Доброго дня. Часть 3 тут.

Продолжаем писанину.
(Напоминаю, все события описываются не сейчас, а были обрисованы в 18м году, когда автор жил ещё на Кубе, только сейчас решил выложить на ЯП)
В субботу хотел заняться писаниной, но у одного из наших штирлицев из посольства РФ в Гаване случился ДР, потому пришлось оголтело пить вкусную-превкусную вотку, прибывшую с Родины ради такого случая. Затем нам захотелось кутежа и мы выдвинулись в отель к бассейну, куда один особо одаренный товарищ решил прилюдно нассать с борта, но, его не менее одаренные товарищи, так удачно дернули его за струю, что он в этот же бассейн во всей парадной форме неожиданно для себя и занырнул. Щутка удалась на славу). На след день потенциальный обоссун бассейнов скромно тупил глазки и говорил, что ничего не помнит и мы все выдумали. Ну конечно, если амнезия на вчерашний вечер — то во всю рожу, не иначе. Тк в субботу фестивалили на все деньги как в последний раз и до полной потери разума, все воскресение я провел в комнате с белыми кафельными стенами, пытаясь угадать — откуда будет следующее извержение из организма и какой стороной мне поворачиваться к унитазу. Определенно, дело тут в закуске в виде сала и соленых огурцов, которые не совсем подружились внутре мене с последующими вонючими креветками и прочими морепродуктами. Другими словами, выходные прошли с пользой.
Немного угадайки — что символизирует здание советского/российского посольства на Кубе?
Вы пока угадывайте, а я вернусь к теме поста, все же речь про США и покатушки.

Позырил на Гранд Каньон, погнал в сторону городка Пэйдж, но не догнал. Как обычно, внезапно стемнело и похолодало, пришлось свернуть в ближайший город Таба сити. Тут я где то протерял пластиковую накладку Роад Кинг с руля. Город оказался внутри индейской резервации (толи Хопи, то ли Навахо), грязноватый, непонятный, обшарпанный, пыльный, Интернета опять нет в телефоне, в отеле Интернета тоже нет, кругом краснокожие потомки коренного населения. Съездил на заправку, облил мот бензом, тк ограничитель не сработал, взял корма, поехал в отель. Обратил внимание на полное отсутствие алкоголя в продаже. Поинтересовался товарища на ресепшн:
— Слухай, вроде алкоголь не продают, а на улице много встречаешь упоротых обсосов, которые уже себя не помнят, но попрошайничать не забывают, бомжей много. Как так?
— А вот так, все просто. Они из кактусов какую-то бурду гонят, и ей упарываются до зеленых соплей пузырями.
-Текила что ле?, наивно спросил я.
— Херила! Окстись, говорит, мой бледнолицый друк, какая к херам свинячим текила? Тэкилу из агавы делают, а тут — бормотуха первостепеннейшая, крыша улетает рекативным боингом в закат, не вздумай даже пробовать. Да и сами мы поддерживаем запреты, ибо генетически предрасположены к катанию на синих дельфинах, очень быстро спиваемся.
Видимо, как и наши народы Севера РФ, что не удивительно, ибо до колонистов, индейцы вроде вообще не употребляли. Потом тупил в номере, по улице было как-то неуютно шариться — грязно, темно, попрошайки. Вот до чего же демократическая страна? Приплыть с другого края земли, вырезать большинство местного населения, оставшихся поселить в шикарные резервации среди пустыни — ни полей, ни воды, ни еды, ни чегошеньки в этих пустынях нет, как будет видно на фотках ниже, и никому эти земли не нужны, зимой холодно, летом жарко, ветрено, очень уютные места, одним словом. Природа только местами красивая, лопни мои глаза, этого не отнять у Аризоны. Позже, в качестве извинений, разрешили азартные игры, только на какие коврижки та играть? Я чот как-то шибко обеспеченных людей в таких районах не заметил. Вероятно, заезжал я в какие-то неправильные места, ибо шикарных казино и толп туристов также не разглядел. Хотя логично — если в казино нельзя бухать, нахей туда ходить то вообще тогда. Кста, игровые автоматы стоят вообще везде — в магазинах, на заправках, и местные понемногу мелочовку в них спускают. Так и забылся сном за размышлениями о судьбах мира.

16 ноября.

План — Мост Навахо — Подкова — Долина монументов — Мексиканская шляпа — далее, сколько проеду.

Вскочил утром рано, на улице стало ещё холодней. Поискал магазин со шмотьем с целью купить высокие ботинки вместо моих модных кроссовок, ибо уже устал мерзнуть. Ни сапогов, ни ботинок не нашел, купил пакет толстых носков — 6 пар в упаковке и сноубордические перчатки. Перчатки отличные — порвались к вечеру того же дня. Носков напялил 3 пары враз, запихнул в кроссовки, также моднейшим образом заправил джинсы в носки. На руки — перчатки, под ветровку — толстовку с капюшоном, капюшон на голову, сверху шлем. Ну вылитый байкер обсос! Поверх всего себя напялил раздельный дождевик. Ехать стало сильно комфортнее. И это, я не стеснялся своего внешнего вида, ибо не стоит переживать, что о вас думают другие люди, они слишком озабочены тем, что вы думаете о них. Не помню, кто сказал, но часто себя этим оправдываю. И это был ещё не самый мой залихватский облик.
Штат Аризона какой-то бесконечный, я еду по нему уже 3 или 4 дня, никак не выеду. Запомнился своей красной почвой. Все красное — камни, песок, земля, глина, скалы. С непривычки выглядит интересно. Просторы также поражают — прямая дорога, в какую сторону ни глянь — красная пустыня или скалы до горизонта. Отличное место индейцам предоставили.




Так не спеша доехал до моста Навахо, сделал пару фоток, помчал дальше. Мост ничем не примечателен, просто старый и железный. В 1927 вроде был открыт.
Далее помчался в сторону Подковы (Horseshoe Bend) — это такой симметричный изгиб речки Колорадо. Парковка бесплатная, как практически во всех турместах есть общественные бесплатные тувалеты, также полные туристов. Никак не мог привыкнуть к такому потребительскому изобилию и чистоте — рядом с сортиром всегда есть питьевая вода, в самом туалете есть мыло, салфетки для рожи, подстилки для жопы, салфетки для рук, подмывалка, сушилка, чистилка обуви, нигде не насрано, пол не обоссаный. Учитывайте, что от дороги чуть не километр ещё шагать пешком до самой подковы по песку и скалам вверх-вниз, можно утомиться с непривычки и погнуть ноги. Выглядит отлично, но тк у меня был обычный планшет, фотки с подковой по ширине никак не смог запихнуть, да и к самому краю подходить очково, смотрите в инторнетах. По-моему, эта картинка в стандартных заставках телефонов есть. На месте для фоток, что удивило, никаких перил и ограждений нет, улетишь вниз срущей птицей — сам виноват, потом ниже по течению реки может и отловят, чтоб не вонял, а кувыркаться там метров 50, не меньше. Отдельные персонажи, ни секунды не сомневаясь, смело садились жопой на край обрыва, свешивали ноги и лыбились в фотоаппараты. У меня только при одном взгляде на них сжималось очко мурашки по коже. Большинство приседающих на край игрунов с судьбой — азиаты, думаю, им можно, у них отношение к человеческой жизни попроще. Один из безумцев, чтоб вы понимали как народ там приседал.


Картинка из интернетов:

Посмотрел, подивился на это все, полупал глазами, впечатлился в очередной раз, на обратном пути к парковке вроде даже согрелся. Прыгнул на мот, помчал далее по бескрайней аризонщине. Если бы не холод, было бы вообще все прекрасно. Отличная дорога, отличные виды, мало машин. Свернул в сторону Долины монументов, отдал деньжищи за вход, тк деньги плачены, здесь уже есть оборудованные площадки для съемок с перилами, ресторан, музей, сувенирная лавка — куда же без неё. Народу мало, тк холодно и ветер — жесть. Долина производит впечатление ни чуть не меньшее чем Гранд Каньон. Как это все получилось, откуда эти скалы вылезли, или куда делся остальной грунт — не понятно ни хера. Стоишь, думаешь и впечатляешься видом. Долго стоял и смотрел, под впечатлением не заметил как напустил ведро слюней от восторга, наверное. В этих краях снимали множество вестернов, стоишь, зенки пучишь, а в голове под завывания пустынного ветра играет музыка Э. Морриконе из фильмов-стрелялок с Клинтом Иствудом.




На картинках видна грунтовая дорога, но мотоциклам туда запрещено, сразу захотелось чекушкоэндуро и повжаривать по грунтовке, но, не всем мечтам дозволено сбыться. Можно заказать себе экскурсию на транспорте к подножиям скал или на ветролете поднятся на одну из вершин. Последнее наверняка обоссачно, но для этого мне пришлось бы продать мот или почку. Следующая панорма удалась, ИМХО:

Поднялся в музей — все же он больше не музей, а магаз по продаже барахла индейской тематики. Кружки, наклейки, майки, копья, маски, и прочая муть. В музее есть картинки в честь воинского соединения, которое состояло из представителей племени Навахо. Данные воины использовались как радисты-шифровальщики во времена 2й мировой войны, ибо своей Энигмы у американов ещё не было, а этот язык не знал никто из вражин, так что можно было смело вещать в эфире открытым текстом. Даже кино про них есть — Говорящие с ветром. Как я не вглядывался в фотки — индейцев особо не обнаружил, большей частью рожи европейские.


Обнаружил забавный автомат — кидаешь туда 4 монеты по 25 центов и одну по 1 центу. Очумело крутишь ручку, в итоге получаешь на выходе выдавленное на ставшей уже сильно овальной одноцентовой монете одно из изображений монумента на выбор. Для сугреву прокатил 2 монетки на память. Время поджимает, надо ехать смотреть Мексиканскую шляпу.
Скажу сразу, Гугол опять набрехал, потому никакой шляпы я не увидел в этот день. Когда выезжал из Долины, заметил множество площадок для фоток, где можно остановиться, и сделаны они там совсем не зря — впечатляет очень. Ещё более забавно ехать и постоянно смотреть на этот вид в зеркала при садящемся солнце, хочется материться в голос. На одной из них, со странным названием Форрест Гамп, я встал, сделал пару фоток. А так вдоль дороги множество подобных карманов, где ещё большее кол-во фотографов. Ведь как известно — взял в руки фотик = уже готовый фотокор.


Так я незаметно въехал в Юту из Аризоны. Аризона — ты очень хороша, но пока! Стал искать ночлег, пока светло, доехал до городка Блафф, гугол выдал 3 кемпинга в городе. Город в длину менее 2х миль наверно, темнеет, а на улицах просто никого, вообще людей нет и ни черта не работает — свет в домах не горит, на фонарях тоже, вообще какая-то херня. Но мне повезло, наткнулся на заправку, спросил про кемпинги, подсказали. Прям у дороги был кемпинг Каддилак Ранч РВ Парк, свернул туда. Такая же ситуевина — ни людей, ни машин, только домик с ресепшн подсвечен и тишина… Ломанулся на ресепшнен — ясен черт, все закрыто, но на стекле листочек с надписями от руки — «Если вы приехали и никого нет, не ссыте, занимайте любое свободное место, мы придем позже или утром. Чмоке». Окайно, пока расставлял палатку из лесу вышел здоровый олень, позыркал на меня, видит, что жратвы я ему давать не собираюсь — убежал взат в лес. Прямо на территории кемпинга был пруд, в котором жили эти блядоутки, начавшие чирикать в 4 утра, да ещё и так мерзко, хер поспишь. Ну и, конечно же, вездесущие бурундуки. Раскидал все, вернулся на заправку за кормом, которая, видимо, являлась центром культурной жизни здесь. На заправке висят разные писули от администрации города — тогда-то будет проводится голосование по выбору дет сада какого то, тогда-то будет благотворительный вечер со сбором средств, и все в таком духе, местечковое. Вернулся в кемпинг, стемнело, нагрянули хозяева. Скорее всего, кемпинг не их основной заработок, они сюда после основной работы заехали. Кста, на удивление тут был WiFi. Очень общительная взрослая семейная пара, рассказали, что городок основан в конце 19го века, население около (ахренеть!) 300-350 человек. Живут от туристов и добычи какой-то херни, не понял я с моим англ чо они там майнят. Потом на пути много таких поселений встречал с надписями на въезде — Основано тогда то, население — хер да маленько. Погнали дальше.

17 ноября.

Утром хозяева выдали карту достопримечательностей, угостили кофе с печеньем, сказали куда и чего заехать посмотреть, но карту по выезду я сразу протерял, потому вот так. Встал, пожрал на заправке, катнул чуток по городку при дневном свете. На весь город 2 гостишки, 3 кемпинга, но часть сейчас закрыта, ибо не сезон. И вот на этот городишко на 350 рыл есть музей искусств, музей под открытым небом, арт галерея какая-то, историческая какая-то хрень, упороться. Много у нас таких? По обочинам в полях ржавеют вросшие в землю старые пикапы, все это окружают красные скалы, город весь одноэтажный, чисто Дикий запад, кусты перекати-поля по дорогам катаются, очень атмосферно, хотя местами есть разруха. Но я бы в таком наверняка от скуки бы повесился.
Далее были больше ездовые дни от рассвета до заката. Неспешно вкатился в Колорадо:

Далее поехал на монумент 4 угла — точка схождения границ 4х штатов: (карту не могу вставить кривыми руками, потому ссылка)


Тут сходятся границы 4х штатов — Юта, Колорадо, Нью Мехико и Аризона. Людей не было вообще, был адский холод и ветер, который начал рвать мне дождевик. Судя по надписям — фотографироваться не более 3х минут — в сезон народу здесь богато. Кроме ветра день не запомнился, помчал в сторону Техаса, по дороге переночевал в гостишке. Тк все придорожные отели однообразны, даже не запомнил, какой это был.

18 ноября.

На этот день был план проехать как можно дальше и как можно более на юг, ибо холод уже ощутимо достал. Если в Юте и НьюМехико я жаловался на ветер — то это все херня. Ветер в Техасе — вот это, сука, тварь злючая. Он не только холодный, он ещё дует очень резкими и внезапными порывами. Едешь, едешь — херак! резкий, ошеломляющий порыв, и как ты не привязывай шлем к башке, в следующую секунду пол морды закрыто съехавшим на лоб или на бок шлемом, ни хера не видно. Один раз думал ухо оторвет шлемом. Аттракцион тот ещё. Вот так под ветром и с матюками добрался до пригорода Амарилло, где сделал фотку на Ранчо Кадиллак. Какой-то товарищ от делать нехер вкопал под углом несколько старых кузовов и теперь многие туристы приезжают туда оставить памятую надпись. Угадайте, какие русские слова я там нашел?

Сами техасцы утверждают, что у них в штате все самое большое. Отчасти так и есть, но оголтелой тяги к гигантизму не встречал. Да, на мой взгляд, в штате гораздо больше огромных пикапов, множество мужиков шляются в гигантских шляпах, мужики/женщины — многие носят высокие ковбойские сапоги. Глянул сколько такие стоят на заправке — вышел с глазами по 7 копеек, точно не помню, но чот сильно больше 400 баксов за пару. Пожрал в кабаке местный стейк — да, здоровый, но не столько чтобы голодный человек за раз его съесть не смог. В Мексике видал поздоровее. Также по пути видел много странных то ли ферм, то ли просто домов или ранчо, как они их тут зовут. Едешь по шоссе, по сторонам ничего нет, остановишься покурить, и можно разглядеть вдалеке отдельно стоящий дом в пустыне. Вокруг ни полей, ни стад домашних животных. У дома стоят машины, над входом обязательно висит их звездно-полосатый, свет горит. Чего они там делают, чем занимаются — понять не смог. Может отшельники какие? И встречал таких домов не мало, разного качеству — некоторые старые и облезлые, некоторые очень стильные — чистый дикий одноэтажный запад, очень четко выглядят, чистое кино. По городам тоже здорово по сторонам ебоглазить. Техасцы смогли сберечь те постройки времен завоеваний и первых переселенцев. Едешь по городу, вроде современная улица, отвернул в сторону — ну прям в вестерн попал. Одноэтажная улица, дорога покрыта брущаткой, деревянные фасады зданий, салунов, мелких кафешек и киносалонов, ветер гоняет перекати-поле. Видимо от холода я тупил и фотки не делал, глаз очень цепляет и радует.
Продолжая про погоду — чтоб было понятно какой силы ветер был, вот что осталось от штанов дождевика:

Пришлось через пару дней выкинуть. А так ходил чистый ковбой — в штанах, мудя разорваны до жопы, на ветру все колышется, крутые чапы вообщем получились. Остановился в отеле, включил воду в ванной, но я же не знал, что там верхний слив надо отдельно открывать, потому получилась немного херня:

Ночевал уже недалече от Хьюстона, Техас за день проскочить не удалось.
Продолжение позжеЕ.