Блог им. MilanChic → Узбекистоним


Всем привет из июня 2016! Пришла очередь Узбекистана.
Узбекистан — это не только Бухара, Самарканд, и Ташкент, куда я как раз и не попала. Нетуристический Узбекистан удивляет, радует, трогает, заставляет задуматься и местами офигеть. Обо всем этом остальном и пойдет речь в этом посте.

Итак, 7 июня, температура за бортом под сорок, я только что проехала Кара-Кум и еду на границу!
— Маршут в итоге получился вот такой, но обо всем по порядку:


Граниса

Даже в не таком-то уж легкодоступном Туркменистане меня пугали узбекскими пограничниками.
Показания пострадавших расходились — кто-то говорил, что без зеленой бумажки будут пересматривать каждую сумку несколько часов, кто-то — что взяток не берут, но ставят за цель хоть что-то незаконное найти. Например, фильмы ХХХ, ввозить которые запрещено, дабы морально не разлагать стойкий узбекский дух.
К феномену затерявшейся на просторах средней Азии белоруски на мотоцикле отнеслись добродушно — ограничились только просмотром фото на телефоне и легким разочарованием, что вместо эротики там иранцы и природа.

Как это бывает в постсоветских республиках, путешественнику нужно регистрироваться каждую ночь по месту ночевки (ставят штампы на листке) и совершать еще какие-то рутинные бюрократические процедуры. Как законопослушная постсоветская гражданка, я честно попыталась это напоследок у таможни разузнать. Как это бывает на постсоветской таможне, никто ничего толкового не ответил. Зато подсказали быть осторожнее с обменом валют на выезде, и после заполнения всех бумажек отпустили с миром.
Поехала на авось, по возможности ставила штампы, и даже сделала какую-то страховку, но на выезде этого никто не проверил, как это бывает, когда ты все сделал правильно.

Первая деревня после туркменской границы — типично узбекский Бостон.

Обмен валют.

Борзая валютчица в магазинчике после границы предложила мне курс чуть ли не вдвое (!!!) меньше приемлемого, и начала громко ругаться по-узбекски, когда я сказала, что так не пойдет. Не в силах отстаивать справедливость на великом и могучем узбекском языке, отобрала у неё деньги и решила добраться до города (какого-нибудь), но тут подлетели таксисты. И — чудо — пожурили узбечку и поменяли у неё же мои манаты по адекватному курсу и вернули мне узбекские сумы в неадекватном объеме. Да, здесь долларов 10-20, а кошелек в принципе теряет актуальность. Далее деньги меняла на рынке у велосипедистов с мешками с бабками — торгуешься, пока он не начинает уезжать, и тогда соглашаешься на последнюю названную цифру.

Таксисты подсказали посоветовали ехать в Хиву, куда я и двинула по обочине удолбанной в хлам бугристой дороги. Детишки и фермеры машут, улыбаются — приятно!

Хива

Проехав километров 50, я уперлась в это:

После долгого пути через Кара-Кум меня, как и караван с товарами в каком-нибудь 16 веке, приютил город-крепость Ичан Кала, расположенный в центре Хивы. Название Хива произошло от «Хей вак», в переводе «Как хорошо». Забираясь наконец-то в душ после песков и сорокапятиградусной жары, я думала что и действительно, зашибись :) Два дня и провела там — отходила от жары, гуляла между древних глиняных стен когда-то великой крепости, теперь пестрящей неоновыми вывесками: «Restaurant», «Guest House», итд. Грустная вещь — город-памятник. Тень великого прошлого, которое не вернуть…

Выторговала себе гостиницу за 10 баксов.
-Ты только американцам не говори, они 15 платят, — обеспокоенно шепнул мне владелец-узбек. И даже выделил мне место для парковки:

Суровый узбекский Parking.


Такой вот музей под открытым небом — сувенирные лавки, туристы с камерами, а рядом бритые дети в грязи купаются. Периодически на улицы выходят женщины с ведрами с водой и поливают стены — чтобы не рассыхались. Часть экспозиции, думают китайские туристы и все это дело фотографируют.


Нормальный, короче, человеческо-туристический отдых с историческо-гастрономическим подтекстом, когда не надо ни от кого спасаться, переживать за своё светлое будущее и тому подобное. Ходишь себе по тесным улочкам под международный говор туристов со всего мира, проводишь уходящее солнце, наслаждаешься вечерней прохладой в одном из местных кафе, вдыхаешь и выдыхаешь. После пустыни все это казалось каким-то нереальным, декорациями.

Одним вечером во всей Хиве отключили свет, и я, держась за глиняные стены исторического наследия ЮНЕСКО, бочком искала свою гостиницу. Сначала подошла европейского вида женщина с брутально загипсованной рукой, и деловым тоном предложила взять вместе такси до Самарканда. А потом меня затащила на ужин узбекская семья, состоящая из молодой женщины, её мамы и двое детей. Ничего не спрашивая, покормили маленькими чебуречками, потом, правда, показали характерный жест — денег дай. Ну да ладно, держите, ребята, мне не жалко. Но это чертовски грустно.


Бенсина.

Про отсутствие бензина в Узбекистане ходят легенды. Бензина там нет настолько, что все местное население ездит на дизельных буханках или экологически чистых ишаках, а туристам на бензиновой технике приходится заливать в бензобак или купленный на трассе конденсат, или единственно доступный (кроме Ташкента, конечно) 80-ый, а водителю читать молитвы узбекским богам.

Лично у меня пресловутый поиск 91-ого начался в пути до следующей остановки — Нукуса.
Первые пять литров 91-ого нашли меня сами. На КПП, где проверяли документы у проезжающих машин, меня попросили съехать.
Пока узбекский полицейский в гражданском тщательно изучал мои документы, а я развлекалась игрой в джедая с неоновыми жезлами, другой постовой отправил третьего за растворимым кофе, и четвертого за пятилитровиком бензина, который мне и залили на дорожку. Бывает же!

Дорога дальше была даже неплохой, правда местами заканчивалась.

Итак, проехав Амурдарью с её аральскими усачами (можно отнести к: 1)обитающей в реке рыбе 2)обитающей вокруг реки охранной службе), я въехала в Нукус.

Здесь я усвоила правило — если что-то в Узбекистане называется Жипек Жоли, оно будет дорогим. Жипек Жоли — Шелковый путь, так называются гостиницы для богатых туристов, рестораны для богатых туристов и другие заведения для них же.
А Нукус удивил меня тремя вещами.

1. Огромным музеем Савицкого с его коллекцией местами достаточно зрелищного и упоротого русского авангарда. Когда-то сюда неведомым велением судьбы заезжал Ди Каприо, и персонал музей очень этом гордится.
2. Случайной встречей с замечательной белоруской по имени Марина, отец которой переехал в Нукус по военной службе. Меня снова затащили в гости, познакомили со всеми соседями, от души накормили настоящим узбекским пловом и самсой, и приглашали остаться пожить на несколько дней.
3. Колонки с надписью «91» были на каждой из пяти заправок, на которые я заехала. Немного бензина (последний!) оказался только на пятой, и это столица республики! Не врут легенды! Заправила полный бак, 250 километров можно жить спокойно.

Кладбище кораблей

Раньше Муйнак был процветающим городом с аэропортом, несколькими заводами, портом и большими перспективами. Но кому-то из советской верхушки пришла в голову идея построить оросительные каналы, после чего по странному совпадению море начало мелеть. И Муйнак превратился в одно из самых депрессивных мест на земле — без работы для местных и без будущего.


Здесь находится то самое кладбище кораблей, которые когда-то бороздили просторы Аральского моря. Теперь их гнилые остатки — лишь развлечение для туристов. И только случайный ветер иногда хлопает ржавыми дверями, напоминая, что когда-то здесь была жизнь.


Не верьте глазам своим — на фото не хрупкий старенький узбекский дедушка, а герой-любовник по имени Коля.
Он тихо спал у своей юрты, но с моим приходом оживился, показал на себя, и сказал «Коля». Затем похлопал меня по спине, и сказал «Маладес!» Ну, это еще можно понять. Но потом он показал на белый фургон за юртой, прокомментировал «Уагонщик, давай тудаааа», и принялся недвусмысленно изображать лыжника и пытаться заманить меня в Уагонщик. Закрыв лицо рукой, я спустилась вниз посмотреть на корабли.

Издалека кладбище кораблей не впечатляет — очень уж маленькими они кажутся посреди бесконечной пустыни. Но ты спускаешься вниз — и начинается магия. Я спустилась побродить среди немногочисленных остатков местного флота. Палящее солнце куда-то ушло, ветер усилился — поднималась буря. Впервые за, наверное, очень долгое время, пошел дождь. Из-за одного из кораблей снова показался неугомонный дед, помелькал еще немного с призывными жестами, выдохся и ушел снова спать.

Так вот, пошел дождь. Никогда не забуду этот момент — ты сидишь внутри опустевшего корпуса судна на дне моря, которого здесь больше нет, а вода, вместо того, чтобы плескаться внизу, тяжелыми каплями лупит по ржавой крыше…




Тихо, чтобы не разбудить деда, пробираюсь к мотоциклу и завожу его. На звук мотора набежала местная молодежь. Всем по фотке напоследок, и поехали дальше.



Кстати, если до этого я заправлялась 80ым в Кунграде, то здесь на единственной заправке мне дали уже залитый пятилитровик с неопределенным чем-то. Хвала всеядности Трансальпа, то ли еще будет!

Поселок Шеге и его обитатели
По наводке Марины из Нукуса меня согласилась приютить замечательная семья в поселке неподалеку. Я ехала в эту деревню, заранее захватив с собой еды из города — представляла себе дряхлую пару стариков в бедной хибарке. Однако господа Утегенов Куандык и его жена Калигун с пятью дочками и огромным количеством внуков жили весьма неплохо, и очень любили гостей. До сих пор с теплом вспоминаю эту семью!

Мне закатывают отличный ужин, и внучки переводят с узбекского на русский. А потом стол уносят, и мы все вместе ложимся спать на полу.

Утром меня ведут по поселку, знакомиться с жителями. Деревня большая, у нескольких человек даже есть газовые «Матисы». Но названий улиц нет. Газ водят в баллонах, удобства, естественно, на улице.
В некоторых домах в качестве летних домиков стоят юрты. Эту юрту, например, подруга Калигун создавала еще вместе со своей бабушкой.

Дети отправляются на рыбалку, едва научившись ходить. Женщины ведут хозяйство, а мужчины уезжают на заработки в Россию или Казахстан.


Глиняную дорогу, по которой я и заехала-то с трудом, размыло не на шутку, и выбираться было весело — мот скользил по глине, как по расплавленному маслу.

Господин Куандык сказал напоследок, что я могу выехать на трассу до Казахстана, не возвращаясь обратно к Кунграду. Там, говорит, налево, потом направо, потом еще раз налево, километров пятьдесят и уже дорога! Ну, разберемся, поехали.

Дорога, которой нет на карте

Эта дорога не обозначена ни на навигаторах, ни на онлайн-картах. Даже не все местные знают о её существовании.

Существует она совсем недавно, местами пропадает и поворачивает в никуда. Её проложили по бывшему дну Аральского моря к паре газодобывающих заводов — помимо грузовика с рабочими, проезжающего раз в две недели, здесь не встретишь никого. Сразу вдоль дороги можно собрать ракушки, которые оставило после себя высыхающее море…


А если оставить лирику, то сначала я уперлась в какую-то стройку, где мне сказали, что дальше дороги нет. Потом в деревню, где сказали, что все-таки как-то проехать можно. Потом уперлась в КПП, где дядька в форме сказал, что дальше вообще ничего, а потом Казахстан, но все-таки пропустил за шлагбаум, после чего я в абсолютной тишине ехала по дну и любовалась мертвой красотой.

Бензин, конечно же, начал заканчиваться, и тут — добрый вечер — вылезает газодобывающий завод.
Судя взглядам инженеров, живого человека они тут не видели давно, и сначала после моего — Мужики, бензин есть? — просто молчали и осознавали. А потом напоили кофе, и за неимением ничего другого заправили свежедобытым газоконденсатом, разбавленным маслом. Прости меня, Трансальп, спасибо, мужики!
Предложили переночевать у них в вагончике, и потом ехать дальше, но Муйнак навсегда оставил в глубине моей души подозрительное отношение к вагончикам.

И дальше — снова путь по дну. Пустыня, границы плато Устюрт, и тишина такая, что кажется, даже время остановилось.

Местами есть асфальт, но лучше бы уже его не было.



Нет, я не передам эти виды и эти ощущения фотографиями, как бы не старалась. Но если после этих всего этого текста в вас что-то проснулось, зашевелилось внутри – езжайте. Если ехать на резине позлее или мотоцикле полегче, можно проехать и к самому Аральскому морю — к тому, что от него осталось. Поплавать там, позагорать. Но я уже не рискнула. Еще отсюда как-то выбираться.

Под вечер, когда я уже думала, что сегодня на дорогу не выберусь, и начинала присматривать место под палатку, снова началась гроза с ливнем. Из последних сил наощупь таки выехала на дорогу, добралась до первой придорожной забегаловки, и решила остаться там.

Придорожный сервис

Ничего лучше не передаст впечатлений от гостиницы, чем написанный мной же тогда абзац.

В номинации «Самое отвратительное утро за поездку» с отрывом лидирует кафе-гостиница «Альян» по дороге от Муйнака в Бейнеу, к Казахской границе. Дело, конечно, не только в гостинице, но и в сложившихся обстоятельствах. Приехала я туда после сложной дороги, последний час ехала в темноте, и чтобы было еще веселее, пошел ливень с грозой. Уставшая и мокрая до последней нитки в носках, решила отжалеть последнюю пачку узбекских денег на ночевку под крышей, и попала сюда.

Кто помнит бар «Крученый сосок» из фильма «От заката до рассвета»? Атмосфера примерно такая, только с местным колоритом.

Сначала заходишь в грязное помещение магазина, которое переходит в кафе. На топчанах вокруг столов с грязной посудой и объедками валяются местные и дальнобойщики. Меня проводят по коридору дальше — в номер, всего за 45 000 сум с человека — 7,5уе. За такие деньги ожидать ничего не стоит, поэтому все я воспринимала смиренно-философски.

И душ без насадки, струя сомнительного качества воды из которого лилась на плиточный слизистый пол. И пропитанную сыростью ванную комнату с затхлым воздухом и постоянно капающей водой — этот звук начинает сводить с ума, когда засыпаешь. Я постаралась не представлять, кто мог спать на этих кроватях, и завернулась в свое одеялко, подаренное в Узбекистане.

Когда я подошла проверить мотоцикл, обнаружила, что его облепили клопы, саранча и большие черные жуки. Рядом лопнула канистра с конденсатом и Трансальпу тоже досталось. В довершение, в кофре лопнул пакет с приправой, которая попала на одежду, а обувь до конца не высохла. Пришлось влезать в мокрые берцы и катиться до граница в сопровождении клопов — без единой остановки.



А местечко-то, судя по всему, популярное…

В целом, было познавательно. Возможно, кому-то еще Узбекистан бы открылся по другому, но у меня теперь в памяти он останется именно таким, со всеми достоинствами и недостатками.
  • MilanChicMilanChic
  • 4dearlife
  • 17 декабря 2016 в 22:03
  • 13
  • ?

Комментарии (74)

RSS свернуть / развернуть
+2
Som-oz
Интересный отчет, непохож на большинство рассказов о путешествиях по Узбекистану, спасибо!)
Но еще сильнее захотелось отправиться в те края, потрогать мертвые корабли и поесть «рибу» из меню)))
+3
Magpul68
Сценка с Колей-Казановой доставила ))ну и меню, да )))
А Настя молодец, смелая девушка )
0
Kero
  • Kero
  • 17 декабря 2016 в 23:14
Как будто сказку на ночь прочитал. Можно идти ложиться спать с мыслями о дальних странах.
0
RomaDimanyuk
О, какие люди! Настя, привет.Только зарегистрировался и сразу родные люди:, Мотобухта, авария, мотоцикл улетел с обрыва, Дима и Кирилл.
0
MilanChic
Привет! рада видеть :) и добро пожаловать на бп
+1
KAP
  • KAP
  • 18 декабря 2016 в 0:49
Настя, ты талант. Прочитал, действительно, как легкая, плавная сказка!
+1
MilanChic
спасибо, Саш!
+3
Terrano
Перечитаю не на один раз. Сказать что удивлен слогом и смелостью — банально ничего не сказать.
Целую Ваши перчи, одним словом.
П.С. Легкий налет грусти от отчетов из бывших республик.
В армии еще служил со всеми этими людьми, жил в одной стране.
А сейчас их молодежь выросла уже в совсем другой реальности.
0
sixbisix
Мне отчет понравился! Читается легко, интересно, много колоритных деталей!
0
Besskudnii
А что за шлем? Airoh S5?
+1
MilanChic
Он самый, два года у меня, ведет себя хорошо!
0
Besskudnii
Спасибо за описание Узбекистана, собрался в мае — придется добавить к маршруту еще места.
Небольшой отзыв напиши пожалуйста: как в жару себя ведет, в дождь, на скорости?
+1
MilanChic
Я много с чем не сравнивала, но:
Для дождя и холода рекомендую поставить пинлок, у меня его нет, но в планах, ибо даже несмотря на хорошую продуваемость в дождь, естественно, потеет.
На больших скоростях из-за козырька может голову сносить, если нет высокого турингового ветровика, а до 100 без проблем.
По уровню шума более менее, в наушниках на 120 вполне получается слушать музыку :)
+1
MilanChic
в целом для туризма отличный вариант, жалоб на него нет. Только очень уж быстро отвалились пластиковые вставки снизу, но тут наверное дело не в шлеме, а в том, откуда у меня руки растут
+2
AlpinaLV
Спасибо за атмосферные фото, сопровождаемые такими же комментариями.
Поехать одной в такое экстремальное путешествие требует смелости, молодец!
0
VladXT660
Спасибо за отчет, я так и знал, что мне с инжектором там делать нечего. И ещё отдельное спасибо, за твои отчеты, именно они дали мне смелости сделать первый шаг на встречу одиночным путешествиям по диким ебен@м.
0
Rezin_dyatel
Нормально, народ едет и доезжает. Летом основная проблема — жара.
0
VladXT660
С жарой я дружен, жара +40, я пью горячий чай, это Казахстан))) Мот жалко, он у меня по мануалу пьет 95+.
здесь был ататат

0
MilanChic
Это больше на западе и по небольшим городам, на востоке страны вроде как сейчас с бензином уже не настолько грустно.
0
LiliyaVFR800
Отлично написала, молодец! Бедный Коля....))
+1
Rezin_dyatel
Смело, с учётом что одна девушка. Удачи и береги себя.
0
mariika
С нетерпением буду ждать следующей части!
Вы теперь мои глаза и уши в местах, куда я бы врятли рискнула сунуться! Безумству храбрых поем мы песню!
+1
MilanChic
Благодарю! Про какие еще места было бы интересно почитать?
+1
mariika
Да про все! У тебя хороший, живой стиль изложения, читать интересно. А про места интересно разные читать, потому что про часть прочитаешь — интересно, но понимаешь что врятли туда поедешь (но узнать про них тоже интересно), а про что-то читаешь и повторить хочется! Про Байкал не думала?
+1
MilanChic
Давно уже думаю, рано или поздно поеду!
0
Rezin_dyatel
Включи в список: Рыбачий, Ольхон, Владивосток, Магадан, Сахалин. А то по отчётам у тебя страны экстремальные для девушек).
+1
MilanChic
Я же выбираю, чтобы поинтереснее было!)
До Рыбачего этим летом совсем немного не доехала, вокруг Териберки каталась… И конечно да, туда хотелось бы вернуться.
0
Rezin_dyatel
Молодец! А отчёт?).
Смотри сколько народу жаждет).
0
Rezin_dyatel
Если мотоБухОта, то не надо)).
0
MilanChic
Воот. :)
0
tkach
  • tkach
  • 18 декабря 2016 в 13:13
Отличный отчет! Теперь есть еще дополнительный материал для составления Узбекской ветки, спасибо!)
0
Kitaeza
Живут-же люди!(и ТЫ и ТЕ) Отличный отчет, огромное спасибо!!!
0
Devil75rus
по глине надо стоя ездить, не дергать резко рулем, на видео видно ошибки управления, тут резина не причем, потренируйся в следующем сезоне на песке
0
Rezin_dyatel
ОГО! Саня, привет! Как Могоча, как сам?
Она точно научится, главное не бояться, а это есть).
+1
MilanChic
Вот я так и учусь, экспериментальным путём.
0
AlexGun
Этточно. На чужом опыте еще никто не научился ))
Путешествовать по путеводителям скучно.
здесь был ататат

0
papezhu
Ура, MilanChic вернулась! Огромное удовольствие читать Твои посты. Жаль редко.
0
MilanChic
Редко, но метко ;)
0
nachmed
Приятно прочитать весь пост, особенно от девушки, все таки места, далекие не только от гламура, но и от простой цивилизации). Меня, как асфальтового мотоциклиста, более всего поразила езда по мокрой глине.
+1
MilanChic
меня она тогда тоже поразила, даже мата не нашлось описать все ощущения, когда тебя еще в разные стороны толкают два узбека)) все дело навыка, тогда его еще не было, но полезен будет всем — мало ли куда закинет жизнь
здесь был ататат

0
MilanChic
Скажем так, тут тонкая грань просчитанного риска — совсем без него скучно.Родители конечно переживали, но следили за точкой GPS — всегда было видно, где я.
+3
Dyuh
  • Dyuh
  • 19 декабря 2016 в 11:24
дальше вообще ничего, а потом Казахстан
— поржал ))
0
Kali160782
Круто. А карту подробнее, от границы до Муйнака, можно увидеть?
0
MilanChic
Границы с Узбекистаном или Казахстаном?
0
Kali160782
Того места, где у Вас на карте маршрута, синяя пунктирная линяя. Как я понимаю, ехали по местной дороге, в простонаречии: — «Туда», по азитуту.))) А спускались где на дно Арала?
0
MilanChic
Никакой карты этого маршрута нет и в гугле не нарисуешь, только по азимуту, спрашивая у местных в Муйнаке. Вся эта дорога и есть бывшее дно Арала, а туда, где есть вода, я не подъезжала — далеко и по словам местных, очень глубокий песок, где легко завязнуть.
0
Kali160782
Я так и предполагал.))))
0
lesay69
мне одному жалко дяденьку который всю дорогу толкал?
0
MilanChic
который всю дорогу что?))
0
lesay69
девушка не будим сомневаться в вашем геройском поступке
вы богиня)))
я про того дяденьку который всё видео помогал вам)))
0
Michael13
Я просто в восторге от этой женщины! Одной по такой тьметаракани ездить. Я бы, наверное, не решился.
0
bobnorton
Мадам вы героиня
+3
Nova
  • Nova
  • 20 декабря 2016 в 12:02
По мне так… Альтруизм и поиск на жопу приключений, когда эту Ж занять не чем.
Потому как зная что там нет топлива, на фото я не вижу не одной канистры на мото.
Человек, который не может поднять свой мотоцикл и лезит в места где люди могут не появляться неделями это суицидал.
Так же я не увидел нормального навигатора. Не которому нужен интернет или от не имения нужной карты его начинает глючить. Нужен тот который используют для ориентирования.
Довершает картину колени поверх штанов.
Мужик в видео который раком пытается поднять этот сарай это пять =))) Вы уедите, а кто ему спину лечить будет =)))
Мадам, геройствовать надо по делу, а не на амбразуру кидаться грудью, когда этого можно не делать, зачем? =))) Берегите себя и правильно подготавливайтесь к путешествию коль ныряете в такую Ж. В вашем формате по Европе ездить норм или по золотому кольцу.
+6
Nova
P.s. на ногах туристические ботинки и даже черепашки нет о_О
здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

+1
MilanChic
Я брала вещей по минимуму, но хорошая навигация как раз-таки была. Канистру брать не было смысла — из 6 стран проблемы с топливом были только в Узбекистане и Туркменистане, а для этого всегда можно взять обычный пятилитровик из-под воды — я минималист, и умею обходиться тем, что есть.
Про героизм и амбразуры — я никому ничего не доказываю, а просто делаю то, что интересно, с имеющимися ресурсами. Не всем же в туратеке на гусях рассекать. По Европе и Золотому кольцу уже ездила, спасибо за совет :))
здесь был ататат

+2
Nova
P.s. Как думаете почему дакаровые мотоцкиклы в обязательном порядке имеют емкость на 3 литра питьевой воды, при том что на каждом моте есть тревожная кнопка и забирает если что вертолет =))
+2
Nova
MilanChic — если был навигатор для ориентирования, то зачет, но он вроде в чехол под формат на рулевой не очень подпадает =)
Забавно, во всех 5 странах работала карточка, а в 6 нет, по этому до 7 не доехала. Как думаете оправдывает ли это не достижения конечной цели? Заливать конденсат в хонду, как то ваша схема с минимализмом и бутылкой не сильно работает. В везении Вам не откажешь, но не всегда же на нем «выезжать».
Так я не о доказательстве, а что надо к здоровью по внимательнее. Мот по легче, канистры, боты офф роуд, черепаху и можно хоть Монголию атаковать =))
+3
Nova
Давай такой пример приведу. В дайвинге есть известная шутка насчет ножа. Мол каждый кто увлекся в первую очередь покупает его (ну мол как прибор становиться по длиннее) с другой стороны по водой запутаться в сетки или стропе не фига не смешно, как и отогнать слишком борзую барракуду.
Моя жена так де сквозь уши все пропускала, а когда на сложном выходе с дайва на берег (скальный) сняв ласты ее сбило с ног и начало таскать по берегу, сразу все вспомнила чему учили (правда и я по воде освоил как бегать =)))
По теме, причем тут гармин и туратеки. Вопрос безопасности пока за тебя кто то его не решает, это твоя проблема.
Навигатор про который я описал позволяет из любой точки выйти к городу и стоит он не как штука с логотипом BMW. Тебя скинули в лес, узнал направление и потопал. + адекватное время работы. Не как у остальных, давай прикуриватель, гора впереди или Х.З. что, надобно карту обновить и т.д. Я уже не говорю про уронить в воду.
Мотоцикл, если ты его не можешь поднять, какая разница африка, топовый гусь, топовый адвенчер или сутенер. Топать ножками точно так же, если он тебе эти ножки не сломает и ты не будешь лежать и думать, кого позвать то…
Не надо путать комфорт и безопасность. Одно это дело индивидуальное, а другое одинаково для всех.
0
sun
  • sun
  • 20 декабря 2016 в 13:46
Настя, я завидую твоей смелости. Это очень крутое путешествие!!!
+1
SergeantSL
Просто спасибо)
+1
gexley
Отличный опус) Прямо облегчение зимнего мототоксикоза) Надумаешь ехать в наши края — пиши. Встретим, выгуляем)
0
MilanChic
взяла на заметку!)
+1
Zag
  • Zag
  • 20 января 2017 в 17:51
Шикарный пост! Поностальгировал. :) Спасибо.
Мы так активно по гостям ходить не рискнули что-то, хотя местные постоянно зазывали.
Корабли в Муйнаке, говорят, речные, притащенные специально для туристов, а морских уже нет давно, все на металл попилены.
0
Shraik
Круто!
0
Paladin33rus
Слог шо надо! ++
0
MilanChic
благодарю :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. MilanChic, Узбекистоним