Путешествия

Рано выехать из Джамму нам помешал утренний дождь, который, после вчерашнего солнечного дня, вдруг со страшной силой обрушился на город. Но, как и все грозы, он был яростен, но быстротечен.



Больше времени отняла починка моего байка — он напрочь отказывался заводиться, что с электростартера, что с альтернативы. Минут десять я продолжал безуспешные попытки, пока вокруг не собралась толпа индусов. Вот отзывчивые люди! В них есть черты, которые до сих пор меня бесят — беззастенчивое любопытство, желание бибикать на дороге по поводу и без. Однако в одном им нельзя отказать — в возможности оказания бескорыстной помощи.

Сначала они помогли сделать попытку завести байк с толкача. Когда она провалилась, один вызвался свозить меня к механикам. Я уже ездил с индусами в качестве пассажира в Манали и от той поездки остались не очень приятные впечатления — страшновато, когда за рулем не ты, а другой. В этот раз я был практически спокоен. Доехали до механиков, они, в количестве аж сразу двух человек, поехали за нами (благо, было недалеко, около пары километров).

Минут 15 у них ушло на то, чтобы определить причину — в бензобак попала вода. Сначала я усомнился — ведь с открытым бензобаком Энфилд предыдущие дни ездил нормально, а вчера я купил крышку — так что, несмотря на сегодняшний утренний дождь, вряд ли туда могло что-то затечь.



И еще одна прощальная фотка окрестностей Джамму:



И все же мы поменяли свечу, байк завелся, но ехал очень плохо. Однако этого как раз хватило до того, чтобы доехать до механиков своим ходом. Там мне сняли бензобак, тщательно его промыли. Залив оставшийся у нас в бутылке бензин, я убедился, что все в порядке. Значит, проблема действительна была в воде в бензине. За всю работу уплатил 200 рупий/104 рубля, помогавшие и подвозившие меня индусы, разумеется, ничего не попросили.

Задержка по времени была серьезной, но не критичной — до Патанкота было около 100 км., вполне доступное расстояние, даже учитывая то, что мы выехали около 3 часов дня.

В Джамму много вот таких, очень странных моделей авторикш. Про себя я назвал их «утятами»:





Дорога была плоской, почти прямой, а поэтому — очень и очень скучной. Она напомнила мне дороги Южного Таиланда, по которым я пару раз катался на визараны. Но такой рельеф позволял практически все время держать скорость 90 км/ч — максимум для Энфилда. Так что в Патанкот мы приехали очень быстро.

Тут хоть речка появилась справа… а так — скушно…



Патанкот — это уже штат Пенджаб. Сикхи, повязки на голове, немытые волосы и все такое. Так что наконец-то мы покинули оставивший неоднозначное впечатление Джамму и Кашмир. Как на границах всех штатов, тут был своего рода пункт по сбору денег с автомобилей и грузовиков, пересекающих эту границу. Но поскольку я знал, что с мотоциклов никакой платы не берется, мы просто медленно и с достоинством проследовали мимо внимательно наблюдавших за нами полицейских.

Прощай, Джамму и особенно Кашмир:



Часто видели вот такие колонны оранжевых велосипедистов со флагами — не исключено, это какой-то религиозный пробег:





По дороге видели такую вот местную бузу — кто-то жег костер прямо на проезжей части, держал флаги и выкрикивал лозунги. На той полосе образовалась солидная пробка:



Короткая остановка на отдых:



Поворот на Патанкот. Я уже проехал его и возвращался обратно, поэтому он для меня получился правым:



Патанкот — это достаточно мелкий и ничем не примечательный городишко. Однако он является крупным транспортным узлом. Если ехать с севера на юг, как это делали мы, то далее на выбор предлагается три маршрута. Как былинный богатырь, вы можете выбрать.

1. Свернуть «налево по карте» (для нас, соответственно, направо), на запад — попадете в главный город сикхов Амритсар с его Золотым Храмом.
2. Поехать прямо — через несколько сотен км. можно приехать в Дели.
3. Отправиться на восток — снова очутиться в горном штате Химачал Прадеш.

Небольшая пробка в Патанкоте. И — игрушечная железная дорога:



Признаться честно, я хотел ехать в Амритсар — святыня сикхов давно манила меня. Но ребята настояли и на следующий день, после ночи в весьма приличном отельчике Capri (1600 рупий/830 рублей; там, наконец, внутри номера можно было нормально поработать, сев на стул и поставив компьютер на нормальный, высокий стол, не сгибая спину в три погибели) мы отправились на восток, в резиденцию Далай-ламы, что возле города Дармсала.

Поскольку ехали в выходной, то в местных деревнях иногда на дороге было не протолкнуться — местные ярмарки или празднества:





До нее, опять-таки, было около 100 км, которые мы и проехали, особо не напрягаясь. Навигация труда не составляла, часто попадались таблички с указанием ближайших городов. Если заранее, по карте, запомнить хотя бы несколько из них, то не нужен никакой GPS, которым я никогда и не пользуюсь из принципа.

Не зря я читал в газетах об оползнях в Дармсале. Вот наглядный пример:



Ближе к Дармсале снова стали попадаться горы, хотя и не такие высокие, как те, которые мы видели ранее. Опять закрутились горные серпантины, опять пришлось преодолевать головокружительные шпильки. Сказка! Совсем не то, что уныло пилить по равнине.

Кстати, между самой Дармсалой и Маклеонганджем (конечный пункт нашего назначения) были такие шпильки, которых я не видел за предыдущие пару тысяч горных километров. Крутейшие, с раздолбанным покрытием, в основном состоящим из камней… сказка для экстремала!

Пейзаж стал более-менее привычным…)