Паяльник был, напильник вроде тоже, даешь болгарку.
Всем привет. Продолжаю готовиться к сезону и покатушкам. Участились вопросы про муху, что и как сделать и где заказать. Пишу по мотивам переписки с несколькими людьми. Пара мифов будет развеяно. Фото будет мало с хромающим качеством, снимал на мотобот.

Вот так мы выглядим сейчас.

Известная болезнь у первого поколения тмаксов это натяжитель цепи грм. Долго рылся на буржуйских сайтах, поучил немного японский. Меняем, спасибо Kagi помог притащить с Москвы натяжитель по гуманной цене.

Сравнение старого и нового натяжителя

Если у вас такой как слева меняйте. Слишком уж слабая у него пружина, руками сжать можно. Маркировка нового натяжителя

После получения и вкуривания в мануал и форумы начинаются разногласия о том, как его ставить. Везде пишут, что клапанную снимать надо, метки выставлять, цепь держать, а то улетит, соскочит-перескочит. Все кто это писал, открывайте мануал. Вкуриваю методично пару дней мануал, физику и инженерию. Прихожу к выводу, ничего не нужно выставлять, снимать, держать, никуда не денется цепь без натяжителя. В мануале сказано о совместной разборке распредвалов и снятии-установке натяжителя. Смотря на конструкцию распредов не чему там перескакивать, я не представляю просто до какой степени нужно вытянуть цепь, чтоб она без натяжителя перескочила в спокойном состоянии. У меня такой фокус даже на полтинниках не получался без откручивания распредвала чтоб подвинуть цепь на зуб. Теперь по существу, смотрим, мануал и смотрим фотки.


Снимаем лючок в тонели там торовский шуруп, снимаем вставку пластиковую чуть в сторону бака ее сдвигаем и вытаскиваем. Видим натяжитель прямой формы, если канонический не меняем этот уже от второго поколения. Выкручиваем болт-заглушку с натяжителя на 10. Воротком подлазиться элементарно. Дальше засовываем тонкую, короткую отвертку туда и крутим по часовой стрелке (шток натяжителя поднимается) до упора. Отпускаем нежно отвертку, но не вытаскиваем если провернулась против часовой стрелки начинается секс или зовется друг, чтоб держать отвертку. Повернули до упора и держим. Далее откручиваем первый болт который ближе к лючку там снова ТОР и вороток в помощь. Что бы открутить дальний берём карданчик и засовываем в щель между баком и рамой. Светим фонариком в тоннель, направляем на болт и откручиваем. Можно снимать натяжитель. Все это время отвертку держим в болте-заглушке чтоб башмак не опустился. Установка нового: На новых есть чека в заглушке. Вытаскиваем, проверяем, как шток опускается, покручиваем отверткой все ли плавненько ходит. Усилие довольно большое пружину руками уже не сожмешь как на старом. Поднял башмак отвёрткой, получится вставьте чеку обратно чтоб не держать при установке отвертку, не получится держим отвертку. Под натяжитель прокладку из паронита делаем и ставим все это безобразие так же как и снимали. В мане сказано, что нужно метки выставлять. Это если мы цепь меняем или распреды снимаем. Смысла при смене натяжителя в этом никакого нет. Не нужно мот катать по гаражу со снятым натяжителем. После установки натяжителя вытаскиваем чеку-отвертку закручиваем болт-заглушку. Пробег на новом натяжителя месяц или более 1000км. Все гуд. Клапана не согнул, тягу не потерял.
Отвлекусь немного и приведу пару дурных советов с форумов: При снятии-установке нужно снимать седло и бак, а еще лучше выкатить двигатель чтоб снять клапанную крышку и цепь придерживать прищепкой. Седло ни снимал, бак не двигал, двигатель не выкатывал.
Что бы определить все ли хорошо с натяжителем заведите и на холостых покрутите по часовой стрелке под болтом-заглушкой. Если шум уменьшится, то пружина становится жеще и усилие на шток больше. Или крутите против часовой. Ну да, как же. Так вот, по часовой шток поднимается, а против часовой там нечего не крутится. Не делайте никогда такого на заведенном моторе для диагностики нятяжителя. Еще бы посоветовали болт наварить на шток :))
Еще одна детская болезнь это реле регулятор (РР). Я не удивлен ни разу, что оно сгорает у многих. Мало того что под пластиком зашит так еще и над выхлопной, а если у вас еще и прямоток весь жар на рр идет, а радиатор маленький и обдува никакого

Не доводя до греха решил менять на реле от фазера. Разъем РР SH650 устанавливается на множество мотоциклов Априлия, Пияджо, ТДМ, Фазер, Бургман… Не редкость в общем.

Разница ощутимая в размерах радиатора. Фоток своих увы нет. На моем были перепутаны местами + и -, перекинуть дело 1 минуты. Решил уж раз паронойничать так до конца. Нашел у себя вентилятор от компа 80мм и толщиной 10мм аж 2003 года. Прикрутил, прям между ребрами на радиатор. Запитал от габарита после замка зажигания. При закрытии боковинки пластика не закрываются. Пилим вентилятор. Болгарка номер раз ))) Обточил рамку вентилятора, лопасти не трогал, все закрылось.
Болгарка номер два.
Давно меня смущала боковая подножка на мухе, точнее площадь на которую она опирается с торец спичечного коробка. Это в японии асфальт нормальный, а наш продавит овер 200кг делать не фиг. Расширитель был сделан из 5мм стали, приварен и оболгарен.


Самые внимательные могли заметить что под подножкой лежит мануал, как ставить боковые рамки под сумки. Givi t273 рамки везде подходят от 02 до 08 г для тмакса. Ага как же. До споллера не хватает пары сантиметров, ну не беда, уголок в помощь


Размечаем крепеж под споллер, сверлим, крепим и прикручиваем рамки, весь крепеж в комплекте. Все таки т273 походу для 3-4го поколения тмакса, у них хвост поуже будет. Хотя везде указано 1-2е поколение. По первому впечатлению они мне показались хлипкими, легкими и не надежными. После установки приобрели жесткость, но на всякий случай еще два ушка наварю на них и сделаю распор под хвостом на шпильке быстросъемной. Надо было все-таки попробовать заказать т272, может быть не пришлось бы пилить уголок.
Приехала ко мне наконец то площадка под кофр Givi SR45. С Италии доехала за 2 недели, а с Москвы едет с декабря, спасибо БЛ. 6 точек крепления, на споллер, в хвост через пластик и на подкрылок. Ничего не подпиливал, село все как родное. Пришлось засверлить пластик в хвосте, раз 10 примерялся, где сверлить, не смотря на то что сзади на пластике есть разметка. Начал с 4ки, просверлил, примерил, подошел, 10ка, ручки трясутся пластик жалко. А надо 15мм в диаметре. Жаль видео нет, как дальше дело было. Берем напильник треугольный, засовываем в отверстие и крутим. Желательно это делать вдвоем один держит пластик, другой аккуратно крутит напильник. Пошли до конца, мало. Берем дрочевый напильник, много, а вот ручкой его в самый раз. Покрутили немного, как перьевым сверлом просверлили, все идеально получилось.
На всякий случай по капле фиксатора синего добавил при креплении кофра не смотря на то что в комплекте самоконтрящиеся гайки, шайбы.

Думал, что мой китайский кофр не сядет на крепление Monokey, как родной уселся. Прихватил его еще к площадке двумя болтами через шайбы к плошадке. В площадке сверлить ничего не пришлось, были 2 отверстия уже, а кофру уже все равно. За 3 года на чем он только не стоял уже. Лишние дырки герметиком замазал.

Для полного комплекта поменял еще АКБ
Старый

Новый

Старый пусть про запас лежит, вроде живой, но сколько ему лет история умалчивает.

В дополнение к предыдущем постам: Тахометр я снял, точнее, срезал на фиг. Герметизировать надо было сразу, стал брехать по напряжению то 18 то 20в и как следствие пищать трещать говоря что перезаряд. Просушка и последующая герметизация писк не устранила, срезал, провода оставил, пригодится еще для настройки карбов, но это будет не скоро. Ручки Puig умерли на обратном пути из Анапы от mpmy. Пульт жив, напряжение на него приходит, а дальше не понятно, клемы на месте все цело. Разобрал, но пока не понял что случилось, может к выходным руки дойдут поковырять Итальянскую пайку. Разобрался в чем разница Мишлен пилот Спорт и Мишлен пилот Сити. Сити больше для дождя подходит, соответствующая маркировка на резине имеется.