1) прокладка не сгодилась ))
2) Ход шатуна 40,5 мм как у родного коленвала.
3) со второй попытки взял правильный поршень, с отверстием под палец смещенное к головке поршня на 1,5 мм.



4) высота родного цилиндра 50 сс и китайского на 72сс — 67 мм
5) сальник ведущей звездочки в оригиналаьном исполнении однокромочный и сидит глубже. Китайский двух-кромочный, и попадает второй кромкой на шлицы. Воткнул старый. Если засопливит, срежу у нового кромку и переставлю. Т.к. предполагаю, что если оставлять вторую кромку — забьется грязь и сожрет сальник

Когда все нужные компоненты совпали, все собралось быстро.



Прокладку под крышку генератора купить не удалось, а вырезать ее каждый раз, если прикиснет, нудное дело. Сделал прокладку из паронита только на генераторную часть. Предполагая, что лазить еще придется (думаю про замену генератора на 12 V), самодельную прокладку посадил на герметик к крышке и смазал герметиком поверх паронита потоньше. Застынет, предполагаю, что будет много-разовый вариант. Часть крышки где звездочка — просто герметик по краю, что бы щель глаз не резала.






Примерил раму. Как и предполагалось, засада с патрубком карбюратора, с купленным не лезет, а если подточить, будет биться о раму. Старый оригинальный задушен по сечению, по осям болтов фланца не совпадает (надо 48 мм), да еще пластинчатый клапан из двух лепестков клином стоит. Родной карб примерно 13 мм на выпуске, китайский 18 мм. При этом карб-японец ± 40-летней давности сделан лучше, ничего не болтается, все зазенковано и заусенцы не торчат, может быть, придется часть деталей взять с него, качество заметно лучше.




Купил дюралевый и стальной патрубок на переделку, примерил, рама не садится на притянутом патрубке. Буду ваять новый, еще не решил какой. Со стальным в чем-то проще и дешевле, а будет ли вариться алюминиевый литьевой сплав, гарантий нет. С нуля стальную трубку согнуть с крутым коленом 90 град без морщин не получится. Можно медный уголок поискать в сантехнике и к стальным фланцам припаять серебром, металлопластилином зашпаклевать… В общем, буду прикидывать варианты.







Примерил к верхней (съемной) траверсе гидравлические перья диаметром 27 мм, верхние болты совпадают, как будто так и было. Прилив на пере под барабанный тормоз — совпадает. Родная Хондовская ось на Ф12 мм, а перья под ось на Ф10 мм. Купил новую более длинную ось, дорежу резьбу и укорочу согласно расчетам. В перьях вилки есть запас по толщине, рассверлю до Ф12 мм под ось. С новыми перьями морда задерется на 110 мм, думаю, можно поправить задними амортизаторами, тем более они просто пружинные, без гидравлики длиной 320 мм, под оси 12 мм и 10 мм.

Родную вилку придется препарировать следующим образом. Стаканы пружинной вилки срежу полностью, оставив нижнюю траверсу с осью. В траверсе вырежу отверстия и вварю туда куски от мопедной нижней траверсы (отдали с перьями), где есть прорези для зажима перьев Ф27 мм. Лишь бы не чугун попался, а то придется эти детали ваять у токаря. Что бы все совпало, прихватки вживляемых кусков будем ставить на подсобранной вилке. Будут зажаты перья на верхней траверсе, затянута нижняя ось в ступице. Перья будут тем самым выставлены строго параллельно. Думаю, что точность 0,1 мм я поймаю.

Все придется обдирать гидропескоструем, причем тотально. Почти весь крепеж вымачиваю в «Цинкаре», что бы отложился слой цинка (кристалликами поблескивает), надо кидать на сутки, не меньше и цинк быстро истощается. Видимо в зависимости от марки стали, где выходят белые от цинка детали а где черные. Мою в горячем слабощелочном автошампуне, нейтрализуя остатки ортофосфорнойй кислоты, сушу и тут же промасливаю. Заказал килограмм цинковых гранул на гальваническую оцинковку на будущее. Часть крепежа в планах поменять на нержавейку по возможности.