Помимо многочисленных хайвеев, фривеев и железнодорожных путей, Америка пронизана огромным количеством “backcountry routes” — грунтовых маршрутов, тропинок, дорожек, колей и узких, не для машин, серпантинов. Они позволяют увидеть Америку с другого угла — не ту страну, которую видят ежегодно более 50 миллионов туристов, а тот континент, который покоряли первые переселенцы много лет назад. Хотя бы небольшую его часть: Колорадо, Юта, Аризона.


Этот трип случился со мной в конце прошлого октября — меня отправили в командировку в Штаты. Недолго думая, я взяла кусок отпуска и полезла узнавать стоимость аренды мотоциклов в США. В процессе поисков выяснился и маршрут.

Что с собой?

Для поездки подобного рода я выбрала небольшой 250-кубовый внедорожный мотоцикл Yamaha. В сутки этот малыш стоит немногим меньше нового Харлея, но мне повезло найти акцию у одной из компаний проката. Им нужно было перегнать весь свой мотопарк из Денвера в Финикс — за это мотоцикл предоставляли за полцены, главное — доставить байк невредимым, чтобы не оплачивать поломки по местным космическим тарифам. Многие путешественники пользуются подобным и для авто — иногда можно не только сэкономить, но еще и заработать за перегон. Так и родился маршрут — из Колорадо в Аризону, максимально оффроудом и с заездом в разные интересные места.

Всю экипировку я везла с собой — она с трудом поместилась в 11-килограммовый рюкзак и 23-килограммовую сумку. Помимо мотоэкипировки, брала теплое термобелье, палатку, спальник, каталитические грелки (поздней осенью в Колорадо нежарко), несколько сеток-пауков, чтобы привязать это все к мотоциклу, и, конечно же, синюю изоленту. Походные мелочи докупила уже на месте — каремат, горелку, посуду и мохнатый розовый шар для компании, чтобы веселее ехалось.

По навигации: обычно мне хватает maps.me, но в Штатах оно работает плохо, поэтому в городах пользовалась Google Maps, а для бездорожья открывала в Osmand скачанные заранее GPS-маршруты. Сим-карту для моего б/у айфона продали не сразу — в Verizon помочь не смогли, потому что он был вывезен из страны в обход правил. А вот в At&t сразу выдали симку.

С сумкой экипа на убере я приехала в гараж с десятком мотоциклов, заключила договор, дала отсканировать паспорт и права, доплатила необходимую сумму, выпросила бонусом кофры, распихала по ним вещи, повесила их на бодрого вида WR-ку.Все, можно ехать!

Высоко в Колорадских горах

Выехав из Денвера с его многоэтажным деловым центром по соседству с палаточными городками для бездомных, я направилась в сторону горы Пайкс Пик. Интересная часть путешествия должна была начаться на Rampart Range Road — высотной грунтовке, которую построили трудовые отряды еще во времена Великой депрессии. К ней от основной асфальтовой дороги можно подняться по одному из мелких грунтовых серпантинов, наслаждаясь свежим лесным воздухом и потрясающими пейзажами. Погода казалось сухой, теплой и приятной. Однако лед сохраняется в тени даже при плюсовой температуре — об этом узнаешь, вылетая на него после очередного поворота.



Я, пятясь, откатывала мотоцикл назад, ботинки скользили на льду, бессовестное солнце жарило все вокруг, кроме этого проклятого куска серпантина. Сзади подкатился какой-то местный байкер, посмотрел на лед, покачал головой, развернулся и уехал. То напевая Катюшу, то громко вслух ругаясь, я выбирала лучшую траекторию по льду еще километра два, пока не выбралась на на все еще целой Ямахе на основную дорогу. Каждые несколько километров вдоль дороги встречаются места для кемпинга — в национальных лесах (National Forest) они обычно бесплатные. Выбираю одно, с потрясающим видом на горы и знаком “Зона с медведями. Не стрелять.” и пошла собирать ветки для костра, засматриваясь на горные пейзажи и древний хвойный лес. Пока я охотилась за ветками, солнце спряталось за горизонтом, забрав с собой последнее тепло, а из-за деревьев начали показываться силуэты разных фантастических обитателей леса.





Отобрав у мотоцикла немного бензина, разжигаю огонь и чувствую себя первобытным человеком, который жмется к костру, чтобы спрятаться от холода и страхов окружающей ночи. Заливаем в себя местный ролтон, переодеваемся в самое теплое термобелье, закидываем в спальник две каталитические грелки и пытаемся заснуть. Ветер треплет палатку, а мне все время кажется, что это медведь хочет пробраться внутрь. Бороться в такие моменты чаще всего приходится со своими страхами, а не с реальной опасностью…

Завтрак из риса с тушенкой, замерзшего за ночь и отогретого моим последним теплом банана и горячего кофе был прекрасен. Но замерзшие пальцы с трудом слушались, нужно продолжать движение. Вдоль дороги то появляются причудливые сооружения из нагроможденных друг на друга камней, то открываются виды на снежную вершину горы Пайкс Пик, основного ориентира первопроходцев-золотоискателей. Водители изредка проезжающих джипов всегда приветственно машут рукой — все-таки люди бездорожья — отдельная каста в любой стране.

Нужно больше золота

С каждым километром я проникалась все большим сочувствием к первым золотоискателям — да, ребята, нелегко вам приходилось, особенно зимой. По их стопам я двинулась в Крипл Крик — город, основанный на месте крупнейшего американского жильного месторождения золота. Добычу тут начали в 19 веке и продолжают до сих пор — что-то из земли, что-то из кошельков туристов. Я спустилась на 300 метров под землю в шахту Молли Кэтлин, которую закрыли одной из последних.



Выкопанная изначально киркой и мотыгой, шахта нарастила этажи и протянулась на километры под землей. Золото пытались выносить как могли, в том числе в бороде, поэтому работников шахт начали заставлять бриться. Значительная часть рабочих не доживало до счастливой старости — у кого динамит не вовремя взорвется, кого обвалом накроет, кто подхватит заболевание легких и сопьется от тоски по несбывшейся американской мечте. Вокруг в горах разбросано много заброшенных и работающих шахт, где сейчас в основном добывают и отрабатывают руду с более низким содержанием золота, на которую раньше не хотели тратить силы. Можно отбросить все карты и просто кататься и смотреть — обязательно упрешься во что-то интересное.





Например, в города-призраки, которые остались от золотой лихорадки — поселения, которые люди в спешке строили, и потом так же быстро покидали. Мороз пробегал по коже то ли от предвкушения нескольких часов среди заброшенных развалин, то ли от вновь снизившейся температуры. Первый город-призрак, Сент Эльмо, слишком уж ухоженный для призрака — несколько хорошо сохранившихся домиков, везде ограждения и знаки “Частная собственность. Прохода нет”. Попытки забраться повыше провалились — заледеневшая безлюдная дорога не обещала ничего хорошего. Но уверена, если приехать сюда в апреле-сентябре, выше в горах можно найти настоящие “заброшки”.

Дороги и мотели

Остаток пути до Ганнисона я проделала по асфальтовой дороге. Американских дороги рассчитаны на большие расстояния, между городами заправки есть далеко не везде, можно 100 километров ехать и ни одной не встретить. Также не всегда вам повезет отогреться в придорожном кафе. Очень хотелось горячего чая. Чай мне с радостью предложили в каком-то придорожном фастфуде — правда холодный и с кучей льда вдобавок. Традиции пить чай горячим нет, он обычно продается искусственный и со льдом.

Большинство придорожных мотелей полностью соответствуют впечатлениям из фильмов — двухэтажные, с большой парковкой, вход в номера с улицы. Типичный американский завтрак — вафля с сиропом, которую готовишь сам из теста рядом с вафельницей, тосты, джем и сыр из маленьких пластиковых коробочек, если повезет — банан или йогурт. И конечно же кофе, правда, на кофе он похож отдаленно.



Утром я поехала встречать рассвет в Черный Каньон Ганнисона. Гранд Каньон в США притягивает больше всего туристов как самый большой — всем хочется побольше. А между прочим, все другие многочисленные каньоны не менее красивы. Уходить не хотелось, хотелось стоять и вглядываться в стены этого ущелья, пытаться как-то полностью охватить взглядом и вобрать в себя красоту этого места. Каньон тянется 77 километров, и я проехала вдоль его части, иногда спускаясь к обрыву за очередным потрясающим видом. Людей не было, только ветер гулял по стенам ущелья. Бонусом бесплатный въезд — преимущество путешествия не в сезон.

Космическая Юта

Уходить все-таки пришлось, потому что 257 километров грунтовок сами себя не проедут, нужно двигаться к стартовой точке. Маршрут стартовал в высокогорном лесу: березки, сосны и мокрые лужи на разбитой грунтовке напоминали наши края. По обочинам снова снег (пожалуйста, хватит!), и холодно. Через какое-то время дорога пошла вниз, и можно было окинуть взглядом разноцветную долину у подножия возвышености — какое же красивое время — осень! За горами началась желтая степь с редким мелким кустарником, которая постепенно перешла в красную каменную пустыню. Я несколько раз пересекала грязные глинистые русла рек, были пески, большие камни. Все-таки хорошо в таких местах на 250-ке — легко удержать в критические моменты, поэтому возможность вернуть Ямаху целой пока что виделась вполне реальной. Кульминацией первой части поездки стал огромный бык в пикантном положении, который перегородил всю дорогу и не хотел уходить. Не знаю, что делать в таких ситуациях. Я зачем-то сняла шлем и сначала по-русски, затем по-английски попросила его уйти — альфа-самец не реагировал. Так и смотрели друг на друга несколько минут. Понимая, что ситуацию как-то надо решать, я завела мотоцикл и аккуратно попыталась подъехать к быку, он сначала шагнул на меня, но затем нехотя отошел — и снова камни, песок, серпантины. В конце дня я думала, что если в Дакаре сделают класс «груженая 250-ка», я готова.





Как я узнала позже, этот отрезок — часть Трансамериканского трека (Transamerican Trail), маршрута, по которому можно пересечь всю Америку от Тихоокеанского побережья до Атлантики, практически не выезжая на асфальт. Десять тысяч километров пустынь, каньонов, гор и лесов — представляете? Воистину ride of a lifetime, как пишут на сайте трека, шоссе 66 для эндуристов. Главное, чтобы не заездили его слишком быстро.
Не знаю точно, где именно началась Юта, но виды резко сменились и стали совсем уже непозволительно захватывающими, хотелось останавливаться, любоваться и фотографировать каждые 5 минут. На ходу засматриваться нельзя — едешь все время вдоль обрыва, иногда попадаются скользкие глинистые участки. Часам к четырем дня я порядком подустала, а грунтовка все извивалась вдоль скал сверху над основной асфальтовой дорогой. Когда началась глубокая мокрая глина, в которой мотоцикл носило как по катку, я таки сдалась и нашла спуск вниз.

Мекка любителей бездорожья

Моя дорога лежала в Моаб — куда весь год съезжаются велосипедисты, джиперы, квадроциклисты и все остальные любители помесить грязь. Мало того, что рельеф разнообразный и на любой вкус, все это сопровождается невероятными видами берегов реки Колорадо и марсианскими ландшафтами скал. Интереса ради, приценилась к прокату эндуро мотоциклов здесь — КТМ350 EXC на сутки стоит 299$, столько же самый простой багги Polaris RZR S 750 или квадроцикл. Экипировка, соответственно, отдельно.



От Моаба на карте паутиной расползаются десятки внедорожных маршрутов любой сложности. Я выбрала один из более скоростных, “Chicken Corners”, у старта которого встретила еще двух эндуристов, ирландца и голландца. Мы немного покружили по местности и двинули назад к Моабу.



Ирландец сказал, что знает хорошее место для кемпинга недалеко от национального парка “Арки”, он загрузил мотоцикл в микроавтобус и отправился туда — присоединюсь к нему позже, нужно же посмотреть и на легендарные рельефы парка, выточенные в скалах ветром и водой. В “Арки” можно попасть через основной въезд, а пробраться по песчано-каменной тропе, которая начиналась как раз недалеко от нашего лагеря. Было часа 4, темнеет в 6 — и я газовала по полной, чтобы успеть вернуться до темноты. Объехала парочку застрявших джипов, которые тоже не искали легких путей. Дорога превратилась в каменные ступеньки разной высоты — на четырех колесах здесь непросто. Но и на 250-ке с боковыми кофрами с рюкзаком сверху особо не разгонишься — когда прыгаешь на кочке, рюкзаком каждый раз попадает сами знаете куда. Когда я уже почти преодолела участок, перед глазами в самый последний момент появилась полуметровая яма. Черт! Зажимаю оба тормоза, ямаха скользит метра полтора юзом и втыкается в яму передним колесом. Наверное, торопиться по такому рельефу не нужно. Кое-как боком сползла с мотоцикла, придерживая его свободными конечностями в точке баланса, выбралась с ним из ямы, первым делом осмотрела его на поломки — все в порядке, везет же! Выдохнула, перекрестилась и продолжила путь уже более внимательно.



Издалека парк напоминает заставку диснеевских фильмов — плоский пустырь, а вдалеке виднеется замок из скал. Несколько групп арок соединены отличной асфальтовой дорогой, и к каждой группе еще нужно идти 10-30 минут. Солнце уже садилось, поэтому я не успела обойти и осмотреть все самые интересные места, поездила немного по парку и двинулась назад в лагерь. К моим товарищам прибились еще двое канадцев на микроавтобусе с кухней, душем, гардеробом и литром куантро — все-таки с возрастом люди начинают любить комфорт. Канадцы долго смеялись, когда я рассказала им про свой бюджет, а потом грустно и задумчиво кивали, когда услышали про средние зарплаты в странах СНГ… Под истории сегодняшнего дня меня коллективно напоили горячим чаем с ликером, дали одеяло и я отправилась спать на свои два квадратных метра палатки. Не номер люкс, и джакузи нет, зато в каком месте!

Хороший, плохой, злой

Следующая остановка — земли индейцев племени Навахо, резервация Navajo Nation, где они живут, как государство в государстве, по своим законам. Живут неплохо, потому что распоряжаются несколькими ключевыми достопримечательностями, добывают энергоресурсы, содержат казино и получают дотации от федерального правительства. Ну и самое главное — здесь находится Долина Монументов, при виде которой в голове сразу начинает играть “The good, the bad and ugly” Морриконе и включается режим ковбоя. Сам въезд в Долину был закрыт — в осенний сезон часы работы сокращают. Но по грунтовкам можно покататься вокруг и получить виды не хуже, главное — не попасть на чью-нибудь частную собственность и не отхватить стрелу из лука или свой скальп не оставить кому-нибудь на память.







Пока каталась — стемнело, нужно искать место для ночлега. Огромные рекламные щиты ведут любого путника в Goulding’s lodge — чуть ли не единственных гостиничный комплекс в долине. Странно, фамилия совсем не индейская. Оказывается, в 20-ые годы, когда долина ещё не была так популярна, нашелся господин по имени Гарри Голдинг, который поселился тут и основал туристическую контору. Когда он увидел, что туристов все нет, он таки сфотографировал долину и поехал в Голливуд, где показал снимки режиссёру Джону Форду, и понеслась. Маленькое предприятие Голдинга превратилось в огромный комплекс, и он заработал кучу денег. Предприятие и сейчас процветает.

Мне все же ближе отели тысячи звезд, выбираю опцию “кемпинг”. Кемпинг здесь включает в себя не только место с мангалом, столом и видом на долину, но еще и доступ к бассейну, прачечной и отапливаемому туалету, аллилуйя! Пока я после бассейна готовила на горелке ужин из риса и сосисок из консервной банки, в соседнем лагере кто-то играл на флейте, и от незатейливой мелодии на душе становилось теплее. Ко мне прибился местный песик — с ним мы и разделили ужин, глядя на ночное небо, после чего я уже привычно залила в грелки бензин и отправилась спать.

Подкова

Долина и резервация продолжаются уже на территории Аризоны, о чем сообщает дорожный знак. А еще Аризона — штат Гранд-Каньона, о чем напоминают номерные знаки на каждом втором автомобиле. Кстати, каждый третий автомобиль — “лифтованный” пикап. Все попытки выяснить, зачем же владельцы пикапов завышают свои машины, разбиваются о пошлые комментарии про компенсацию от их же соотечественников — а шутка-то международная!



Солнце в Аризоне очень яркое, и по фото кажется, что тепло. Однако по дороге из Долины Монументов в Пейдж и из Пейджа во Флагстафф я сгорела и замёрзла одновременно. Точнее сгорела бы, если бы вовремя не заметила, что становлюсь похожей на индианку (и на индейку) по цвету, и не натянула балаклаву до зрачков.
Соприкоснуться с Гранд-Каньоном мне довелось тем утром, в самом известном его месте — Подкова. Река Колорадо там изгибается в форме подковы и течет вопреки законам физики. Horseshoe Bend наводит мысли о Вавилоне — сотни людей, десятки разных языков. Тут и американцы, и русские, и европейцы, конечно же, китайцы, и даже отряд ребят в буддистских одеждах. Идут разрозненной толпой, ведут с собой собак, несут детей. Уже не здороваются друг с другом, как обычно в Штатах, потому что сливаются в один поток, где отдельная единица теряется. Только, в отличие от Вавилонской башни, они не пытаются что-то построить, а просто бродят вокруг Подковы в поисках лучшего ракурса для селфи. А место да, величественное. Оставит в памяти отпечаток Аризоны.



Посмотреть Гранд Каньон хотя бы на треть — дело не одного дня; масштабы осознаешь, когда едешь вдоль него километр, другой, десятый, пятидесятый — а красноватые скалы все тянутся и тянутся по левую сторону. Или по правую. Перед Гранд Каньоном мне до сих пор немного неудобно. Тут рядом самая знаменитая американская достопримечательность, вроде бы и надо восхищаться и думать о великом, а мысли все только о том, что попа мерзнет.

66

Очень хотелось встретиться и пообщаться с коренными американцами, так сейчас правильно называть индейцев. Но мне попались всего лишь несколько, работали в кемпинге и на заправках, растолстевшие на бургерах, и это печально. Еще один контакт с местным население произошел в торговой палатке вдоль дороги. Индианка в возрасте торговала украшениями, коврами и ловцами снов. Я остановилась присмотреть что-нибудь себе на память и поговорить — браслетики стоили по 100-300$. Когда я растерянно сказала, что столько денег у меня нет, она улыбнулась и сообщила, что все в порядке, карточки она тоже принимает. Ну что тут сказать…

Хотелось наконец-то добраться до более теплых районов, и я изо всех сил откручивала ручку по трассе в сторону Финикса. В одно место по пути просто нельзя было не заехать. Почему? Да потому что это коллективная мечта байкеров всего мира — та самая легендарная трасса 66. Трасса тянется 4000 километров из Чикаго в Санта-Монику через 8 штатов, и в 2026 году ей исполнится 100 лет. На “главной улице Америки” много чего происходило — в 30-ые по этому шоссе массово мигрировали фермеры из засушливых равнин, потом по нему же массово возвращались домой военные после службы. “Ассоциация шоссе 66” в рекламных слоганах призывала путешественников пользоваться именно это дорогой. Реклама работала — трассу заполонил поток туристов. Она воплотила собой саму американскую мечту, идею свободного передвижения и финансового благополучия. Про нее писали книги, снимали фильмы и пели песни, пока ряд более скоростных автобанов (“interstate”) не увели оттуда поток людей, вынудив придорожные заведения закрыться а дорогу — опустеть. Сейчас трассы 66 как таковой не осталось, но отдельные штаты сохранили ее части как исторический маршрут — и знаки стоят. В Аризоне 66-ую заменила трасса 40, но есть отдельные участки, где она ответвляется в отдельную дорогу. Нельзя сказать, что я прокатилась по ней с ветерком, потому что лимит скорости на трассе — 135 км/ч, фуры носятся 150 км/ч, а максимальная скорость у моей прокатной “чекушки” — 110. Обгоняли меня даже самые маломощные машины, а других мотоциклистов я почему-то не встретила. Из-за погоды, наверное. Но все равно — мурашки по коже. От самого осознания, что это я здесь, что еду по тому самому легендарному маршруту, мечте многих байкеров. Ух.



Я встретила закат в одной из бургерных вдоль трассы, наслаждаясь горячим чили-чизбургером и атмосферой — в свое время здесь наверняка побывала добрая часть американских мотоклубов. Оставался последний перегон в 250 километров. Судя по погоде, теплым он не будет. Уже в процессе пришло понимание, что перегон малокубатурного мотоцикла в темное время суток по Interstate с разрешенной скоростью в 75 миль в час — это страшно. Фара выхватывала из темноты только небольшой кусок асфальта, но пристроиться за фурой не получалось — они стремительно появлялись в зеркале заднего вида, на полном ходу прижимались сзади неприлично близко и в последний момент выруливали влево и уносились вдаль. Наконец-то появилась одна помедленнее, с двойным прицепом — я легла на бак для ускорения и села ей на хвост, разогнав свою ”чекушку” до 120. Хотя в темноте ничего не было видно, чувствовалось, что дорога шла через горы — были заметны резкие перепады температур. Я каждый раз радовалась, когда дорога шла вниз — значит, сейчас будет на пару градусов теплее!

Последней моей остановкой перед возвратом мотоцикла и отлётом в Вашингтон стал Финикс. Финикс плоский и тёплый, как блинчик. Власти запретили строить здесь высокие здания, и кроме делового центра, город полностью соответствует описанию Ильфа и Петрова: “одноэтажная Америка”. Было очень приятно приехать туда вечером и почувствовать, что ночью там теплее, чем весь день пути до этого! За пару дней до этого мне написал шотландский стритрейсер на пенсии и пригласил остановиться у него на ранчо. Артур и Кейти содержат более 40 коней (в Ямахе и то меньше), двух котов, и потрясающего толстого чихуахуа, который лижет все, что подвернется на пути и с трудом самостоятельно переворачивается со спины обратно. Слышатся звуки двигателей спортбайков — за ранчо находится трек для мотогонок. Артур объясняет мне, что это случайность и он не знал этого, когда выбирал место, а его жена с пониманием улыбается. Они показывают мне дом, Артур рассказывает о спортивном прошлом, за окном стрекочут кузнечики и у меня возникает ощущение, что я где-то в далеком детстве и просто приехала летом на дачу к бабушке с дедушкой. Мы поужинали вкусным стейком в гольф-клубе недалеко от их дома, я наконец-то расслабилась и от души выспалась на мягкой теплой кровати.



Катаясь по окрестностям на следующий день я при свете дня увидела, что Аризона — это прежде всего, много кактусов. Большие, маленькие, круглые, плоские, ветвистые, светлые, темные — можно долго изучать. Больше всего кактусов сагуаро — символов штата. Они сначала растут вверх на несколько метров, а уже потом начинают отращивать боковые побеги — так можно определить их возраст. Когда молодые двухметровые столбики высаживают вдоль дорог, их подпирают деревянными подпорками, чтобы прижились.



К полудню жара стала просто невыносимой — телефон отключался из-за перегрева. Но в любом случае, поездка подошла к концу. Прикрывая телефон рукой от солнца, жарюсь в городских пробках по пути к финальной точке. Законодательство у разных штатов разное, но именно в Аризоне ездить в междурядье мотоциклистам нельзя, поэтому приходится потеть и терпеливо ждать вместе с машинами. За километр до финала навигация все-таки говорит мне до свидания и уходит в отключку — приходится искать маршрут по памяти.



Я нашла примерный адрес и минут двадцать кружила по гаражам, пока меня не окликнул мужчина в возрасте — отец владельца бизнеса. Вот она, заветная точка назначения! Наконец-то снять экипировку по такой жаре было приятно. А отдавать мотоцикл жалко — очень подружилась с Ямахой за эту неделю. И даже получилось обойтись без поломок, чему я несказанно рада — залог вернут целиком! Только вилка потекла ближе к концу поездки, но это не моя вина.
Знаете, после этого опыта хочется пересмотреть свое отношение к путешествиям на малокубатурных мотоциклах — бензин не заканчивается почти никогда, меньше устаешь, легче вытаскивать из различных, хм, мест. Минусов мало, но все же есть — иногда мотоцикла «не хватает». Не хватает мощности, чтобы задрать перед и запрыгнуть на ступеньку, ему сложновато груженому ехать в гору на 5-6 передачах. И на трассах с большими скоростями на нем попросту страшно — все носятся вокруг и даже фуры обгоняют. Зато по пути можно все рассмотреть.

Выводы и бюджет

Бюджет всего недельного мероприятия с пробегом приблизительно в 2400 км обошелся в 1200$. Самая большая статья расходов — аренда мотоцикла, со страховкой и всем остальным за байк пришлось отдать 690$. Около 265$ обошлось жилье, а именно три ночевки в мотелях и один раз в кемпинге. Альтернативные варианты в виде хостелов или AirBnB есть только в больших городах, соответственно мне не попадались. Если учесть мои ошибки и поехать в тёплое время года, можно прекрасно обойтись одной палаткой. В 40$ обошлась местная сим-карта на месяц, 140$ ушли на еду и закупку мелких необходимых вещей — горелка, газ, посуду и всякое такое. На топливо ушли смешные 75$ — литр бензина стоит меньше доллара и это прекрасно! Подводя итоги, можно сказать, что основные статьи расходов — проживание и аренда, при определённом уровне автономности деньги можно почти не тратить. Например, в один день уходили только 10$ на бензин и хот-дог на заправке, остальное готовила сама — все зависит от формата, который ближе к сердцу. Ведь таки удовольствие от жизни нужно не забывать получать!

Итак, с Ямахой мы расстались, и я ждала своего самолета в кафе, поедая типичный для здешних мест бургер размером со свое лицо. Вдалеке тихо росли трехметровые кактусы, паслись черные быки, подписывали договор аренды мотоцикла новые люди. Вот как сложить все впечатления этих семи дней в одну картинку? Это же как на всех континентах побывать — все виды рельефа, все типы погоды, весь спектр эмоций. И если я могу четко сформулировать свои впечатления от, например, Туркменистана, то про впечатления из Америки слишком разные, чтобы подводить их под один знаменатель. Наверное, для этих резких перепадов, этой постоянной смены декораций, потрясающей природы и мест, обросших легендами, и стоит сюда ехать. Надеюсь, что доведется вернуться на трансамериканское шоссе и дописать эту историю до конца.