Блог им. val_nnov → Если начальник выгнал в отпуск зимой (или большое ТО BAJAJ)

Приветствую всех мотолюбителей!
Цель поста – поделиться знаниями, добытыми в процессе, и возможно пособие кому-то не побояться сделать первый шаг. Убеждался неоднократно, хочешь сделать хорошо – сделай сам.
C сентября отпуск несколько раз переносился, и теперь начальство (видимо из вредности) решило окончательно: идешь гулять на 2 недели с конца января.
Уже в декабре стал готовится: починил боты для сноуборда. Но в последнюю неделю января в нашей «деревне Гадюкино» перманентно шли дожди или дождь со снегом. Температура плюсовая. Снежный покров превратился в ледяную корку. Даже на простые лыжи не встанешь.
Поскольку без дела сидеть тягостно, а мототоксикоз приливается, решил навестить железного коня в гараже (ведь планов к весне было громадьё).
Кому интересно обслуживание индийского мотопрома, то читаем далее

Примерный план работ, который сформировал себе еще осенью, когда ставил на зимовку после почти 15 тысяч км пробега:
1. обязательно поменять цепь и звезды;
2. посмотреть что с воздушным фильтром;
3. проверить зазоры клапанов;
4. сменить масло в вилке.
5. заменить масляный фильтр + установить грубой очистки;
6. заменить моторное масло.

С осени же стал заказывать/покупать расходники. К НГ куплены были:
1. цепь DID ID 520 VX3 (108 звеньев);
2. звезда ведущая (передняя);
3. воздушный фильтр;
4. топливный фильтр;
5. масляный фильтр;
6. масляный фильтр грубой очистки;
7. моторное масло 20W50 с маркировкой МА2 (4 литра);
8. вилочное масло 15W (1 литр).

Цепь и звезды:
Цепь растянулась сильно и неравномерно. Стала греметь. Проблема натянуть (т.к. местами прогибается внушительно или натягивается как струна).
По каталогу BAJAJ продает только комплект 36JL0009: звезды с приводной цепью (14Тх39Тх520/108).
Но цепь уже заклепана, а разбирать половину мота мазохизм:

Поэтому нужна цепь с замком. Чтобы все было легко и просто:

Ведущая звезда очень сильно изношена:

Случайно новую нашел из наличия у дилера, поэтому поиск хлопот не составил:

Ведомая сносилась не так сильно:


Но раз уж цепь ставлю новую, то по уму и заднюю звезду тоже бы надо заменить.
Но что заказывать? Инет никак не помог с подбором ведомой. Везде поиск по моту. Индийский мотопром не в почете у производителей звезд.
Снял звезду, замерил размеры. Ничего подходящего не нашел. Сайты не заточены на поиск по присоединительным размерам. А те что есть, ничего путного не дали.
На родственном KTM DUKE 200 установлены JTF 1903.14 (ведущая) и JTR 273.39 (ведомая):

Ведущая один в один. А вот с ведомой только количество крепежных отверстий и, соответственно, расположение не совпадает (попадают только 2).
Решил просверлить оставшиеся 4 отверстия по лекалу старой звезды (да колхоз, но вроде как довольно технологичный, на производстве тоже же сверлят):


В итоге все шесть болтов попали в свои отверстия:


Переходим к работам. Поскольку у меня есть набор инструментов, то особых проблем не возникло. Всем советую иметь трещотку, удлинители, карданы, головки и биты, помимо основного универсального инструмента в виде ключей и отверток, иначе возни много больше.

Замена цепи:
Без подката работать сложно будет. Его смастерил еще год назад, в основном для смазки и подтяжки цепи:

Процесс снятия цепи и заднего колеса описывать не буду, в ссылках ранее процесс заснят подробно.
Чтобы не мешало работам, а также в целях клининга, были заодно сняты пластиковые детали (защита цепи, крыло, хагер):

Тормозной суппорт, чтобы не болтался, закрепил на временном болте с гайкой:

После срезания болгаркой расклепанной части штифта, использовал клепатель с али за 800рэ, можно и без него, но с ним намного культурнее и предсказуемо процесс идет:

После снятия заднего колеса и ведомой звезды проверил заодно состояние демпфера, все норм:

Преднатяг заднего амортизатора со 2 положения увеличил на 3 (плоская отвертка и молоток), попробовать, раз уж все снято:

Установка новых звезд, заднего колеса и цепи процесс тривиальный, все собирается в обратной последовательности.
Начал с ведомой звезды:

Замок на цепь пришел под расклепку, что ж, надежнее будет:

Чтобы замок установить, натяжитель цепи на минимуме:

После этого вставляем замок:

Ну а далее опять на помощь приходит клепатель с али.

Что можно сделать при снятом баке:
Стал изучать вопрос, как поменять воздушный фильтр. В сети наткнулся на классного парня из Сингапура. У него есть несколько полезных постов про NS200. Гугл заодно и переводит относительно неплохо. Я его инструкции с переводом на русский сохранил в пдф. Распечатал, когда пошел в гараж.
Если снять бензобак, то можно заменить топливный и воздушный фильтр
Старый фильтр однозначно потребовал замены:

Заодно поменял топливный фильтр:

Как оказалось потом, на вид он вполне еще ничего (заправляюсь на нормальных заправках, при этом когда сливал бензин из бака и откручивал краник, ржавчины и взвесей не обнаружено):


Можно же еще отрегулировать клапана
Но не смог по 2 причинам:
1. метки почему-то не сходились (немного, но все же, решил не рисковать);
2. банально не подлез щупами (руки наверное кривоваты).
На ощупь вроде норм (хотя я ж не слесарь 7 разряда). Решил, работает – не лезь. Плюс в следующий раз (тысячах на 30) постараюсь найти ВМТ дополнительно через свечные каналы.
Клапанную крышку до меня не снимали.

Официалы, блин, за что платил на ТО?
Раз уж бак снят:

решил его обклеить шумоизоляцией (как у сингапурца):


Замена масла в вилке:
Прежде, чем приступить, рекомендую посмотреть хорошоописанный алгоритм

а также почитать комменты.
Сам процесс снятия вилки на моей модели с демонтажем клипонов от самих индийцев

заливают 250 мл в перо.
При снятии вилки и переднего колеса очень пригодился обычный домкрат и деревяшки для опор:



Зашитная сетка радиатора правда была сделана сразу после покупки, из остатка сетки для а/м (камушки, грязь и гнус не забивают трубную решетку):

Поскольку сальники у меня не текут (хотя запасные уже купил), то решено просто заменить масло.
Что лить и сколько? Та еще задачка.
Сингапурский бродяга льет 15W LIQUI MOLY. В комментах к его посту обнаруживаются цифры 220 и 285 мл.
Здесь диапазон 350-450 мл
Тут 300 мл 20W MOTUL, хотя парень признается, что жестковато.
Полез изучать характеристики масел. У каждого изготовителя при одинаковой классификации разные показатели. Дааааааааа. Вот гады (я про изготовителя мота), не могли написать в мануале, что заливать то.
В итоге посмотрев наличие и ценники в нашем регионе решено заливать 15W MOTUL:

А вот сколько?
Решил работы проводить дома, в тепле. Пока жена на работе, на кухне приготовил рабочее место:

Сразу скажу, воняет маслицо. Поэтому помещение необходимо проветривать. Использованные тряпки и прочее сразу выкидываем, чтоб потом жена не прибила.
Откручиваем пробку шестигранником на 14 (предварительно ее надо на моте немного открутить, на зажатой траверсе, чтобы потом рукой спокойно перо держать и откручивать):

Придерживаем пробку, она подпружинена. Может стрельнуть (не сильно, но все же), ловить не хочется:


Вынимаем пружины, они прогрессивные (к низу, потом при сборке не перепутать):

Вилка со старым маслом:

Решил измерить сколько залито с завода. Заодно испытать методику Мотодальнобоя с замером высоты заливки при опущенном пере.
В одном пере 18 см от края. В другом 20 см (ничего себе допуски…):


Слил отработавшее масло. Не черное, мутно-серое, явно не айс (я почему решился на замену, клевать сильно стало при торможениях):

Ставим сливаться остатки:

Суммарно с двух вилок набралось 530мл.
Поскольку куплен 1 литр, решил немного промыть новым маслом. Не забываем прокачивать перья при сливе.
Итак, решено, лью как украинский байкер, 300 мл. Высота заливки составила 14 см от края:

Собираем в обратном порядке (пружина и пробка).
После сборки вилки окончательно затягиваем пробку на зажатой траверсе:

Если у кого сальники потекли, рекомендую не выбивать их, а использовать более гуманную технологию выдавливания:

Тогда не придется откручивать снизу пера винт (с последующей заменой медной шайбы под ним, так технологией предусмотрено для медных прокладок):

Да и сам процесс полного разбора вилки потребует дополнительных усилий:


Моторное масло:
Разные мануалы (даже у меня 2 книжки в комплекте, на русском и английском) пишут 10W40, где-то 20W50, с указанием на МА.
Нашел в наших краях канистру 4 л минералки LIQUI MOLY 20W50 МА2 по цене Shell, что лью в а/м (ну не готов я пока лить простое моторное масло). Но это уже весной, на открытие сезона.

ИТОГО:
К новому сезону почти готов:

Кто сам захочет пойти по моим стопам рекомендую, все-таки, опыт других рукастых пацанов (сингапурцев и индийцев) воспринимать не совсем буквально, а лишь как подсказку, для понимания общего алгоритма.
Порой ребята делают лишние действия. Да и не по технологии. Тем, кто застал советскую инженерную школу и слесарное дело, проще.
Весной осталось поменять тормозуху, да моторное масло залить по мануалу (1,2 л).
Тросики вот хочу еще смазать (с помощью шприца).
Скорей бы весна и тепло. Опять февральские морозы. Снегу навалило. В офис на а/м ездить стало не камильфо, парковаться опять негде, видимо пандемия заканчивается.
  • val_nnovval_nnov
  • Валерий
  • 14 февраля в 14:06
  • 1
  • ?

Комментарии (7)

RSS свернуть / развернуть
0
Enkei
Основательный подход. Правда, прикольно самому это все делать.
Любопытная у Баджаджа система натяжки цепи. Казалось бы, у классической натяжки с контрагайками просто не может быть конкуренции. Выглядит дороже и трудозатратнее в производстве, интересно, что их побудило.
С ведомой звездой отлично вышли из ситуации, я одобряю. Раз два отверстия подходят, и мы исходим из того, что они изготовлены точно, за них можно одну звезду к другой зафиксировать достаточно точно, и не допустить биения.
+1
val_nnov
Глаза боятся — руки делают :-)
Посадка ведомой звезды на само колесо идет по внутреннему посадочному диаметру 58 мм — вот основная база. А крепежные отверстия они все равно идут с «допуском расположения» (Мягков, Допуски и посадки, вроде том 2). Крепежные отверстия диаметром 8,3 мм. У меня сверло только на 8 было. На месте немного напильником, и все встало как родное.
Касаемо механизма натяжителя цепи, в 1 посте писал, что в повседневной эксплуатации является плюсом, т.к. позволяет без танцев с бубном выставить в 1 плоскости переднее и заднее колесо, и, как следствие, избежать неравномерного износа резины.
0
Enkei
База-то понятно, а вот как по ней перенести отверстия — не очень) Как минимум, оправка соответствующая понадобится.
Или смысл вкладывался «встанет по ЦО, а отверстия — лишь бы шпильки пролезли»? :)
0
val_nnov
Примерно так.
Перед тем как засверливаться по лекалу, я дополнительно (для самоуспокоения), циркулем проверил где в теории д.б. отверстия (вспомнил геометрию 8 класс). С лекалом сошлись, поэтому без страха взял в руки дрель :-)
0
Zay777
Приветствую. Как сверлилось? Серединка не каленая была?
0
val_nnov
Сверлил новыми сверлами (2, 5, 8 мм). Нормально взяли. По ощущениям как раз твердость снаружи больше. Такое при закалке ТВЧ получается. Да и сердцевине ни к чему быть тверже, внешний слой за износ отвечает.
0
dk51
  • dk51
  • 21 февраля в 13:04
Весной тоже предстоит замена масла в вилке и тоже думаю 15W залить. Спасибо за отчет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. val_nnov, Если начальник выгнал в отпуск зимой (или большое ТО BAJAJ)