Расскажу, как попутешествовал по Гуджарату в Индии. Гуджарат — это такой несуразный кусок на западе страны, который так и хочется отрезать от карты для гармонии. Туристы в Гуджарат не так, чтобы активно ездят, потому что он никогда не бывает по пути. Тем не менее, штат красив и имеет кучу любопытных мест. Например, Гуджарат — единственное место вне Африки, где живет много львов в дикой природе. Более того, раньше можно было по этим национальным паркам кататься на мотоциклах и велосипедах мимо львов. Когда несколько балбесов на мопедах за львами гонялись, снимая на видео, это вызвало резонанс и сейчас разрешено ездить только на автомобилях. Если интересно, поищите видео по запросу «gir chasing lion».

ВДПВ, а рассказ внутри.






Позвольте сначала представить мотоцикл — Royal Enfield Himalayan из первых партий, который я ждал пару месяцев, но это другая история. Первые мотоциклы были карбюраторными, а через несколько месяцев RE воткнули инжектор. И это странно, потому что карбюратор работает изумительно, RE (или подрядчик) наконец-то научились их делать. Карбы на малокубатурной технике мне больше нравятся, тем более на жестком турэндуро, поэтому никак не огорчился. Мне мотоцикл очень нравится в своем формате — я б такой в Москве купил, если бы у нас была живая дилерская сеть. Из конкурентов — наглухо паркетные Versys-X и G310GS, печальные времена.

Это путешествие я запланировал ровно год назад, все меточки в навигаторе проставил, всю важную информацию на телефоне записал и сел в ожидании. А ждал я заказанные из Москвы кофры от Zig-Case, потому что в Гоа из алюминия никто такое не сделает, а из стали не хотелось — как минимум, из-за большей тяжести и ржавчины. В рекламных материалах Himalayan мопедка щеголяет классическими алюминиевыми кофрами, но в реальности их невозможно было заказать ни за какие деньги. Альтернативные варианты на рынке были на тот момент ни о чем. В Индии вообще много непонятных вещей: при всей любви к мотогрузоперевозкам, кофрами никто не пользуется; и при раздолбанных дорогах и подходящих ландшафтах отсутствует класс эндуро, зато половина мотоциклов косит под спортбайки. Вы будете смеяться, но в Индии по деревням на Хаябусе без шлемов нет-нет, да ездят.

К Zig-Case никаких претензий нет, отправили посылку по моему желанию через EMS — дороже, зато быстро. Но посылочку задержали на индийской таможне, о чем никаких уведомлений не поступило. Я запросы безответно отправлял и на индийскую почту, и в EMS. Через полгода пришло письмо, что посылка задержана. А почему задержана — непонятно, оформлена она была как подарок, внутри ничего привлекающего внимания. Если покороче, то ровно через год посылку вернули, только когда друг-политик сам в Мумбаи в таможню за ней съездил, подключив дипломатический канал. Требований при этом никаких не предъявляли, все оформлено правильно, но делиться надо.

Первый день путешествия из Гоа в окрестности Муруда, который пригород Раджапури, который сам почти пригород Мумбаи, по трассе NH-17. Тесная загруженная грузовиками трасса с серпантинами, которую все знают, кто с севера в Гоа своим ходом гнал мотоцикл (местная забава). Для меня эта трасса особенная, потому что довольно серьезно столкнулся с грузовиком на Буллете 5 лет назад и да, трасса все так же ужасна и утомительна.

Остановился в гостинице в глуши, где никто не понимал английского. Совсем. При этом, обе мои симки от разных операторов не работали и я без связи остался. Неожиданно в относительно туристическом районе такое встретить.

Второй день — это просто дорога через толщу окружных дорог Мумбаи до города Вадодара. Успел еще заехать в Чампанер-Павагадх буквально на последних секундах, чтобы на следующий день меньше накатывать. В Мумбаи не заезжал, потому что за пару недель до того летал показать город другу, который впервые в Индию попал.

А вот в Чампанер в прекрасное время на закате приехал. Никого не было совсем — может, мало кто ездит, а может все раньше разъезжаются. Чампанер-Павагадх — это такой древний сохранившийся городок, по периметру вау-древности, а внутри живут местные жители в современных простеньких лачугах. В конце ролика, получается, я тискаю Всемирное наследие ЮНЕСКО.



Быстренько доехав до Ахмадабада, начал ездить и ходить по основным достопримечательностям. Было предвкушение от города, потому что его часто приводят в пример, насколько там все хорошо. Гуджарат — политическая Родина нынешнего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Вот, мол, какой он молодец, штат поднял с колен, Моди в Дели приде, порядок наведе. И как-то от Ахмадабада (крупнейший город региона) у меня прохладные ощущения изначально возникли — даже центр города, где большинство достопримечательностей, на трущобы похож. Потом, уже во второй приезд в город, долго общался с местной жительницей, которая заполнила в голове пробелы. В 2001 году на штат обрушилось мощное землетрясение, которое ощущалось по всей Индии, в Пакистане, Бангладеше, Непале и Китае. Сильнее всех пострадали города Бхудж и Ахмадабад. Разрушено около 400 000 зданий — только вдумайтесь. Бхудж вообще практически стерт был, Ахмадабад еще более-менее, но потрепало. Власти почти по всему штату восстановили дороги, построив великолепные многополосные трассы, от чего появилась странность: в Гуджарате дороги либо очень хорошие, либо постапокалипсис, где даже турэндурка себя неуютно чувствует. А сам Ахмадабад восстановлен частично, поэтому выглядит неказисто. Удивило, что в любое время жестких пробок в городе нет — несвойственно для Индии. В городе прям сногсшибательных достопримечательностей нет — понравился только ашрам Ганди, где можно посмотреть, где он жил, и много про него узнать в наглядной форме. Еще, наверное, можно выделить музей старых автомобилей, но он криповат. Т.е. да, челюсть отвисает от кучи люксовых автомобилей начала прошлого века, на которых махараджи рассекали, и из посетителей я один, но, с другой стороны, если в Европе ты можешь вокруг машин спокойно походить, позаглядывать внутрь, то здесь только под надзором и за ограждением, чтобы даже плевок не долетел до бампера. Россиянам, впрочем, такой подход привычен. И еще нюанс — автомобили не восстанавливают. Они тут так и стоят ржавеющими. С одной стороны, ты видишь настоящее, с другой — мозг-то привык видеть натертые до блеска отреставрированные автомобили в других музеях.





Пробыл несколько дней в Ахмадабаде и отправился дальше. План на день довольно амбициозный — как можно раньше приехать в Бхавнагар и пока не начало жарить, быстренько забежать на гору Шатрунджая — величайшую святыню джайнов. А потом доехать до туристического города Диу (только из-за того, что ближе нормальных гостиниц Букинг не выдавал). Забрался на гору, 3300 ступеней — не сказать, что это было просто, т.к. я приехал уже в жару, но и не Эверест. С удивлением обнаружил, что нормально поесть в городе проблематично, только чипсы и всякую дрянь продают — может, с религией что-то связано. Покатался в поисках и только в забегаловке с мороженым мне дали тали. Тали — это такой распространенный индийский бизнес-ланч (в Москве в одном индийском ресторане его так и переводят, «ланч»), различающийся в каждом регионе. В каждом штате утверждают, что у них самый лучший тали. Да, еще забыл сказать важную особенность, Гуджарат — вегетарианский штат. Т.е. в ресторанах здесь не делают ничего из мяса, в том числе из курицы, алкоголь не продают. Индийское вегетарианство подразумевает обилие молочных продуктов, в Гуджарате молочка вообще лучшая во всей Индии, на мой вкус. Отсюда два вывода: шах и мат тем, кто считает, что без мяса невозможно прожить — целыми штатами нормально себе поживают без священного B12. И второй вывод: даже в Индии, где коровы священные, все пьют молоко, не делая коровкам больно (коровы, кстати, почти всегда свободны и сами приходят по утрам домой, чтобы их подоили). Чтобы не звучало так романтично, добавлю: мясные блюда можно найти в специальных ресторанах при отелях и там обычно битком от местных жителей. И туристы из Гуджарата, приезжая в Гоа, целыми днями рыбу уплетают и алкоголем упиваются.

Дальше меня навигатор послал туда, где нет дорог, я плутал-плутал и выехал на национальную трассу, которая оказалась из категории апокалипсиса. Что до, что после Диу дорога условна, в России я такого даже в глубинках не помню.



Следующий день еще более амбициозный — поехать посмотреть в Сомнатхе храмовый комплекс, посмотреть Джунагадх и ближе к закату чуток подняться на еще одну священную гору Гирнар — самую крупную в регионе, где на вершине куча храмов.

Особых надежд подняться на 10 000 ступеней (45 девятиэтажек) у меня не было, потому что еще вчера стер ноги (шел босиком), все болит, накопилась усталость и т.д. Но потихонечку поднялся к закату. Если в Шатрунджаю поднимаются белые туристы, то за все мое «восхождение» на Гирнар я встретил только двух парней-англичан, при том, что я видел и тех, кто спускался с забега на рассвете (те, кто нормальные).

Когда забрался — невероятные ощущения и это точно одно из тех воспоминаний, которые со мной останутся. Выматывает ровно настолько, когда начинается преодоление себя и мысли «Ну и нафиг мне это? Сидел бы дома, чай с козинаками пил».



Утром весь обмотался лейкопластырем и на несгибающихся ногах поехал дальше. План на день прост — всего лишь доехать и посмотреть город Бхудж, где был эпицентр землетрясения и 90% зданий были разрушены. Только я приехал до получения этой информации. В городе две главные достопримечательности рядом — дворцы Prag Mahal и Aina Mahal, на одном есть смотровая площадка. Я удивился, что в самом центре есть какие-то руины, но город не выглядит ни уничтоженным, ни отстроенным заново. Только после осознания рассматривал видео — да, видно, что все здания свежие. Кстати, в Бхудже оказалась одна из самых лучших гостиниц Индии, где я был. Если брать за вменяемые деньги, то точно лучшая.

На рассвете помчал к главной цели поездки — Большому Качскому Ранну, это здоровая солончаковая белоснежная пустыня. Покатался на верблюде, походил по этой пустыне, даже попробовал на вкус — да, чистая соль. Безумная красота, которую не описать ни фотографиями, ни видео. Поэтому вот вам фотка и ниже видео.



Дальше запланировал доехать в Дхолавиру. Это поселок возле древних руин тоже на краю солончаковой пустыни. Когда планировал маршрут, читал, что можно напрямую по пустыне проехать, без дороги. Navitel говорил, что надо в объезд, а Google напрямую вел. Короче, поехал я как Гугл вел и приехал на берег озера.



Оказывается, проехать можно только летом, когда озеро высыхает. Если б хоть можно было пешком пройти, я бы оставил мотоцикл и 25 км дошел, переночевал и утром вернулся, но никак. Чтож, поехал снова носиться по пустыне.

Потом, кстати, военные рассказали, что ездить нельзя, хотя никаких запрещающих табличек не было, из-за того, что пограничная зона с Пакистаном, ничем не закрытая. Пешком дошел до места, когда уже стал проваливаться под соленую корку в воду и понял, почему границу зимой не сильно оберегают (напомню, что в Индию террористы лезут исключительно из Пакистана).



Возвращаясь к мотоциклу после заката, познакомился с индианкой, которая попросилась со мной в Дхолавиру, куда она собиралась на обожаемом мной 100-м Hero Honda Splendor ехать, но поняла, что это перебор. Вообще, это сюрреалистично, потому что женщины в Индии ведут себя примерно так же, как в исламских странах. Я в путешествиях стараюсь не говорить «нет», ввязываясь в любые авантюры, поэтому договорились встретиться утром в Бхудже, оттуда и поедем вместе.

Я обычно выезжаю в 8, а тут пока одно, потом другое, в итоге выехали только в 12. Упросила сделать крюк в Мандви к Vijaya Vilas Palace — я проверил, чего пишут, и согласился. На самом деле, просьбы были постоянными — то туда к родственникам заехать, то сюда к знакомым, то там на знаменитый рынок тканей. Даршана еще всю дорогу пританцовывала, пела песни и все время что-то пыталась обсудить на скорости. И это обычная индийская поездка, я понимаю разницу в менталитете, только у меня уже вторую неделю выработался свой ритм одинокого волка и было местами раздражительно. Если у вас вдруг поднимется температура, попробуйте весь день смотреть полную фильмографию Кустурицы — примерно такое же ощущение.

В Дхолавиру мы добрались уже к ночи — высадил ее в хостеле ее знакомого, а сам поехал в забронированную гостиницу. И уже часов через 6 ехали встречать рассвет в белой пустыне.

Откуда у Даршаны столько знакомых, спросит пытливый читатель? Во-первых, это, опять-таки, разница в менталитете, в Индии крепче межличностные связи — все бесконечно друг с другом созваниваются, а в России стоит переехать в другой город и все, отрезан. Во-вторых, Даршана — следователь по крупным национальным происшествиям и часто в командировки ездит по стране. В-третьих, она — коп, а в Индии всем нужны друзья-полицейские, потому что из-за тотальной коррупции без знакомств часто не удается решить многие проблемы. Примерно как в позднем СССР было.



В путешествиях иногда бывает так, что уже все, перебор. Понимаешь, что получил слишком сильные эмоции и дальше уже не полезет. Ко времени я жестко не привязан, поэтому решил, что пора домой через Ахмадабад. Ей все равно туда же нужно было на самолет, поехали и дальше вместе, по пути посмотрев пару сооружений и остановившись в Патане на ночевку.

В Ахмадабаде сдал мотоцикл на вокзале — 3000 рупий за перевозку и 300 рупий еще за бессмысленную упаковку, которая все равно ни от чего не спасает.