Путешествия

Продолжаю публиковать свои заметки, написанные во время путешествия и добавляю комментарии к ним. Часть Первая здесь, ну а в продолжение к ней поговорим про Узбекистан, его дороги, бензин, гостеприимство, а также про древние города- Хиву, Бухару и Самарканд. Ну и конечно же заглянем в столицу — Ташкент.

День седьмой ( 28 июля). О боги, Узбекистан!!! Помните, я писал про Ульяновск, так вот там автобан, по сравнению с тем, что творится в Узбекистане. Дорог нет, одни ямы. При этом, около 400 км от границы нет никого, указатель на пару городов а сторону от основной трассы, но там вообще не видно до горизонта, есть ли та деревня или нет. А вокруг степь, без единого деревца. Бензина, кстати, тоже нет. Все машины на газу, а лампочка уровня топлива уже горит достаточно давно. В одной Чайхане, у хозяина Китайский мотоцикл, из бака которого, он мне по царски сливает 5 литров хорошего бензина. Действительно хорошего, как я понял дальше. А дальше, я четно пытаюсь найти бензин. Каждый человек знает, что бензин есть на следующей заправке, либо в следующей деревне. Но там все повторяется вновь- дальше будет бензин. Такими темпами 200км не увенчались успехом, уже реально ехал на парах и тут появился он, мальчик с жижей в пятилитровых баклажках. Не знаю что там, но точно не бензин. Мотоцикл едет, от лучше не слышать как работает мотор. Чуть дальше на заправке с тех же баклажек заполняю канистру, на всякий случай. Через 150 км. Наконец то начали появляться заправки. Тут только 80 бензин. Зато с колонки, хотя не факт, что это лучше той самой жижи с пятилитровых баклажек. Доехав до Ургенча, забрался в гостишку. Стоит уделить внимание валюте в Узбекистане, потому что каждый тут может быть миллионером. 1 т.р. =88000 сум (местная валюта- сумы). Для примера, литр сока стоит 5000 сум. Купюры в основном тысячные, поэтому котлета денег выглядит очень увесисто.

Давайте обо всем по порядку. В Бейнеу, за сто километров до Казахско-Узбекской границы, есть две заправки с 92 бензином, на которых я советую заливать бензин чуть ли не в карманы, так как следующие километров 700 вы будете играть в лотерею с поиском горючего. В том же самом Бейнеу заканчивается асфальт и начинается ухабистый грейдер, который растягивается на долгие 150 км.
На самой границе, кроме цирка, беспредела и неразберихи произошел интересный диалог с Узбекским пограничником:
УП: — Телефон есть? — прищуривается и улыбается
Я, подозревая, что вопрос явно не просто так и что-то тут неладное: — А что?
УП: — У нас запрещены телефоны, надо сдать.
Я: -Нет у меня телефона. Совсем запрещены?
УП, видимо догнал, что развести меня легко вряд ли получится: — Ну да.- И уходит.

Видимо такая схема практикуется на границе и некоторые интуристы, по своей наивности, на нее клюют. К слову, смена этого пограничника закончилась минут через 5, и он, одевшись в штатское, пошел дальше общаться со своими коллегами, приступившими к охране границ Узбекистана. После границы, километров через 50, грейдер сменяется асфальтом сомнительного качества, а вдоль дороги появляются верблюды, с клеймом в виде заглавной буквы, нарисованной краской на боку.

Вечный головняк или три проблемы Узбекистана.
День восьмой. Проснувшись в Ургенче, в гостинице, на миг забыл о том, что за окном сорокоградусная жара- кондиционер приятно молотил воздух до 22 градусов. Но стоит открыть дверь на улицу, как тут же понимаешь, что ты в самой настоящей степной Узбекистанской пустыне, пусть и немного отодвинутой от тебя стенами городской цивилизации. В 30 километрах от Ургенча находится старинный город Хива, являющийся наследием ЮНЕСКО и основанный, вокруг колодца с водой более 2500 лет назад. Громадные стены скрывают за собой лавки торгашей магнитами и всякими пабрикушками, а также несколько музеев. Да собственно говоря, Хива и так считается музеем под открытым небом. Далее меня ждал 400 километровый перегон до Бухары. А вот теперь немного о тех самых проблемах, которые никак не складывались в один пазл. В Узбекистане все плохо с бензином- если вы видите хорошо обустроенную заправку, то это точно Газовая заправка. Все машины, автобусы и такси ездят на газу. Вторая проблема — это дороги, куски оставшейся эпохи республик, тех самых советских социалистических. Ямы могут достигать полуметра глубины и занимать почти всю площадь дороги, поэтому иногда лучше, стоя на подножках, топить по гравию на обочине. Проблема номер три лично для меня- это деньги. Я не люблю менять тонну денег и кататься с местными, я вообще отвык от налички, если честно. Меняют здесь почти везде, но курс значительно разнится. Например, на границе, по понятным шарлатанским причинам, предлагают за 100 баксов 400 тысяч местных тугриков, а вот нормальные менялы дают уже 650. При том, что в банке, официально, вы можете получить только 290 тысяч. Чёрный рынок решает. Так вот, крайне редко и достаточно недолго, я ехал без единой проблемы. То не было асфальта, то бензина, то надо было думать где бы нормально поменять баблишко.
Вернемся к седьмому дню, а точней к его вечеру. Лампочку, как и на всех югах, солнце здесь выкручивает быстро, поэтому не успеете опомниться, как на дороге хоть глаз выколи. Я предпочитаю ночью не ездить, так как считаю это не безопасным. Как только стемнело, я заруливаю в чайхану, где разговорившись с хозяевами, мне предлагают спать под открытым небом на топчане, к слову, это распространенный способ ночлега в Узбекистане. В дело был пущен спальный мешок. ( пробег 587 км)

Рано утром, я пью чай с шашлыком и выезжаю в направлении Бухары и Самарканда. Эти города, как и Хива, представляют собой старые ворота, стены и прочие артефакты. Вход обычно платный, но в Бухаре я сделал лицо кирпичом и прошёл мимо касс. Внутри рассказывается об истории и представлены вещи тех времён. Но времени у меня мало, до темноты мне надо успеть в Ташкент. Двигаясь с севера на юг Узбекистана, я все больше и больше приближался от пустынной, безлюдной степи к оплотам цивилизации, в виде деревьев, заправок и городов вдоль дорог. От Бухары до Самарканда около 200 км, а от Самарканда до Ташкента ещё 350. Так вот почти все эти 350 км меня поливал дождь. Истинно Питерская серость заволокла все небо до самого горизонта. Ночной Ташкент красив, проехавшись по центральной улице, я заселяюсь в гестхаус и плюхаюсь лицом в подушку, до завтра… ( пробег 630 км.)

Помните, в прошлой части я рассказывал про мотопутешественника из Чехии Павла и о том, что каким бы сумасшедшим ваш план не был, найдется еще более сумасшедший. Еще в Бухаре, прогуливаясь рядом с дворцом, я заметил проезжающего велосипедиста с маленьким украинским флагом на руле. К сожалению, я не смог его остановить и пообщаться, но мне удалось это сделать через несколько километров на трассе в Самарканд. Виктор, путешествует из Днепропетровска на Памир и обратно, а фраза на его визитке гласит: «Ездить, чтобы жить и жить чтобы ездить.» За 3 месяца он накрутил на педали около 8 тысяч километров, а дальше планирует продолжить свое путешествие через Памирский тракт и преодолеть еще 10 тысяч километров за 4 месяца. К слову о Памирском тракте, изначально, я планировал после Ташкента отправиться именно туда, но переосмыслив некоторые вещи в пути, наедине с самим собой в шлеме, я решаю, что побольше побуду дома с родителями, и назад поеду своим ходом, а не самолетом, отправив мотоцикл транспортной компанией…

Лето.Жара. Ташкент
День девятый. Было принято решение уделит Ташкенту всего под дня, а к вечеру перейти границу, которая находится в 70 км. Границ здесь несколько, поэтому путешествующим транспортом нужно быть внимательными. Международным, транспортным переходом является только КПП Яллама, остальные либо для граждан Узбекистана, либо пеший. Но вернёмся к Ташкенту- это прекрасный солнечный город. Первой точкой, которую мне хотелось посмотреть- это Ташкентский базар. Ох, если вы хоть раз бывали на настоящем восточной базаре, то прекрасно вспомните эту атмосферу, эту суету, гул, запах специй и зазывал, которые клятвенно уверяют вас, что именно их персики с другого дерева и другого сада, определенно лучших, чем у всех остальных. Так вот на этом самом базаре вы сможете найти самые лучшие фрукты, наверное вы слышали о Ташкентских грушах, персиках и дынях. Здесь есть специальные краны, под которыми купленные фрукты можно помыть, а детей оставляют сидеть на пакетах, пока родители бегают с огромными списками в поисках нужных продуктов. Второй точкой был центр, а именно площадь Амира Тимура, которая считается сердцем Ташкента. Здесь располагается резиденция президента, типичный белый дом, памятник Амиру Тимуру и замечательный сквер. Передвигаться по городу можно на метро, в котором я насчитал около 4 веток и 30 станций. Жетон в метро стоит 12 рублей. Нагуляв около 14 километров, мне пора было возвращаться в отель, собирать вещи и готовиться выезжать в сторону границы с Казахстаном. Но неожиданно, возможно перегуляв под палящим солнцем Ташкента, то ли просто хорошо пройдясь, меня клонит в сон на пару часов. Проснувшись, я увидел перед гестхаусом, в котором я остановился, припаркованный дом на колёсах с немецкими номерами. Хозяином треллера оказался 73 летний пенсионер из Кельна, который отправился в очередное путешествие. Он радушно показал свой дом на колёсах, пробег которого давно перевалил за 300 тыс. км., а год выпуска то ли 82, то ли 79. Кстати, в 2010 этот самый дом на колёсах и его хозяин проделали мини кругосветку. Проговорив пол часа, мы желаем друг другу удачи в пути и, наконец- то, отправляюсь собирать вещи.

В таких путешествиях меня не покидает ощущение, что я что-то упустил или слишком мало уделил времени стране, городу, достопримечательностям. Но я вижу в этой и некий плюс, что проехав по этим местам еще раз, можно открыть для себя что-то новое. В одиночном путешествии, без плана и выписанных точек на карте есть свои плюсы: у меня был только запас времени и денег, а также два колеса. С ними я мог делать все что угодно, мог развернуться в Бейнеу и поехать через Казахстан, мог рискнуть и попытать удачу с паромной переправой через Каспий, мог добраться до Памира, Китайской границы или манящих зеленеющих верхушек гор Киргизии. И каждое из этого «мог» оставляет тонну возможностей для будущих путешествий, заставляет фантазию бурлить и рисовать картинки тех поворотов, за которые мы пока не заглянули…
Продолжение здесь.