В этой части дорога заведет меня в гости к Жану в Алмату, а затем я отправлюсь в сторону родительского дома — в Нижневартовск. По пути случатся небольшие приключения, путешествие в екатеринбургской газели, ожидание спасительного рейсового автобуса, невероятное очное знакомство с Пермяком на Казахской земле, отдых у родителей и путь домой. А кому интересно что было до этого рекомендую прочитать часть первую и часть вторую.


Я позволю добавить к этой части только вступительное слово, так как день за днем, от заметки к заметке набивал руку по написанию текста, которого становилось все больше и больше, только лишь напомню, что выехать из гестхауса в Ташкенте я решил ближе к вечеру. От Ташкента до Алматы около 900 км, поэтому задача на остаток дня была простой — пройти границу и заночевать в палатке где-то в Казахстане. Рядом с Ташкентом есть три погранперехода: один пешеходный, один только для местных и тот самый, который нужен мне, чтобы проехать в Казахстан. Этот переход находится в 70 км от Ташкента в сторону Самарканда и называется Ямала, курс нужно держать на Чиназ, а там уж не промахнуться.

Провожать меня выходят почти все постояльцы гестхауса, включая хозяина. Навигатор предательски ведёт меня на пеший переход, заставляя ещё несколько раз покрутиться по городу. Но вражеская техника была обманута и захвачена и правильный погран переход был найден. В этот раз, наученный опытом перехода в Бейнеу, я принял немного другую тактику- нужно каждому пограничнику улыбаться, здороваться и спрашивать «как дела?». В итоге, либо моя тактика оказалась удачной, либо сам переход более цивилизованный и культурный, получилось так что граница заняла около 1,5 часов, вместо 5 в прошлый раз. Тем временем, опять быстро темнеет и мне надо искать место под палатку, с миссией успешно справился и за пригорком, под темнотой азиатской ночи до утра прячется мои палатка и мотоцикл.
Кстати, на выезде из Ташкента начался мой научный опыт под названием — «довези дыню целой», а также на одном из фото можно увидеть, смешно сказать — Узбекистанский Интерпол.

Алма- Ата или казахское гостеприимство…
День десятый, если я не ошибаюсь. (прим. ошибся, это был уже 12ый день) В путешествии уже потеряли границы даты, дни недели и часовые пояса. Если помните, то около недели назад, я познакомился с парой на Honda GoldWing, где-то на дороге в сторону Атырау. Жан с супругой возвращались домой в Алмату из долгого путешествия по югу черноморского побережья России и Абхазии. Теперь же они ждали меня в гости. Да, вот так вот просто, обменявшись телефонами на заправке, теперь меня ждали в гости. Это вполне нормально для мото путешественников, а для гостеприимных народов Азии — это в порядке вещей. Здесь, в Казахстане или Узбекистане можно много раз услышать предложение о помощи, а так же о том, что можно свободно постучать в любой дом и хозяин будет вам рад. До Южной Столицы Казахстана оставалось около 700 км, которые хотелось пройти до темноты. С этой задачей, учитывая уже хорошее дорожное покрытие, я справился без особых проблем. Загнав мотоцикл в гараж, приняв душ, мы сели за стол, где меня ждал Бешбармак- это национальное блюдо тюркоязычных народов из отварного мяса и кусков теста. В Казахстане для приготовления используют конину, делая мясо нескольких видов. Очень необычное и вкусное блюдо.
На следующий день мы отправились посмотреть университет, в котором работает Жан, а потом осмотреть достопримечательности Алма-Аты. Яблоневый город, именно так можно перевести название, находится у границ с Киргизией и Китаем, и окружен горными хребтами. Одной из главных достопримечательностей считается место под названием Медеу — спортивный комплекс, который расположился на высоте около 2 тысяч метров. Считается, что мировые рекорды здесь ставятся благодаря льду, воду для заливки которого берут с чистейших горных ручьев. Именно поэтому, негласное название этого ледового катка — «Фабрика Рекордов» (свыше 200 мировых рекордов по конькобежному спорту). от Медеу вверх идут как кресельные, так и кабинные подъемники, подняться на которых можно до высоты в 3860 метров. Зимой это место, под названием Чимбулак, переполнено лыжниками и сноубордистами и является одним из популярнейших горнолыжных курортов Казахстана. Поднимаясь на кресельном подъемнике, мы неплохо поджарились на солнце, а вот спуск наоборот был холодным, благодаря ветру и туче, которая зацепилась за верхушку гор. Как известно, погода в горах меняется моментально. Так произошло и на этот раз — уезжая вниз, мы уже не видели верхушки Заилийских Алатау, которые входят в состав горных хребтов Тянь-Шаня. После прогулки по свежему воздуху неплохо бы и пообедать.
Вечером, нужно было помыть, подтянуть и смазать цепь, осмотреть мотоцикл. Мой баллончик с смазкой уже кончился и мы заезжаем в хорошее мотоместо под названием FreeRider — это и магазин, и сервис, и хостел для путешественников и бар в одном лице. Здесь встречаем трех бельгийцев, которые обслужили мотоциклы и собираются в дорогу. Эти парни прилетели в Индию, купили там три RoyalEnfield и двигаются обратно в сторону Бельгии. Энфилды — далеко не самые популярные мотоциклы в Европе, я бы сказал единичные, но бельгийцы умудрились встретить тут же в Алма-Ате еще один Энфилд, владельцем которого оказался парень из Южной Кореи. Что удивительно, его подруга едет на классическом 250 кубовом скутере Honda PS лохматого года.
Вечером, ребята делают мне обзорную экскурсию на машине по городу, заезжаем на Кок-Тюбе и уже к ночи возвращаемся в дом Жана. Поздний вечер заканчивается разговорами за ужином и сборами в дорогу.

Самое слабое звено, Екатеринбургская газель и спасительный автобус с номером 637АА…
«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» — говорил главный герой романов Ильфа и Петрова. Льда, конечно же в жарком Казахстане не было, а вот тронуться в этот день вполне могло получиться. Но обо всем по порядку. Ранним утром, попрощавшись с гостеприимными хозяевами дома в Алма-Ате, я выкатил на трассу в сторону озера Балхаш. Это уникальное озеро имеет одну интересную особенность — с одного берега половина озера соленное, а с другого — половина с пресной водой. Но, увы! Насладится водой в озере Балхаш в этот день мне было не суждено, мне выпало палящее солнце на трассе в 400 км от Алма-Аты и 200 км до одноименного города Балхаш. А именно на скорости в 120 км\ч рвется замок цепи и я, благополучно, скатываюсь вниз с горочки и встаю на обочине. Пройдя сотню метров, я подбираю с раскаленного асфальта цепь и возвращаюсь к мотоциклу. И хорошо, что цепь просто выкинуло со звезд, разорвав крышку, которая прикрывает ее от грязи, иногда последствия бывают гораздо хуже, например заблокированное заднее колесо на ходу. В Алма-Ату была отправлена смс, а я вместе с мотоциклом побрел до ближайшей чайханы, которая оказалась в 1,5 км от места поломки. Я вам скажу так, тащить по сорокоградусной жаре двухсоткилограмовый мотоцикл это тот еще кросфит =)
Теперь нужно думать, как с этим всем жить дальше. Запас еды, газа и воды у меня был с собой, то есть пару дней я точно проживу автономно, да и чайхона и пачка налика в кармане не дадут мне помереть с голоду. Решений технических проблем тоже было несколько — либо я возвращаюсь на попутке в Алма-Ату, там ставлю новую цепь и повторяю свой выезд, либо же я двигаюсь в сторону Балхаша и пытаюсь там отремонтировать мою цепь, либо жду тут, пока мне передадут новый замок с Алма-Аты. Решено было действовать в нескольких направлениях сразу: Жан, за что ему большое спасибо, оперативно нашел нужный замок цепи и посадил его на маршрутку до Балхаша, я же начал ловить попутку в ту же сторону. К слову, все фуры здесь идут груженные фруктами и арбузами, так что задача довольно таки не простая. Остановились ребята на мотоциклах, которые возвращаются с Обской Волны в Новосибе, но к сожалению замка у них нет, через полтора часа остановились Киргизские байкеры, которые также возвращаются домой из Новосиба. У них кардан, а не цепь, но сзади идет «техничка», в которой уже стоит один мотоцикл и есть место под второй, так что можно без проблем доехать до Бишкека, там починиться и двинуть снова в путь. Но, мы смотрим только вперед! Останавливается парень, путешествующий на YamahaYbr125, он никуда не спешит и также путешествует в режиме EasyRide. Вместе с ним, мы останавливаем газель с екатеринбургскими номерами. Собственно в эту газель втроем за пару тройку минут закидываем мотоцикл, я сажусь в кабину, а Дима, именно так зовут парня на Юбре садится на хвост газели. Таким веселым составом мы доезжаем до города Балхаш, где поужинав в чайхоне, тут же раскидываем коврики и спальники в выделенной нам, хозяевами чайхоны, комнате. На телефон приходит телефон водителя и номер автобуса, на котором путешествует мой новенький замок для цепи и приедет он к 8 утра на центральный вокзал городка Балхаш.
Ну утро, я созвонился с водителем и место встречи было назначено прям напротив чайхоны, в которой мы ночевали. Но тут пришлось понервничать, потому что остановив заветный автобус, водители не то не смогли найти мою передачку, но и вспомнить, чтобы ее отдавали. Да, говорили, что кто-то подходил, спрашивал, но чтобы что-то отдавал не помнить. Судя, по количеству всяких подписанных посылок, рейсовые автобусы в Казахстане, вполне могут заменить объем почты. Решено было не задерживать пассажиров и отпустить автобус, а самим отправится на 125 кубовом юбрике в погоню до Автобусного Вокзала. Погоня оказалось успешной и заветный конверт с замком был найден. Вернувшись к Чайхоне мы выгружаем мотоцикл, прощаемся с ребятами и надеемся, что пересечемся в районе Караганды. Быстро починив цепь, мы с Димой в два мотоцикла выдвигаемся в путь. И тут в моей голове выстраивается картинка, что с Димой мы уже заочно знакомы по форуму мотопутешественников, потому что не каждый раз встретишь человека, который отправится в такой путь на малокубатурном Ебрике. Мои догадки подтвердились и, выпив по бокалу морса за очное знакомство, двигаемся дальше. А я начинаю думаю, какая же вероятность, вот так вот встретить человека на трассе Алма-Ата — Астана.
Ехать с такой цепью не хотелось, поэтому дальнейшая дорога для меня проходит под лозунгом «Во чтобы то ни стало найти новую цепь». Но, на территории Казахстана этого сделать не удалось. Дима, для меня, двигается слишком медленно и тем более, он хотел задержаться в Астане и Щукинске, который по праву называют оазисом Казахстана, поэтому, поужинав за Карагандой, мы желаем друг другу счастливой дороги! Я выхожу на трассу и чуть прибавляю ходу. Поздно вечером, обхожу огни Астаны по объездной, выхожу на платный автобан до Щукинска и проехав еще 200 км, сворачиваю с трассы к забору какого-то огорода, бросаю поверх чехла для мотоцикла, коврик и заваливаюсь спать два-три часа прям в экипе. Мне нужно нагонять образовавшийся из-за поломки простой по времени, а график и так был не из легких — три дня и три тысячи километров. (к этому моменту я отстаю от графика на 550км).
З.Ы. большинство фотографий в этой записи сделаны стоп-кадрами из видео, поэтому заранее прошу прощения у эстетов фото искусства =) ).

Да здравствуй, Родина!
Ранний подъем, еще раньше, чем рассветает. В сумерках собираю горелку, посуду, коврик и чехол. Пристальный осмотр умирающей цепи и быстро дальше в дорогу, наверстывать гандикап, который подарила графику эта самая цепь. Не могу устоять от красивого вида на озера, гору и рассвет. Сворачиваю с трассы на проселочную дорогу, а потом и вовсе на грунтовку. Но вид того стоит, успеваю застать солнце за горой. Стоит только зазеваться и оно моментально красуется на небе. Все ближе и ближе до границы с Россией, все ближе и ближе Родина и то самое чувство, когда твоя нога ступает на ее землю. Удивительно, но погранпост прохожу за 25 минут, никаких проблем, никаких вопросов, кроме стандартных — «сколько прет, сколько жрет и сколько стоит». И вот я уже в Тюменской области, но иду не на запад, а на восток, держу курс на Тюмень. Благодаря информационной поддержке Саши, в моем навигаторе забит адрес магазина, в котором есть нужная мне цепь. К концу рабочего дня я на месте, неподалеку оказывается мотосервис, где ребята помогают мне быстро привести все в порядок, с их помощью на все операции уходит намного меньше времени. И вот уже новая цепь красуется на звездах моего БМВ. Благодарю ребят пивом и еду дальше. Где-то за Тобольском меня настигает темнота и уже привычным движением, я раскидываю чехол от мото, коврик и спальник и заваливаюсь спать. Сплю немного, буквально до рассвета. Вокруг сплошные знакомые места, вот он знаменитый Югорский мост- это вантовый мост длиной около 2100 метров. К этому моменту, начиная с Нефтеюганска меня поливает сильным дождем, а небо, полыхающее молниями и гремящее громом, затянуто до самого горизонта. Так, проехав 300 км под дождем, мокрый насквозь, меня даже не спас дождевик, который сдался после 2-ой сотни километров под дождем, подъезжаю к Нижневартовску. По улицам этого города я без труда ориентируюсь, не используя навигатор. Вот он дом, в котором я вырос, и вот они родители, которые меня встречают. За 4 дня отдыха я меняю масло, фильтра и готовлюсь в дорогу.
З.Ы. Часто рассказываю, как в Нижневартовске зимой прям к подъезду приходят медведи. Открываешь ты такой утром дверь, выходя на работу, а косолапый выпрашивает у тебя еду или роется в помойке. Так вот в соседнем подъезде теперь живёт обезьянка. Очень смешно наблюдать из окна, как на детских площадках тишина и никого нет, но стоит выйти мальчику с обезьянкой, как тут же вокруг него 20 детей разрывают примата на сувениры.

Путь домой. Быт. Итоги. Сухие цифры.
Пришло время выдвигаться в сторону Санкт-Петербурга, строго на запад. Предстояло преодолеть около 4 тысяч километров, в хорошем спортивном темпе за 4 дня, а также по пути решить какой дорогой ехать, вариантов масса и по всем ним я уже ездил в детстве с родителями на машине. Выбор был сделан в пользу Екатеринбурга, и был сделан очень просто: на одном из привалов, где-то под Тобольском разговорились с водителям микроавтобуса, который возит людей чуть-ли не через всю Россию, который мимолетом сказал мне, что трасса через Уральские горы убита и загружена фурами. Ну что же, выбор был сделан — едем в Екб. По пути небо опять разделилось на две половины, с грозами по правую руку и солнцем с левой стороны. Я немного напрягся, вспоминая, каким дождем на 300 км. меня встречал родной округ несколько дней назад. Но в этот раз обошлось, я проскочил буквально по краю, сухой и довольный. Концепция ночевок немного изменилась — пришло время недорогих придорожных кемпингов, которые существенно сокращают время разбора и сбора лагеря.
Давайте подробней остановимся на быту и некоторых расходах в моем путешествии:
За 22 дня в пути я провел 5 ночей в палатке, 1 ночь в спальнике под открытым небом на топчане под Бухарой, 4 раза меня принимали друзья, 4 ночи у родителей, 5 ночей в отелях, кемпингах и гестхаусах. На платный ночлег потратил 4150 рублей. Палатка и спальник, а также баллон с газом, горелка и гермомешок с запасом воды и провианта дают возможность ехать куда угодно, не думая о проблемах с ночлегом и ужином. Поиск хорошего места, расстановка лагеря и его сбор утром занимают некоторое время, в среднем около 45 минут, включая завтрак, зато можно никуда не торопиться и выезжать когда тебе удобно. В большинстве, ночевав в палатке, я выезжал чуть позже рассвета, в 5 утра- это самый удобный график, который позволяет засветло проехать достаточно много. С другой стороны, отели дают возможность не думать о погодных условиях, в каком-то смысле о безопасности, хотя за все время каких-то страшных вещей не случилось, но при этом отели могут существенно ударить по карману. В моем понимании идеальной пропорцией остается отношение 2 ночей в палатке и 1 ночи в отели, кемпинге или у друзей.
Весь Казахстан я проехал за 7000 рублей, а Узбекистан за 110 баксов, сюда входят 3 платных ночевки, бензин и еда. Бензин в Казахстане стоит 25-28 рублей (АИ 92-95), в Узбекистане на заправках цена бензина фиксирована- 3000 сум (примерно 30 рублей), а бензин делится на два вида: Ослиная моча и АИ-80, который чуть по-лучше первого.
Вернемся к дороге домой, проехав в первый день 1189 км. по прекрасным дорогам ХМАО, я заселился в придорожный кемпинг (650 рублей за комнату с телевизором и умывальником, душ и туалет на этаже), т.к. по прогнозу ночью обещали дождь. Неожиданно, прогнозы метеорологов сбылись и утром я проснулся под звуки дождя, который настойчиво барабанил по жестяной крыше кемпинга. Напялив дождевик, я выехал в сторону Екатеринбурга уже без дождя, но с тучами на небе и мокрой дорогой. Через час солнце разогнало тучи и стало припекать, что заставило снимать дождевик. Вообще вовремя надеть дождевик — это большое искусство мотопутешествия и дзен этого процесса удается достигнуть далеко не каждому и не с первого раза. Собственно, я еще на полпути к познанию этого дзена, так как каждый раз, как малый ребенок, надеюсь, что вот с этой огромной тучи совсем не польет дождь и я успею проскочить до заветного просвета на горизонте сухим. Зато, могу смело заявить, что контрольное время надевания дождевика, я из раза в раз, заметно улучшаю. Пермский край отметился огромным количеством сотрудников ГИБДД на дорогах, видимо реформа их не затронула, и они замаскировавшись в кустах снимают нарушителей на HD-камеры. Самое интересное, что привычных радаров скорости, в виде фенов у них нет, вообще у них нет радаров. На камеры снимают в основном пересечение сплошных и встречку. А радары стоят уже автоматически, по всей трассе, некоторые из которых все же стреляют в хвост, который до бдительных претензий тех же Пермских полицаев был обильно покрыт Казахстано-Узбекистанскими песками. Пришлось протереть номер, хотя я все равно собирался это сделать перед Татарстаном. Республика Татарстан славится хорошими дорогами и повсюду установленными камерами. И это действительно так — здесь под каждым знаком, будь то знак пешеходного перехода, ограничения скорости или знак запрещающий остановку, установлена табличка с обозначением фото-видео фиксации. Большой брат не дремлет, он следит за каждым твоим шагом! В 15 км от Казани, проехав 1323 км, я беру очередной номер в кемпинге (700 рулей).
Заметно упростив себе задачу, в третий день мне надо было проехать всего 600 км до Владимира, где меня уже ждал мой дорогой друг. За несколько десятков километров до Владимира на меня обрушивается стеной поток воды, буквально несколько минут, но льет как из ведра. В 16-00 я был во Владимире, а на следующий день я познал все пробки М7 и Подмосковья. Всегда поражался, какой кретин может согласовать перекрытие 2 полос трассы для ремонта, мне кажется люди стоят там по несколько часов, пробка длинной около 8 километров. Пролетев платные участки М11, я к десяти вечера подъезжаю к КАД. Теперь остался рывок по полукругу до Приморского района и я дома.
Всего было пройдено 13,5 тыс. км., 247 км. из которых мы с мотоциклом провели в газели. Я хочу сказать спасибо всем, кто все это время читал или пытался прочесть мои опусы путешественника, а также моему мотоциклу, который меня не подвел и мы благополучно добрались домой. Всё!