Round 1 тут

Утро красит нежным светом стены древнего кремля. Зачеркните то, что в этом предложении не соответствует действительности. Получим предложение из одного слова: Утро.
Не красит, не светом, не стены и не кремля.
Забыв вырубить рабочий будильник, подъем был осуществлен в 6 по Москве, но в 5 утра по местному. Сначала удивился — мы же вроде в одной и той же широте, но потом из глубин памяти всплыло давно забытое определение «летнее время». Штош, будет день на час длиннее, уехать смогу дальше.

Шмотье за ночь из очень мокрого превратилось в просто мокрое.


Эх, где наша не пропадала, по дороге высохнет. Ну, наверное. Может быть. Если дождь когда-нибудь прекратится.
Пока грузил сумку на законное место, собралась толпа. Как обычно — сколько стоит. Какой объем. Вай-вах, вах-вах. Лучше б Приору купил. Или две. Да чо там — всем по Приоре, я угощаю.
А почему на лобовом значка Грузии нет? Ах, первый раз в наших краях. И как? Ну да, ну да, погода нынче в горах капризная. На море надо.
Небо, меж тем, кратковременно прояснилось и из-за облаков даже показалось солнце. Отлично, прыгаю в седло, местным машу рукой на прощание и выстреливаю в сторону трассы. На море надо.


Красота. На бетонной дороге ноль людей. Ноль машин. Ноль собак. В обе стороны. Наконец-то я один!


Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал-2. Через 5 минут стало понятно, почему тут никого нет — maps.me вывел к тому участку трассы, который был на ремонте от самого Кутаиси и до неизвестно какого расстояния в сторону Батуми. Полностью перекрыт бетонными блоками. В Тбилиси — всегда пожалуйста. А куда мне надо — не-а.
Врагу не сдается наш гордый Варяг, ищу маршруты объезда через гуглокарты (спасибо, запасся), ибо maps.me категорически не захотел предлагать ничего более другого. Конечно же, нахожу. С криком «эгегей, блин», возвращаюсь обратно в Кутаиси и снова машу рукой людям на парковке, с которой я уехал 10 минут назад. Выбрался на какую-то второстепенную, довольно разбитую дорогу, общее состояние которой ностальгично напоминало об Угличе, в который я мотался за неделю до отпуска и после дорог которого пришлось ремонтировать кучу поломанных креплений пластикового обвеса.


При этом ямы и рытвины, пробивавшие подвеску до стука зубов, совершенно не мешали носиться по ней каким-то джигитам на бмв на скоростях низко летящих самолетов.
— 20 минут шикарного летнего утра закончились. Продлевать будете?
— Да!
— Ответ неверный, можем предложить легкий дождь, обычный дождь, ливень или ливень с ураганным ветром.
— Давайте легкий.
— Хорошо, начнем с легкого. Остальное чуть позже.

Короче говоря, опять полило и продолжалось все это до самого Батуми. Причем ровно по описанному выше сценарию. Осложнялась дорога все тем же скользким бетоном, к которому добавились битумные продольные полосы а так же внезапные за поворотами коровы, которые, как известно, несколько крупнее собак и плотное знакомство с коими грозило уже более серьезными неприятностями, чем просто треснувший пластик. Голда танцевала румбу, самбу и временами порывалась исполнить нижний брейк, но кое-как удалось уговорить ее сдержаться. Где-то часа за три преодолев сказочно малое расстояние в 180 км, яхта404 встала на рейде главного туристического центра современной Грузии.





По закону жанра тут я должен был бы сделать остановку, закинуть шмотье в какую-нибудь гостиницу или апарты, взять камеру и идти шляться по городу, открывая для себя что-то новое, любуясь видами и поедая какую-нибудь еду. Так все делают. И, поверьте, Батуми стоит того, чтобы остаться в нем минимум на день. А лучше на три. Он активно строится, он очень современный и красивый.


Скорее всего я непременно в него вернусь, причем в ближайшие годы. Интересно побывать и в Старом городе, и в крепости Тамара, и на Белый (перевернутый) ресторан взглянуть, и по окрестным водопадам поездить, и на канатке подняться прям с набережной. Но не в этот раз. Во-первых, повторюсь, за это утро я проехал жалкие 180 км, что для меня вообще мизер, а лучше всего мне отдыхается именно в процессе перемещений куда-либо. Во-вторых, дождь, от которого я, вроде бы, умчался, через полчаса пришел бы и сюда, а вертикальная вода уже порядком надоела. А в третьих, большой город на 200 тысяч жителей шел в совершеннейший разрез с моим желанием свалить от мегаполиса куда подальше. Не-не, давайте муравейники-человейники отложим на попозже. Вырываюсь из города и без остановок до Сарпи. Аж 10 километров:)


Всего десять км, а пейзаж (а на самом деле свет) меняется настолько быстро, что замечаешь — у Турции и море синЕе, и небо голубее, и облачка прозрачнее.

Граница многолюдна, взбалмошна и дружелюбна к мотоциклистам. Несмотря на гигантскую очередь из машин с русскими, армянскими, грузинскими и прочими номерами, бабайкеров не просто пропускают, а принуждают не стоять со всеми. «Хей! Гоу! Зеир!» — погранец в грузинской форме показывает коротким жестом на ворота для грузовиков и автобусов, в которых сейчас никого нет. То же самое проделывает турок, переставляя меня в самое начало очереди из 30 авто на турецкой стороне. Происходит это, отчасти, и потому, что большинство наших соотечественников (и не наших, кстати, тоже), вообще не озадачиваются тем, чтобы заранее приобрести гринкарту. И им приходится бегать от машины сначала к погранконтролю, потом в местное отделение оформлять страховку, затем в банк ее оплачивать, снова на погранконтроль, потом к таможне. Теряют кучу времени. И денег, кстати. Купленная в Москве гринкарта на все евространы, обошлась в 1200 р на две недели. Они же платят около 2500 только за Турцию. Ладно, проблемы индейцев, на самом деле, это проблемы индейцев. Переход занял в общей сложности минут 35, а если бы передо мной не было автобуса с кучей туристов, то, наверное, не больше 15)
Привет, Турция, привет, солнце, да здравствует, наконец, уже нормальный отпуск без дождевика!


И да, кстати, привет, Гармин. Сарпи (а тем более все, что за ним) уже проявился из туманных территорий и дальше можно было строить маршруты в привычном режиме. Было решено, что еду, как едется, вдоль моря. Спокойно, расслабленно, не пытаясь искать себе приключений, коих за эти сутки было вполне достаточно. Ехать, щуриться от солнца, дышать вкусным воздухом. Дорога (по качеству покрытия) изумительна, ну про это, наверное, все знают. Можно было бы поставить на приборку чашку кофе и ничего бы не пролилось.


Она 4полосная, по две в каждую сторону, направления разделены отбойником, а местами и ландшафтом. Периодически спускается на уровень моря, периодически поднимается чуть выше, метров на 20-30. Неизменно идет вдоль кромки Черного, не уходя от него дальше, чем на 50 метров. Скоростной режим 120 на трассе, 90 обычные двухполоски за городом, 50 в городе. Но у меня с давних времен работает только одно правило: Drive as local. Турки не сильно заморачиваются с соблюдением, очень часто едут и 120 там, где можно, вроде бы, 90, и 50 там, где вроде только 30. Так что пристраивался себе за машиной с местным номером с удобным мне ритмом и ехал как она.


Надо сказать, что полиции на дорогах хватает, конечно, не в таких масштабах, как в Кабардино-Балкарии. Но тем не менее. Говорят, что работают они парами — сначала где-то на трассе стоит неприметная машина с камерой-радаром, а километра через 3 уже бойцы в форме тормозят всех провинившихся и выписывают чеки за платные фотографии.
Меня тоже тормозили. Аж 8 раз в тот день. И я понял, что, по всей вероятности, Голдвинг для Турции — это что-то типа Ламборджини.
— Hello, sir. No, I don't need your greencard. No, I don't need your driving liciense. And passport too. One photo with your bike? Please!
Все восемь раз — себяшечки возле голды. За руль не просились. И говорю — давайте я вас сам сниму. Отказались категорически.
И, в общем-то, весь день как-то и прошел в таком режиме. Езда без спешки, остановки в любом месте, где захочется, бесконечное море вокруг и где-то на горизонте вдали то ли горы, то ли тучи.
Безмятежность.



Осадки не докучали никоим образом, лишь однажды резко тронувшаяся с паркинга фура, стоявшая до этого рядом, окатила меня, наверное, тонной воды с тента, накопившейся там за прошедшие сутки. Впрочем, после Грузии это были сущие пустяки:)


Города пролетали один за другим, оставляя в памяти лишь стандартную схему: градообразующее предприятие в виде мечети, какой-нибудь мост и, непременно набережная. Хопа, Архави, Трабзон — в принципе, отличаются друг от друга лишь масштабом и наличием аэропорта, например.




Опять же, повторюсь для всех, кто часто мне говорит «не понимаю смысла таких отпусков — весь день едешь, ничего не видишь, ничего не изучаешь» — смысл был именно в том, чтобы просто ехать. Ехать и думать. И дышать:) Видишь, кстати, за это время нааамного больше. Если смотреть)
Даже снималось в эти дни «через нехочу». Это ж надо остановиться, сумку распаковать, достать камеру, потом все обратно. А значит — прервать, пусть и ненадолго, процесс отдыха.
Периодически навик пытался увести от прибрежной дороги куда-то на более скоростные шоссе, но был проигнорирован во всех случаях и тактика приносила весьма приятные плоды в виде смены магистрали на второстепенные дороги, которые очень причудливо извивались, повторяя горный ландшафт, заставляя мот царапать асфальт подножками и принося мне просто феерически приятные ощущения от такой похожей на тренировку по джимхане езды.

Примерно на этом же этапе окончательно сформировалась идея продолжать ехать по побережью Черного моря до самого Босфора. А чего, прикольно же. Я же не был на Босфоре даже на самолете. А тут на своем моте доеду. Не за сегодня, конечно, ибо уже к закату дело.



Да еще и выбравшись из-за очередного холма на простор с видом до горизонта, стало понятно, что «сухая» часть дня скоро закончится.





Глаза не обманули, через 15 минут я был ровно в том же состоянии, что и с утра в Грузии — насквозь:) Благо до запланированного еще в Кутаиси Самсуна осталось всего километров 15, температура была не +3, а вполне себе комфортные +24, отель нашелся без особых проблем, да еще и номер достался совершенно случайно с тем самым числом на двери.

Это был неплохой знак, так что опять наполнил все поверхности тряпками на просушку и завалился спать.

2BContinued…