Внимание:
Все написанное ниже является исключительно пониманием этой темы автором на основании собственных познаний и опыта, изложено своими словами и не является научной статьей или истиной в последней инстанции.

Здравствуйте!
Хочу выложить свою статью посвященную переборке вилки Дрозда. Написал я её уже пару лет назад. Но этой осенью пришлось проститься с Дроздом и волею случая стать владельцем Голды. Так как хотел провести полное Т.О. свеже приобретенного мотоцикла
решил перебрать и вилку. НА Дрозде я использовал пружины и клапана от RACETECH, решил воспользоватся продуктами этой фирмы и в этот раз. Перебрал вилку на Голде и записал очередной видео обзор.

Ну и как вступление, и может быть как дополнение к видео материалу решил выложить и вот эту статью:
далее текст не редактирован.
Хотел бы поделится накопленым опытом по снятию и переборке вилки а также установке клапанов катриджа и пружин RACE TECH.
Осенью приобретя нового Дрозда первым делом решил апгрейдить вилку. Со старого у меня остались нижние клапана сжатия фирмы RaceTech и пружины 0.95 кг(настройки подвески всегда индивидуальныпоэтому при продаже старого мотоцикла, там вернул все в исходное состояние). Время до следуюшего сезона было достаточно и было решено дополнить коплект ответным клапаном и взять пружины под свой вес.(слегка поправившись, пружины были приобретены с усилием 1.00 кг/мм.)
Было решено дополнить вилку регулировкой поджатия пружины и был приобретен девайс от фирмы OX Racing.
Естественно что под замену шли и сальник и пыльник, а так же тефлоновые направляющие(о них ниже будет написано более подробно, и о покупке, и о состоянии старых).
Мероприятие не из дешевых, все на круг около 700$
Прошло немного времени:)) и настал момент когда все было в сборе, и можно приступить к самой процедуре, которую я попытаюсь описать в данном эссе.
И вот комплект лежит на верстаке и мы приступаем.


Первое что нам надо сделать эти снять вилку с мотоцикла.
Выставляем( у кого есть) байк на центральную подножку и снимаем суппорта с правой стороны:

используем головку на 12.
затем тоже самое делаем на левой стороне здесь применяем шестигранник на 6мм.

и верхние:

Затем отпускаем [(вытаскивать пока не надо)ось колеса

снимаем крыло:

откручиваем шестигранником 5мм болты после чего крыло опускаем ближе к колесу и прокручивая на себя демонтируем его:

откручиваем тормозные шланги, начинаем с правой стороны:
этот болт можно не откручивать до конца, а только отпустить чтобы была возможность выкрутить болт находящийся под ним


и с правой стороны:

после чего мотоцикл вывешиваем:

если нет возможности вывесить то можно сделать проще, нажав на зад мотоцикла подложить под двигатель деревянную подставку.
Вынимаем ось и снимаем колесо:

шестигранником на 6 мм откручиваем клипоны и верхнюю траверсу, и немногоотпускаем верхние крышки на перьях:

окручиваем крепление на нижней траверсе и снимаем вилку:


тщательно очищаем вилку снаружи.
После этого можно немного перекурить:))
Навести порядок на верстаке и
приступить к разборке нашей вилки:
снимаем пластиковые отбойники

закрепляем в тиски стакан для откручивания нижнего болта(используя мягкие губки).
Здесь надо сделать отступление так как можно делать вроде как удобнее, откручивать верхнею пробку -снимать её и пружину, и сливать масло а после этого переходить на низ.
Я же предпочитаю откручивать нижний болт когда перо еще находится в сжатом состоянии(пружина давит на катридж) что облегчает откручивание болта и минимизирует возможность прокручивания клапана в катридже, что ведет к высверливнию болта!

желательно при откручивании нижнего болта, разок другой обстучать его:

после чего шестигранником на 6мм открутить болт:

незабываем посмотреть на то что сняли ли вы медную шайбу, потому что если она осталась на посадочном месте ее можно легко потерять(рекомендация производителя менять шайбу на новую).
подготавливаем тару под слив старой жижи,
закрепляем перо и откручиваем верхнею пробку пера:

сливаем жижу и вынимаем катридж:

на снятом катридже откручиваем пробку и снимаем проставку и пружину:


вот мы и разобрали стойку.
С катриджа аккуратно в подгатовленую тару сливаем что находится внутри( работаем как насосом:)).
Здесь хочется сделать небольшое отступление.
Когда я начал сливать масло с катриджа оттуда полезла невероятного цвета жижа(хотя сливал в масло которое находилось в пере, а оно было наудивление чистое).Думаю что предыдушая замена масла в вилке была произведена простым налитием жижи.А прокачать катридж не догадались:(
Я и не мог в тот момент и подумать к чему в итоге это привело:((
Ну об этом чуть ниже, а сейчас отложим все наши разобранные части в сторонку(их надо еще помыть), и приступим к снятию пыльника и сальника.
Берем наше перо в сборе со стаканом и аккуратно поддеваем отверткой пыльник с разных сторон, и снимаем его:

затем снимаем стопорное кольцо:

после чего берем стакан и перо и пытаемся выташить перо из стакана(лучше всего это делать легкими постукивуюшими ударами):

снимаем нижнею тефлоновую направляющею потом верхнею, шайбу и сальник.
После этого все что мы разобрали отправляемся мыть.
Промыть надо все тщательнои хорошенечко продуть сжатым воздухом!!!
После того как все промыли начали инспектировать состояние нашего девайса!
Проверяем перо на наличее раковин и возможного изгиба самого пера(самое простое с помощью стекла).
Далее оцениваем состояние тефлоновых направляюших.
В моем случае меня посетила пичалька:(
верхняя направляющая

нижняя слегка в лучшем состоянии но тоже надиры есть :(

Естественно все под замену.
Верхнея направляющая оригинальная у меня давно лежала в загашнике, а вот с нижними приключилась небольшая история. Волею случая у меня оказались в наличии направляюшие которые «подходят к твоей вилке» все в размер, номер правда немного не тот(как оказалось направляющяя с VFR). Но во мне закрались мутные сомнения«почему бы японцам не нумеровать одним парт номером?».
Да бы сравнить все точно да и не рисковать заказал оригиналы на карбового.
ну что теперь сравним:)
(верхний оригинал)

при визуальном осмотре четко наблюдается различие в цвете напыления тефлона.
Оригинал значительно темнее. При сравнении размеров выяснилось.
толщина оригинала(слева)- 0.9 мм
а направляющей с VFR(справа) -[color=#FF0000]0.7[/color] мм

вывод однозначен- только свой парт намба!!!
продолжим, теперь соберем перо со стаканом:
Меняем направляющие на новые и смазав их вилочным маслом вставляем перо в стакан, устанавливаем шайбу(плоской стороной вниз). Берем отрезанный уголок от целофанового пакета и одев уголок на перо акуратно одеваем сальник:

после чего легкими ударами запресовываем сальник с помощью приспособы(если нет то можно запрессовать старым сальником и кусочком трубы):

ставим стопорное кольцо, и также через полиэтеленовый уголочек одеваем пыльник, слегка его опресовываем.
Стакан с пером у нас в сборе, все что надо мы заменили, теперь его можно отложить в сторонку.
Дальнейшее описание будет касатся установки клапанов Gold Valve RaceTech.
Их настройка строго индивидуальна и рассчитана на вес ездока и его стиль. Когда
вы распакуете коробку с клапаном, там будет находится код, который действует один раз. С его помощью на сайте Racetech.com вы сможете получить точные настройки для себя!
Приступаем к разборке катриджа и установке новых клапанов!!!
Сначала снимаем клапан сжатия, находится он снизу катриджа и именно им мы крепим катридж к стакану вилки.
Его нужно немного вдавить внутрь катриджа(если будет трудно сдвинуть можно слегка обстучать):

под ним расположено стопорное кольцо, аккуратно снимаем его:

вкручиваем болт и вытаскиваем клапан(если не идет, слегка подстукиваем штоком пытаясь выбить клапан наружу):

вот и начинка катриджа:

сначала займемся клапаном сжатия:

зажимаем клапан мягкими губками в тиски и откручиваем болт шестигранником 5мм.
Откручиваем аккуратно дабы не растерять шимики. Раскрутив раскладываем в строгом порядке как он был собран:

вот так выглядит замена:

посмотрим на схему от RaceTech что мы должны сделать:

так как у нас вилка не регулируется нам надо сделать одно перепускное окно самим.
Для этого понадобится сверло 1.3 мм. В одномиз трех окон рассверлить аккуратно отверстие как показано на схеме. Тело клапана сделано из мягкого материала так что я смог это сделать вручную не применяя дрель.


далее в соответствии со своими регулировками набираем новый комплект от RaceTech:

собираем клапан согласно схеме, хорошенько все продуваем сжатым воздухом, что бы между шимиками да и сам клапан был идеально чистым.

наносим немного красного локтайта(идет в комплекте) и затягиваем болт.
Необходимо соблюсти точный момент затяжки не больше и не меньше рекомендованного. Для этого понадобится Динамометрический ключ с небольшими усилиями.
Момент затяжки соблюдать такой(взависимости в каких измерениях у вас ключ)
30 in-lb_____0.35kgf-m_______3,4 N-m

так же проверяем на зажат ли у нас дозируюшая шайба( она должна свободно подпружиниватся)!
вот так выглядит клапан в сборе:

Приступаем ко второй части марлезонского балета.
Разбираем клапан отбоя он расположен на штоке:


гайка на штоке развальцована, поэтому сначала зажимаем шток в тисках и слегка сверху напильником снимаем развальцованный участок.

После чего раскручиваем клапан, не забываем обработать края резьбы от остатков развальцовки:

разбираем клапан, убираем ненужное -добавляем нужное:


руководствуемся схемой и вашими индивидуальными настройками:

Сначала мы опять сверлим отверстие 1.3 мм в одномиз четырех окон. Не забываем удалить мелким натфилем заусенцы.
Собираем клапан в соответствии со схемой, наносим немного красного локтайта из комплекта,
и затягиваем гайку соблюдая момент затяжки

30 in-lb_____0.35kgf-m_______3,4 N-m
теперь у нас два клапана в сборе:

можно приступать к сборке катриджа но и здесь я бы хотел сделать сноску.
Оценивая состояние самого катриджа было выявлено такое же критическое состояние тефлоновой направляющей(по которой скользит шток) в следствии чего надо заменять тело катриджа(а дело с заказом и получением хлопотное) решил собирать так а в следуюший раз уже менять. Растроен я конечно сильно, потому как может оказаться что вся проделанная работа пойдет насмарку. Но этого я не как предположить не мог!!!
Но небум о грустном.
Собираем в обратной последовательности катридж(не забываем помазать маслом клапана когда будем вставлять их).Когда поставим клапан сжатия(нижний) не забудем поставить стопорное кольцо и опустить клапан что бы стопорного кольца не было видно.
На тело катриджа одеваем силуминовую распорку(снизу) и аккуратно вставляем катридж в перо и закручиваем снизу стакана болтом(проверяем наличие медной шайбы). Соблюдаем момент затяжки!!!
Дальше рассчитываем преднатяг пружины-он для меня составлял 20 мм.
Заливаем масло вязкость рекомендованная в таком наборе клапанов 5W,
уровень 140мм.( в стоковой версии уровень другой)
При заливе масла [color=#FF0000]не забываем прокачать катридж!!! [/color]
Устанавливаем пружину, шайбу, проставку и прикручиваем верхнею пробку.
Ну и все в обратном порядке по установке вилки на мотоцикл.
Везде соблюдать момент затяжки!!
К сожалению конец немного скомкан, да в принципе сборка повторение разборки.
Да и после катриджа я забыл дальше фотографировать:(