Основная Цель: Мекка мотоциклизма — Самый Высокогорный автомобильный перевал Кхардун Ла 5,600 м

Второстепенные задачи:

Самое обширное высокогорное плато Скянгчу Тханг (Долины Мор 3800м)
Ладакх – «старна перевалов» и его столица Лех отрезанная 7 месяцев в году от остального континента. Древние монастыри и истоки становления Буддизма в регионе, легенды о скитаниях Иисуса Христа
Долина Нубра – феноменальный оазис посреди «Марсианских пейзажей» арктической пустыни и населяющая ее народность Балти – потомки воинов Александра Великого, с голубыми глазами и светлой кожей

Маршрут по часовой стрелке

Дели – Чандигарх — Амритсар — Дарамсала — Сринагар — Ладакх – Манали – Шимла – Ришикеш

Транспорт: Royal Enfield Bullet 350cc Electra\2008

Длительность путешествия: 28 дней. 17 дней в седле.

Километраж: 2800 км

Проживание: недорогие гостиницы и гестхаусы до 10$, 1 ночь в бесплатной гурудваре, 2 ночи у друзей в Дхарамсале, 2 ночи в высокогорном палаточном лагере (3$)

Подробное описание маршрута читайте в блоге:

www./blog

Романтика пути…

Мечта байкера – это два калеса странствий, что мчат на встречу приключениям, жизнь без иллюзий и гарантий. Это неопределенность поворотов сменяющая пейзвжи, а не рутинная дорога в пределах трех остановок от роботы до дома. Это осязание перепадов температур и воздуха на лице, а не перепады настроения боса, взрывающего мозги. Это бесконечный серпантин проверяющий выносливость, а не простой на светофоре испытавающий терпение. Это раскатистый рев мотора уносящий высоко над облаками, где ветер сдувает снежные шапки с вершин, унося все неприятности и беды. Это возможность освободить свой разум от волнений и сомнений, сконцентрироваться лишь на контрастах долгой дороги. Ощущать жизнь, видеть ее не через защищенную колбу экрана лобового стекла автомобиля, а участвовать в единения с природой, чувствовать эйфорию от состояния здесь-и-сейчас…

Я долго шел к этому путешествию. К тому времени изрядно исколесив Индию за три года, этот маршрут оставался своеобразным граалем к которому влекло и в тоже время пуголо. Но любая дорога это прежде всего путь к себе. В моем случае не хватало просто решится перестав оправдываться «не-теми» условиями, ведь как известно к заветному никогда не приблизишься, если постоянно подстраиваеться под меняющиеся обстоятельства. Быть целостным и последовательным в своих намерениях. Не сворачивая. Ввсегда идти вперёд. В направлении, где красным светом разгорается закат.
Моя экспедиция начиналась13-ого числа, был понедельник, август месяц, самая жара и разгар муссонов – а запомнил я это потому, что не свойственно мне следить за календарным отсчетом, напроч в числах не вижу смысла. А тут проснулся как то в Дели, подготовленный в сервисе за три дня байк ждал в узком проходе гостиницы (в Индии принято байки загонять внутрь зданий) понял, что засиделся, посмотрел в телефон… вот же ж блин… наверно к удаче!

Абсолютно не странно для социофоба, остаться одному со своей мечтой, правда социофобом я себя никогда не считал. И все же, катнуть через Малый Тибет, и самые высокие и опасные перевалы мне предстояло в компании с самим собой. Что ж… не в первой.

За неделю до запланированного путешествия, получив отказ от всех знакомых о совместном трипе по Гималаям (как обычно кто-то не смог, заболел, обанкротился, отмазался) я как истинная гордая птица (не курица, которой пока не *бнешь не полетит) вправе был не придерживаться строгих рамок намеченного маршрута с комфортной однодневной доставкой #RoyalEnfield к месту старта в Манали, вместо этого я плюсанул лишние 850 км. С проездом через Чандигарх и Амритсар Хотелось увидеть Золотой храм сикхов и на цирк военщины при закрытии границы с Пакистаном… «Ибо, как захочу! Я Сам себе господин!» – сказал сам себе я! И координально перечертил географию маршрута, в итоге поехав по часовой стрелке (хотя с компаньонами планировали из Манали сразу в Лех), наведался в Кашмир (который сейчас недоступен) и вместо двух недель провел в Гималаях месяц. Хоть и сложный, но пожалуй лучший период жизни.


… Ранним утром, выехав на Национальную трассу 1D, отправился в направлении Ламайуру. Перед глазами открывались просторы нового штата и заветна цель моего путешествия – Малый Тибет.

Штат Ладакх, отрезанный более 7 месяцев в году от остальной части континента, представлял собой холмистую степь. Страна перевалов ( так переводится название этого региона) исторически имел больше связей с Кашмиром (Кушанское царство) нежели с Тибетом, лишь в середине 9в. пришел какой-то князек из только что рухнувшей Тибетской империи и сказал: «теперь я здесь король!» Спорить с ним никто не собирался, ибо особо было некому – в условиях арктической пустыни не до споров. «Правь ты, хоть усрись! — сказало немногочисленное население региона, – главное не мешай». Мешать он не стал! Даже принял буддизм западного (кашмирского образца) и призвал сделать так же всех остальных…

Через пару веком пришли мусульмане с захваченного Кашмира, пытаясь радикально насадить ислам и впринципе имели бы успех если б не резкая ориентация Ладакх на Тибет, где к тому моменту во всю главенствовал буддизм, страшно было менять привычных богов на новых, наверно страшно. Хотя и с Тибетом было не все сладко, часто приходилось защищаться от сторонних набегов то мусульман, то сикхов, то самих тибетцев. Проходили века, менялись династии, и вассальные правители, а тибетский образ жизни настолько укоренился в здешнем сознании, что остался по сей день. Но Кашмирский вопрос остается открытым до сих пор, притензии Пакистана и Китая на территорию иногда перерастает в вооруженный конфликт.
Жестокие испытания дороги, холода и пустынного горного ландшафта выпали и на мою судьбу. На узком шоссе, построенном вдоль границы трех стран, гордо именуемой ХайВэем (скорее из-за высоты, нежели от значимости пустой дороги) в приливах счастья от достигаемой цели я все же сражался с превратностями пути.

Было Тяжело Дышать… волновал вопрос: почему ездят командой? И отвечая на него признавал свое бессилие. Я был один, на моральную поддержку расчитывать не приходилось. К тому же начинал барахлить мотор он захлебываелся и чихал. Не хватало воздуха. Только первые две передачи гарантировали нормальную тягу, как в гору так и на спуске. Поменяв свечи в Шринагаре на абсолютно новые, каждое утро их снова выкручивал и чистил от копоти. Мой недавний просчет с поздним пересечением перевала вынуждал поторапливаться, что сказывалось на самочувствии. Усугубляя колебания эмоционального фона. Горная эйфория сменялась усталостью и постоянной отдышкой. Подобно тому как менялась амплитуда высот на пути. То сверху то снизу...
Рев мотора. Я парю высоко над облаками, познавая моменты счастья. Сквозь исушеные регионы горных плато и узких ущелий связанных подвесными мостами, через множество разворотов серпантина, с понорамой заснеженных паков. Где кружит орел, чей крик нарушает безмолвие Гималаев и безмятежно спокойствии древнейших поселений, а ветер срывает снежные шапки с вершин.

Другая крайность того же пространства… Марсианские пейзажи безжизненной пустоши из цельного камня отвесно выростали на несколько километров ввысь. Выбитый в скальных основаниях коллеи арочным сводом свисал над моей малозначимостью на фоне гигантов, вился вдольль истока реки Инд (Индус) то ровняясь с устьем то возвышаясь над ним глубоким ущельем. Создавалось ощущение собственной незначительности, уязвимости, безнадежнасти в мире Гималайских хребтов.

Перевал за перевалом. Мост, ущелье, бездорожье. Чихал и кашлялся мотор, катилась жизнь, сменяя картинки, эмоции, мысли. Избавляя от рутинности бытовых проблем.

Вскоре в скалах стали вырисовываться темные пятна. Углубления. Дорога резко повела вниз. Я направлялся к жемчужине Ладакха, великолепному памятнику архитектуры и самому удивительному древнему поселению — деревне Ламаюру. Где вот уже не одну тысячу лет дома местных жителей традиционно строятся прямо внутри скал и каменных углублений. Здесь же над утесом возвышался монастырь Ламайуру Гонпа, основанный в XI веке знаменитым Наропой. Здание из числа древнейших и крупнейших монастырей Ладакха, некогда посвященное анимистическим верованиям Бон, сейчас принадлежит буддистам с «Красными шапочками»(секта такая.

О крупности судить можно по количеству народа в безлюдных Гималаях. Так например, за 4 часа в седле мне повстречалось максимум с десяток людей в разных удаленно разбросанных поселениях, здесь же в какой-то забегаловке, где я остановился пообедать, людей я насчитал аж семь! Избыточная плотность. Но это воодушевляло. От безлюдного пространства тоже можно уставать. Но радовало и то, что через какие-то три часа и я достигну Леха. Столицы. Где можно будет на несколько дней забыть о тяготах дороги…

Присоединяйтесь к самым обезбашеным путешествиям по Гималаям