное, метров пятидесяти.


Лениво влез на байк и направился прочь…
Часто бывает, что правильное решение в Индии приходит во время распития масала чая… Вот и в этот раз, недалеко отъехав от КПП, я остановился в одной из самопостроенных чайных и под рассуждения местных, взиравших на байк, погрузился в размышления… Доброжелатели вокруг разговаривали на своем языке, и из всех разговоров я мог понять только два слова, Дизель и Петрол (стало быть, они затеяли спор, что же это за чудо такое, и на чем оно ездит… В дальнейшем, я еще не раз сталкивался с такими спорами местных жителей, и даже попытками залить мне дизель на заправке вместо бензина, ведь в этой части Гуджирата практически нет бензиновых Энфилдов).
Так вот этот самый чудо масала чай подсказал мне, что свернув с основной дороги, мне «вдруг, да и повезет» найти верный путь к заветному пляжу визуальных потрясений.
Так я и поступил… Посмотрев по гугло карте, я заметил, что одна из выбранных мной дорог тянется на некотором отдалении от береговой линии. Проехав пару километров, я сворачиваю на узкую тропинку вдоль огородов, иногда скребусь по глубокому песку, исчерченному следами змей.



в итоге выползаю прямо на пляж.

при большом желании здесь же можно было и заночевать…

Правда вот навыками езды по глубокому пляжному песку на таком тяжелом байке я еще не обзавелся, а остаться с 250кг неподвижного коня у меня желания почему-то не возникло… Да и на подступах к этому пляжу сцепление разогрел так, что оно уже просто слипалось…

Но зато я увидел океан!

Вот он…
Но, как часто бывает, мечты расходятся с реальностью…
Пляж в этом месте печально стонал грязными волнами со следами мазута и бог знает, чего еще… Близость к столь печальному месту печалила и океан.
Взглянув на громадных монстров, уткнувшихся полуразобранными носами в берег, щелкнул айфоном фотку, и полчаса пытался развернуть байк, прочно засевший в песке… Жара дикая, пот катится градом… Воды купить забыл.

Выбравшись на обратную дорогу, понял, что возвращаться в Бхавнагар желания нет, а времени уже близится к трем. Через пару часов начнется ночная езда… Я все же принимаю решение, которое впоследствии меня страшно обрадует, и столь же страшно расстроит.
Принимаю решение ехать в DIU (хотел прикрепить линк, но в википедии почти ничего нет про DIU) – микро островной штат размером с город, с богатой историей и что-то вроде даже пляжей…
Через несколько километров я втыкаюсь в дорогу, служившую, видимо, учебным пособием для минометной стрельбы… Дорога не просто с ухабами, она состоит из огромных ям в полколеса глубиной. На обочинах много сервисов, занимающихся ремонтом мостов местных грузовиков. Грузовиков здесь, как ни странно, очень много. Едут они очень медленно, поднимая в воздух тонны пыли. Так как ехать в таком облаке очень обломно, приходится обгонять, скача и получая сильные удары в явно изношенный раньше срока шокер моего верного коня.
Всю дорогу описывать, думаю, смысла нет, скажу лишь, что измотала она меня просто чрезмерно. Через 40 км такого ада я остановился отдохнуть, и уронил байк. Уронил, а поднять не могу, устал дико(байк не очень тяжелый… в обычных условиях поднять его легко). Вспомнив единственное обучающее видео, которое видел в нэте по подъему тяжелого байка хрупкой девушкой. Уперся ножками в землю и поднял истекающего бензином скакуна.
Испив водицы, решил проверить уровень масла. И вот оно… то самое не приятное, что конечно же должно было случиться… Очередное, бл…ть, разочарование в индо механах. Черти эти из Амхмадабада, то ли по запаре, то ли по своим каким соображениям, не поменяли мне текущие уплотнители на ведущей звезде(основная причина моего к ним обращения, кроме шума), и конь мой все это время ехал, пипец, на каком сильно заниженном уровне масла… Масла было так мало, что наклоняя байк в сторону окошка уровня масла, я не мог дотянуть до минимальной отметки.
Усталость моя усугубилась озадаченностью…
Ближайшая заправка случилась нескоро… километров 10 я старался ехать медленно и не газовать… На первой же заправке купил хоть что-то и напоил изголодавшегося коняку в надежде, что не успел нанести большого вреда движку.
В ДИО приехал уже под вечер, уставший до чертиков. Футболка моя потеряла оригинальный цвет и приобрела цвет настоящего оффроуда.
Но въезжая в подобные места, вновь поражаешься, сколь сильно может меняться Индия буквально за пару километров.
Дорога в самом городе больше похожа на какие-то футуристичные рассказы про далекую японию, абсолютно идеальная, с кучей проблесковых маячков и светоотражателей. Даже усталость не мешала мне, понизив скорость, все время пялиться в сторону океана, теперь уже настоящего, с чистой водой и уходящими вдаль чистыми, песчаными и абсолютно пустынными пляжами.


Бегом в душ, на байк, и погнал ловить быстро наступающий закат.
Как же долго я хотел этого… Такой вот момент… Тело ломит от усталости, но теперь она приятна… Я снял шузы и просто побрел по песку небольшой бухты… День закончился офигенно.

_____________________________________________________________________
Почти весь следующий день я провел в хаотичном передвижении по этому микро штатику. Дороги в гуджирате – дикость, это я уже успел понять.
Решил просто прокатиться, такой себе лоу райд… Ехал не больше 60… Зная, что за воротами ДИО начинается плохая дорога Гуджирата, не гонял, и смотрел в оба… Но по закону подлости, самые злобные ямы в асфальте прячутся в тени деревьев(солнце защита моего шлема делала тени нереально глубокими и не просматриваемыми)… В одной из таких теней меня так подкинуло, что я выронил руль одной рукой… Видно, яма была, пиз… ц, глубокой… Фотик, висевший через плечо на спиной, от прыжка перелетел через голову и оказался спереди… Короче, не ходите дети по гуджирату гулять…

но иногда, конечно, дико и красиво…

А вот Дио — чудное место… Что бы там не писали, что это ни разу не ГОА… Тем лучше. Ибо в Гоа я еще не был ни разу, и не хочется как-то… ДИО же, очень тихое и такое уютное место, без обилия русской «ТАААГИИИЛ» и всяко минусов туристических зон…

Вечерние отливы, очень длинные и красивые…

Именно здесь, в ДИО, я и приобрел навык езды по глубокому непроходимому пляжному песку. (Не знал, что, для того, чтобы преодолеть любой песок, нужно просто идти рядом с байком… Заднее колесо у моей классики с широким протектором, поэтому ползет хорошо).



Дело в том, что в одном месте я нашел съезд к кромке воды, уходящей почти в горизонт. Пляж, где нет ни одного человека на протяжении нескольких километров.
Дио – труднодоступное место, и из туристов сюда доезжают только самые стойкие или заблудившиеся… Ну, или Японцы.
Так вот, соблазн оказаться на этой девственной красоте наедине со своим конем заставил меня заехать через парковку, сквозь кафешку с возражающим индусом (но, но, сер, туда на конях нельзя), я уже несусь прям по срезу воды просто вперед и в никуда. Чертовски шатающий момент. Описать его мне не под силу…
В лучах заходящего солнца я чертил следами пляж вдоль и поперек… Разгоняясь до 80, или просто глуша двигатель накатом на нейтралке… Я купался голышом, и просто сидел под рев волн, поедая мандарины…
Конечно, в такие моменты хочется быть не одному… Но с другой стороны, это тоже прекрасно… Ты, твой верный скакун, Океан… до чего же хорошо.
Несколько часов какого-то вылета из сознания… И ни одной души вокруг… Для индии это невероятно.
Возвращался полностью потрясенный и обалдевший от такой вот неожиданности.


_____________________________________________________________________________
Познакомился с ребятами австралийцами… Тоже драйвят индию на мотоцикле… У них Хонда Юникорд (или как-то так), я просто выпал от цены, посадки, и всего остального…
Снял и подарил механу обвес для багажа… Жаль, не подумал об этом раньше (хотя в горах, при падениях, он хорош)… Появилось желание избавиться и от багажа… Хочется простоты — в идеале девиз боббера, думаю, подошел бы…

(в дальнейшем мой багаж будет сильно худеть с каждой остановкой)

Завтра у нас пробег примерно 400км, из гуджирата не так то просто выбраться, морские пути неразвитые, и нельзя преодолеть залив каким-то не дорожным способом… Индусы боятся воды и не хотят удобств…

Впереди одно из безумий, страхов и мечтаний – Мумбаи!
______________________________________________
За качество видео прошу прощения… Эмоции крепко мешали что-то путное снять… А взявшись за материал, увидел, что матрица дико грязная, поэтому пришлось укатывать какими-то фильтрами… Короче, монтаж происходил из материала, подлежащего удалению, отсюда и порезанность всего и вся… сорри