- Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
- Читателей: 4286 | Постов: 2495
Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Модераторов здесь не замеченоЧитатели (4280)
kim Mila none9 none10 NalVal Kyryll Integra Osama Temy4 TriAl Urlak Malashka maximus KOSHKA Stich glyaks100 anro mia Pechota CriggerMarg Zhilinsky ArSoron ezhische hermes swamprunner7 PARUS spamer80 tapin13 nbaksalyar AXS KwaziMode ginecolog Oziris RedLine RMZS Satt 3dinfo gnus Wishka Bike-TV Vacelica abc Alan Hydrophonic Nastik shakawkaw pmg Marcus egoisto DroiDВсе читатели
Путешествия → Гималайское озеро Пангонг
Хотя горных красот за время нашего пути из Манали в Ле мы увидели уже предостаточно, высокогорное озеро Пангонг (высота — 4200 метров над уровнем моря) посетить однозначно стоило. Запасшись специальными пермитами (разрешениями) на посещение этой области Индии (там совсем рядом граница с Китаем, фактически, большая часть 100-км. озера и находится в Китае), мы отправились в путь, который оказался очень богат на приключения…
Первый день на Энфилде
Перевал Ротанг
Ночевка на высоте 4300 метров
Волшебный Ладах
Начало выдалась не очень удачным — километрах в 14 от Ле у ребят спустило колесо. Нигде поблизости мастерских не оказалось, нам пришлось возвращаться практически в сам город на скорости 20 км. час — я взял на себя Машу и рюкзак для максимального облегчения второго байка.
Поменять камеру у Энфилда в Индии — тоже не такая простая задача. Сначала в одном месте тебе колесо снимают, потом ты идешь/едешь с этим колесом в другую контору, где из него вынимают старую камеру и ставят новую, затем ты возвращаешься обратно и колесо опять присобачивается к байку. Только на саму процедуру мы потратили около часа, не считая дороги туда-обратно. Но все же решили ехать вперед, хотя надежды проехать все 150 км., отделяющие нас от озера Pangong, было очень мало.
Подъем на перевал ChangLa, вид на долину:
Один только раз я остановился на развилке и спросил ребятишек, куда ехать на озеро. А так маршрут был довольно прост. После поворота у деревеньки Karu, мы въехали в очень живописную долину — ее зеленый фон очень здорово смотрелся на фоне светло-коричневых и местами даже шоколадных гор. Промелькнул монастырь Chemde — он очень красиво располагается на горе. Однако у меня нет особого желания ходить по монастырям и прочим гомпам, лучше любоваться ими издали. Тем более, что нас поджимало время.
Очень скоро начался подъем на перевал ChangLa. Причем так живописно начался — дорога короткое время шла через самую настоящую каменную пустыню и будущие отрезки подъема были очень хорошо видны. Подъем был несложный, поскольку почти до самой вершины положен асфальт, но уж слишком длинен — 30 км. Пару раз останавливались — первый раз повтыкать вид этой самой живописной долины, второй — одеться, поскольку резко стало холодно. Очень интересное ощущение — только что тебя даже на приличной скорости солнце припекало и вот уже дуют почти ледяные ветра, хотя это же самое солнце никуда не делось. Нацепил на себя индийские обновы — куртку и фиолетовые варежки.
До перевала (5270 метров) доехали уже порядком вымотанные. Пока пили масала-чай в местной кафешке, ели местный доширак, уже стукнуло половина шестого вечера. То есть примерно пара часов до захода солнца. Идея добраться в этот день до озера окончательно была похоронена. Целью стал городок Tangtse примерно в 30 км. от перевала.
Спуск начался не очень просто — полное отсутствие асфальта, встречные Таты, глубокие потоки, в одном из которых я намочил кроссовки. Но зато виды были чудесные, например, долина, залитая лучами заходящего солнца. Хотелось материться. Матерился.
Через каждые несколько километров — въезды на военные базы, обозначенные красными табличками IN:
А затем и дорога стала асфальтовой и очень интересной, так что последние километры докатывал с удовольствием, смешанным с усталостью. Как и предсказывал мудрый путеводитель, в Tangtse нашли достаточно приличный отельчик (слава богу, не палатку), где без труда сняли два соседних номера по 1500 рупий, включая ужин и завтрак. Внутри достаточно прилично, чистенько, ковры на полу. Не то, что в Кейлонге. Правда, нет горячей воды.
Василий был никакой, а я постоял немного на голове (спасибо, Марина!) и оклемался. Правда, очень болела (и до сих пор болит) шея, но это обычная моя фишка. Поужинали для такой обстановки весьма неплохо — дал, роти, масала-чай, какой-то непонятный десерт. И сразу же спать — до упора!
Утром схрумали скудный завтрак и двинули к озеру, благо до него оставалось всего 32 км. Чуть ранее я попытался разведать, где же тут можно взять разрешения на катания на лодке по озеру, но не нашел. Как выяснилось, разрешение это нам вряд ли пригодилось бы. Из отеля не выписались — денек потупим на озере и к вечеру вернемся сюда, чтобы на следующий день двинуть обратно в Ле.
По пути заехали в местный монастырь, приютившийся на скале — несколько нарядных помещений и ни одного человека вокруг, хотя времени уже было порядочно.
Дорога через долину радовала — достаточно хороший асфальт. Я так обрадовался, что в одном из слепых поворотов чуть не впилился во встречную машину — холодок по спине прошел.
Наконец-то увидел стадо пашминовых козлов. Выглядели они не очень привлекательно — ободранные какие-то, видимо, старую шерсть уже счесали, а новая не наросла. От контактов уклонялись.
100%-ая пашмина стоит очень дорого, поскольку на это идет самая тонкая шерсть, вычесываемая с шеи и в живота козла. Для одного платка требуется 4 донора-козла. Чем выше живет животное, тем тоньше у него шерсть и тем она теплее. Механическая обработка ей вредна, все делается вручную. В результате платок в розничной продаже стоит от 5 тысяч рублей.
Военная колонна везла через горы на Пангонг катер. Ведь по озеру проходит граница с Китаем:
По дороге к озеру пришлось еще немного покарабкаться в горы, но это, конечно, было ничто по сравнению с прошлыми испытаниями. И вот, наконец, после одного из поворотов я увидел голубенький кусочек озера. Дорога приводила к самому началу (или концу?) озера Pangong, к его западной части. Далее оно в виде плоской буквы V тянется на 100 км. на запад, заканчиваясь уже в Китае. Высота — 4200 метров.
Немного у мотоциклиста более серьезных врагов, нежели чем дюны из мелкого-мелкого песка:
Лихо проехали первую деревню у озера. Ну, как деревню? В основном палатки-кемпинги, в которых едят-спят и еще бог знает что делают. Правда, были несколько и более солидных построек, ценник за ночь в которых, согласно уже порядком затасканному «Ladakh. The Poket Guide» начинался от 4500 рупий.
Проехав первую деревню, нашли едва приметную дорожку, которая, через камни и песок, вела прямо к берегу озера. Предстояли водные процедуры.
Я купался летом в Онежском озере в Карелии. Тогда мне показалось, что с борта катера я прыгнул в ледяную чан, как какой-нибудь царь из Конька-Горбунка. Но вот вода в этом озере на высоте в 4200 метров показалась совсем уж запредельно холодной. Правда, деваться было некуда — не зря же я одел плавки.
К тому же в это время солнце спряталось, поднялся сильный ветер и закапал дождь. Зашел в воду по колену и попал в цугцванг — любое последующее действие ухудшало ситуацию. Назад нельзя, да и ветер с дождем. Вперед очень холодно. В итоге окунулся разок и рванул обратно, к теплой куртке. Васятка тем временем тоже быстренько слазил в воду, не утруждая себя плавками.
Теперь было самое время поесть. За тот же скупой набор: рис-дал-овощи-чапати с нас троих взяли 450 рупий. Грабеж! Рядом сидели китайцы, так они поступили умнее — привезли с собой бомж-пакеты и тут только залили водой или разогрели их. Опытные путешественники, видать.
Дорога шла по берегу озера и далее, правда, из асфальтовой превратилась просто в нагромождение камней, иногда песчаные дюны, которые пересекали более или менее полные водные потоки. Проехали в ту сторону еще километров десять, основательно проапгрейдив свои навыки эндуро. Погода на озере менялась очень быстро — горы на том берегу еще озаряло солнце, в то время как на нашем берегу лил дождь, который также мог закончиться мгновенно.
По дороге обратно, в нашу временную резиденцию в Tangtse, через долину, нас чуть не сдул ветрище — реально сложно было управлять даже тяжелым мотоциклом.
Утром началось все неплохо. Позавтракали, стали собираться — мне лично хотелось поскорее оказаться в Ле, несмотря на то, что погода, мягко говоря, не шептала. Расплатились с хитроватым хозяином, решили заехать за бензином. И тут выяснилось, что мое заднее колесо, мягко говоря, никуда не годится. То есть — спустило за ночь, практически на ободе. Нашли ближайшую шиномонтажку, дождались, пока они обслужат Тату, сами сняли колесо, затем механики его накачали и вставили на место. Вроде — все нормально, но тревожные ощущения были.
Начало дороги — шикарное, асфальт, причем довольно ровный. Но ехать было очень холодно. Хотя я был в варежках, у меня отчаянно мерзли пальцы. К тому же коробка начала вести себя отвратно, все время переключаясь в нейтраль.
И наконец, это случилось. После проезда очередного армейского поста начался очередной подъем, во время которого байк начало водить из стороны в сторону. Так и есть — опять спустило то самое заднее колесо. Видимо, шинники камеру-то поменяли, однако причину ее прокола из покрышки не изъяли.
Снять колесо и поставить его обратно на место мы уже могли. Не было одного — насоса. Героическая Маша пыталась его стрельнуть у проезжавших мимо машин. На 20 попыток (не меньше) отыскался лишь один насос и то, как выяснилось, поломанный.
Ситуация. Возвращаться обратно — это 32 км. Ехать вверх до перевала — километров 5-10 с совершенно неясными последующими перспективами (вряд ли там есть шиномонтажки). Поэтому решили, что я останусь у байка, а ребята вместе с колесом поедут обратно. Отчалили они примерно в 5 вечера.
Вот на таком фоне все случилось:
Совсем одиноко мне не было. Внизу виднелась военная база, рядом бродило стадо яков, за которыми я (для сугреву) немного побегал. Справедливости ради скажу, что они меня обставили в два счета — очень ловко скачут по камням и скалам. К тому же при движении вверх у меня уже секунд через тридцать начинается одышка (высота все же почти четыре с половиной километра).
Время от времени шел достаточно сильный снегопад. В сухом климате гор снег выглядел как те шарики, которые дают в некоторых кафешках после еды для освежения дыхания. Или еще одна аналогия — кусочки пенопласта. Так падают на землю и тают очень медленно, так и оставаясь каждый по отдельности. Как будто искусственный снег.
Во время одного сильного заряда я решил спрятаться под камень. Сел, положил голову на руки — со стороны могло показаться, что я в глубокой печали и отчаянии. И тут меня оклинул проезжавший мимо энфилдист Коля. Оказывается, он встретил по пути Машу и Васю, предложил им свой насос, однако оказалось, что эта камера тоже пропускает воздух. Не исключено, что мы повредили ее в процессе не слишком умелого бортования. Поэтому ребятам все же пришлось ехать непосредственно до места нашего сегодняшнего старта.
Поговорили с Колей четверть часа. Он тоже был на Пангонге, однако в отличии от нас доехал до самого конца той дороги, что шла вдоль озера, стремясь прорваться к другому озеру — Tso-Moriri. Но поскольку там реально была уже почти граница, то его быстренько завернули обратно. Пожелав мне удачи, он отправился на перевал по дороге в Ле. У него тоже оставалось не так много времени — буквально часа 2, в то время как до города было еще километров 90.
Вскоре мне стало совсем скучно и я принялся петь и читать стихи горам. Очень быстро выяснилось, что как песен, так и стихов я знаю не очень много. Зато согрелся. Да и понаблюдал за тем, как быстро переменчива погода в горах — вот, казалось бы, их вершины окутаны тучами и через пару минут уже залиты закатным солнцем.
Стемнело. Только ближе к 20 часам прибыли ребята. Оказалось, у них тоже были приключения — все шиномонтажки были закрыты, им помогли какие-то сердобольные индусы, которые даже не взяли денег за услуги. И тут еще одна неприятность — нехватка наличности. Банкоматов в этой глуши днем с огнем не сыскать, только в Ле. У меня 400 рупий, у них около 1000 при том, что номер в нашем прошлом отеле стоил 1500. А нам ведь еще надо поесть и докупить бензина.
Так что к перевалу не поехали, отправились обратно (32 км, напомню) уже по совершенной темноте. Ни о каких фонарях на горных трассах, конечно, речи быть не может. Только кое-где светоотражающая разметка. Но мне лично ехать по шпильках впотьмах было очень интересно и необычно. Надо будет повторить.
К счастью, в Tangtse отыскался и более бюджетный вариант размещения — 500 рупий за комнату на трех человек. Опять коммуналка, а что делать? С огромным удовольствием в аутентичной столовой комнате с маленькими столиками и подушками-матрасами съели горячий нуддл-суп и запили его масала-чаем.
Следующим утром, к счастью, все было хорошо. Проехали то злосчастное место, после преодоления очень длинного и очень коварного брода начали подъем на Chang La, но уже не с асфальтовой, а с грунтовой стороны. Довольно неприятно.
Чуть ниже увидели обвал, который случился вчера вечером и который оперативно расчистили (по этому поводу утром к нам в номер даже приходил полицейский и предлагал (когда проблему еще не ликвидировали) добраться до обвала на автобусе, перейти его пешком, а с другой стороны спуститься на другом автобусе).
Остальная дорога до Ле была не столь насыщена приключениями. Уж к сожалению или к счастью — не знаю.
Первый день на Энфилде
Перевал Ротанг
Ночевка на высоте 4300 метров
Волшебный Ладах
Начало выдалась не очень удачным — километрах в 14 от Ле у ребят спустило колесо. Нигде поблизости мастерских не оказалось, нам пришлось возвращаться практически в сам город на скорости 20 км. час — я взял на себя Машу и рюкзак для максимального облегчения второго байка.
Поменять камеру у Энфилда в Индии — тоже не такая простая задача. Сначала в одном месте тебе колесо снимают, потом ты идешь/едешь с этим колесом в другую контору, где из него вынимают старую камеру и ставят новую, затем ты возвращаешься обратно и колесо опять присобачивается к байку. Только на саму процедуру мы потратили около часа, не считая дороги туда-обратно. Но все же решили ехать вперед, хотя надежды проехать все 150 км., отделяющие нас от озера Pangong, было очень мало.
Подъем на перевал ChangLa, вид на долину:
Один только раз я остановился на развилке и спросил ребятишек, куда ехать на озеро. А так маршрут был довольно прост. После поворота у деревеньки Karu, мы въехали в очень живописную долину — ее зеленый фон очень здорово смотрелся на фоне светло-коричневых и местами даже шоколадных гор. Промелькнул монастырь Chemde — он очень красиво располагается на горе. Однако у меня нет особого желания ходить по монастырям и прочим гомпам, лучше любоваться ими издали. Тем более, что нас поджимало время.
Очень скоро начался подъем на перевал ChangLa. Причем так живописно начался — дорога короткое время шла через самую настоящую каменную пустыню и будущие отрезки подъема были очень хорошо видны. Подъем был несложный, поскольку почти до самой вершины положен асфальт, но уж слишком длинен — 30 км. Пару раз останавливались — первый раз повтыкать вид этой самой живописной долины, второй — одеться, поскольку резко стало холодно. Очень интересное ощущение — только что тебя даже на приличной скорости солнце припекало и вот уже дуют почти ледяные ветра, хотя это же самое солнце никуда не делось. Нацепил на себя индийские обновы — куртку и фиолетовые варежки.
До перевала (5270 метров) доехали уже порядком вымотанные. Пока пили масала-чай в местной кафешке, ели местный доширак, уже стукнуло половина шестого вечера. То есть примерно пара часов до захода солнца. Идея добраться в этот день до озера окончательно была похоронена. Целью стал городок Tangtse примерно в 30 км. от перевала.
Спуск начался не очень просто — полное отсутствие асфальта, встречные Таты, глубокие потоки, в одном из которых я намочил кроссовки. Но зато виды были чудесные, например, долина, залитая лучами заходящего солнца. Хотелось материться. Матерился.
Через каждые несколько километров — въезды на военные базы, обозначенные красными табличками IN:
А затем и дорога стала асфальтовой и очень интересной, так что последние километры докатывал с удовольствием, смешанным с усталостью. Как и предсказывал мудрый путеводитель, в Tangtse нашли достаточно приличный отельчик (слава богу, не палатку), где без труда сняли два соседних номера по 1500 рупий, включая ужин и завтрак. Внутри достаточно прилично, чистенько, ковры на полу. Не то, что в Кейлонге. Правда, нет горячей воды.
Василий был никакой, а я постоял немного на голове (спасибо, Марина!) и оклемался. Правда, очень болела (и до сих пор болит) шея, но это обычная моя фишка. Поужинали для такой обстановки весьма неплохо — дал, роти, масала-чай, какой-то непонятный десерт. И сразу же спать — до упора!
Утром схрумали скудный завтрак и двинули к озеру, благо до него оставалось всего 32 км. Чуть ранее я попытался разведать, где же тут можно взять разрешения на катания на лодке по озеру, но не нашел. Как выяснилось, разрешение это нам вряд ли пригодилось бы. Из отеля не выписались — денек потупим на озере и к вечеру вернемся сюда, чтобы на следующий день двинуть обратно в Ле.
По пути заехали в местный монастырь, приютившийся на скале — несколько нарядных помещений и ни одного человека вокруг, хотя времени уже было порядочно.
Дорога через долину радовала — достаточно хороший асфальт. Я так обрадовался, что в одном из слепых поворотов чуть не впилился во встречную машину — холодок по спине прошел.
Наконец-то увидел стадо пашминовых козлов. Выглядели они не очень привлекательно — ободранные какие-то, видимо, старую шерсть уже счесали, а новая не наросла. От контактов уклонялись.
100%-ая пашмина стоит очень дорого, поскольку на это идет самая тонкая шерсть, вычесываемая с шеи и в живота козла. Для одного платка требуется 4 донора-козла. Чем выше живет животное, тем тоньше у него шерсть и тем она теплее. Механическая обработка ей вредна, все делается вручную. В результате платок в розничной продаже стоит от 5 тысяч рублей.
Военная колонна везла через горы на Пангонг катер. Ведь по озеру проходит граница с Китаем:
По дороге к озеру пришлось еще немного покарабкаться в горы, но это, конечно, было ничто по сравнению с прошлыми испытаниями. И вот, наконец, после одного из поворотов я увидел голубенький кусочек озера. Дорога приводила к самому началу (или концу?) озера Pangong, к его западной части. Далее оно в виде плоской буквы V тянется на 100 км. на запад, заканчиваясь уже в Китае. Высота — 4200 метров.
Немного у мотоциклиста более серьезных врагов, нежели чем дюны из мелкого-мелкого песка:
Лихо проехали первую деревню у озера. Ну, как деревню? В основном палатки-кемпинги, в которых едят-спят и еще бог знает что делают. Правда, были несколько и более солидных построек, ценник за ночь в которых, согласно уже порядком затасканному «Ladakh. The Poket Guide» начинался от 4500 рупий.
Проехав первую деревню, нашли едва приметную дорожку, которая, через камни и песок, вела прямо к берегу озера. Предстояли водные процедуры.
Я купался летом в Онежском озере в Карелии. Тогда мне показалось, что с борта катера я прыгнул в ледяную чан, как какой-нибудь царь из Конька-Горбунка. Но вот вода в этом озере на высоте в 4200 метров показалась совсем уж запредельно холодной. Правда, деваться было некуда — не зря же я одел плавки.
К тому же в это время солнце спряталось, поднялся сильный ветер и закапал дождь. Зашел в воду по колену и попал в цугцванг — любое последующее действие ухудшало ситуацию. Назад нельзя, да и ветер с дождем. Вперед очень холодно. В итоге окунулся разок и рванул обратно, к теплой куртке. Васятка тем временем тоже быстренько слазил в воду, не утруждая себя плавками.
Теперь было самое время поесть. За тот же скупой набор: рис-дал-овощи-чапати с нас троих взяли 450 рупий. Грабеж! Рядом сидели китайцы, так они поступили умнее — привезли с собой бомж-пакеты и тут только залили водой или разогрели их. Опытные путешественники, видать.
Дорога шла по берегу озера и далее, правда, из асфальтовой превратилась просто в нагромождение камней, иногда песчаные дюны, которые пересекали более или менее полные водные потоки. Проехали в ту сторону еще километров десять, основательно проапгрейдив свои навыки эндуро. Погода на озере менялась очень быстро — горы на том берегу еще озаряло солнце, в то время как на нашем берегу лил дождь, который также мог закончиться мгновенно.
По дороге обратно, в нашу временную резиденцию в Tangtse, через долину, нас чуть не сдул ветрище — реально сложно было управлять даже тяжелым мотоциклом.
Утром началось все неплохо. Позавтракали, стали собираться — мне лично хотелось поскорее оказаться в Ле, несмотря на то, что погода, мягко говоря, не шептала. Расплатились с хитроватым хозяином, решили заехать за бензином. И тут выяснилось, что мое заднее колесо, мягко говоря, никуда не годится. То есть — спустило за ночь, практически на ободе. Нашли ближайшую шиномонтажку, дождались, пока они обслужат Тату, сами сняли колесо, затем механики его накачали и вставили на место. Вроде — все нормально, но тревожные ощущения были.
Начало дороги — шикарное, асфальт, причем довольно ровный. Но ехать было очень холодно. Хотя я был в варежках, у меня отчаянно мерзли пальцы. К тому же коробка начала вести себя отвратно, все время переключаясь в нейтраль.
И наконец, это случилось. После проезда очередного армейского поста начался очередной подъем, во время которого байк начало водить из стороны в сторону. Так и есть — опять спустило то самое заднее колесо. Видимо, шинники камеру-то поменяли, однако причину ее прокола из покрышки не изъяли.
Снять колесо и поставить его обратно на место мы уже могли. Не было одного — насоса. Героическая Маша пыталась его стрельнуть у проезжавших мимо машин. На 20 попыток (не меньше) отыскался лишь один насос и то, как выяснилось, поломанный.
Ситуация. Возвращаться обратно — это 32 км. Ехать вверх до перевала — километров 5-10 с совершенно неясными последующими перспективами (вряд ли там есть шиномонтажки). Поэтому решили, что я останусь у байка, а ребята вместе с колесом поедут обратно. Отчалили они примерно в 5 вечера.
Вот на таком фоне все случилось:
Совсем одиноко мне не было. Внизу виднелась военная база, рядом бродило стадо яков, за которыми я (для сугреву) немного побегал. Справедливости ради скажу, что они меня обставили в два счета — очень ловко скачут по камням и скалам. К тому же при движении вверх у меня уже секунд через тридцать начинается одышка (высота все же почти четыре с половиной километра).
Время от времени шел достаточно сильный снегопад. В сухом климате гор снег выглядел как те шарики, которые дают в некоторых кафешках после еды для освежения дыхания. Или еще одна аналогия — кусочки пенопласта. Так падают на землю и тают очень медленно, так и оставаясь каждый по отдельности. Как будто искусственный снег.
Во время одного сильного заряда я решил спрятаться под камень. Сел, положил голову на руки — со стороны могло показаться, что я в глубокой печали и отчаянии. И тут меня оклинул проезжавший мимо энфилдист Коля. Оказывается, он встретил по пути Машу и Васю, предложил им свой насос, однако оказалось, что эта камера тоже пропускает воздух. Не исключено, что мы повредили ее в процессе не слишком умелого бортования. Поэтому ребятам все же пришлось ехать непосредственно до места нашего сегодняшнего старта.
Поговорили с Колей четверть часа. Он тоже был на Пангонге, однако в отличии от нас доехал до самого конца той дороги, что шла вдоль озера, стремясь прорваться к другому озеру — Tso-Moriri. Но поскольку там реально была уже почти граница, то его быстренько завернули обратно. Пожелав мне удачи, он отправился на перевал по дороге в Ле. У него тоже оставалось не так много времени — буквально часа 2, в то время как до города было еще километров 90.
Вскоре мне стало совсем скучно и я принялся петь и читать стихи горам. Очень быстро выяснилось, что как песен, так и стихов я знаю не очень много. Зато согрелся. Да и понаблюдал за тем, как быстро переменчива погода в горах — вот, казалось бы, их вершины окутаны тучами и через пару минут уже залиты закатным солнцем.
Стемнело. Только ближе к 20 часам прибыли ребята. Оказалось, у них тоже были приключения — все шиномонтажки были закрыты, им помогли какие-то сердобольные индусы, которые даже не взяли денег за услуги. И тут еще одна неприятность — нехватка наличности. Банкоматов в этой глуши днем с огнем не сыскать, только в Ле. У меня 400 рупий, у них около 1000 при том, что номер в нашем прошлом отеле стоил 1500. А нам ведь еще надо поесть и докупить бензина.
Так что к перевалу не поехали, отправились обратно (32 км, напомню) уже по совершенной темноте. Ни о каких фонарях на горных трассах, конечно, речи быть не может. Только кое-где светоотражающая разметка. Но мне лично ехать по шпильках впотьмах было очень интересно и необычно. Надо будет повторить.
К счастью, в Tangtse отыскался и более бюджетный вариант размещения — 500 рупий за комнату на трех человек. Опять коммуналка, а что делать? С огромным удовольствием в аутентичной столовой комнате с маленькими столиками и подушками-матрасами съели горячий нуддл-суп и запили его масала-чаем.
Следующим утром, к счастью, все было хорошо. Проехали то злосчастное место, после преодоления очень длинного и очень коварного брода начали подъем на Chang La, но уже не с асфальтовой, а с грунтовой стороны. Довольно неприятно.
Чуть ниже увидели обвал, который случился вчера вечером и который оперативно расчистили (по этому поводу утром к нам в номер даже приходил полицейский и предлагал (когда проблему еще не ликвидировали) добраться до обвала на автобусе, перейти его пешком, а с другой стороны спуститься на другом автобусе).
Остальная дорога до Ле была не столь насыщена приключениями. Уж к сожалению или к счастью — не знаю.
- indiabike
- Андрей
- 12 сентября 2013 в 13:18
- 1
- +37
Я конечно понимаю что на любом мотоцикле можно проехать по любой дороге с относительно твёрдым покрытием (грязи и зыбучие пески я не считаю), сам не раз ездил на спорт-туре по грунтовках и по лесу катался. Но одно дело уехать от асфальта на пару км, а другое — наворачивать по такой дороге десятки, а то и сотни км. Это же выматывает, и скорость передвижения совсем маленькая, да и технике от этого «хорошо» не будет…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (6)
RSS свернуть / развернуть