Идея изготовления тулбокса витала в воздухе давно
Пока делал рамки под кофры, пост о которых можно найти тут, столкнулся с вопросом, а сколько места оставлять под тулбокс? И это затормозило весь процесс. А так как планируемый ящик из Китая еще даже не заказан, то финиш отодвигался на неопределённый срок. Поэтому ящик решил сделать сам.

Материалом для изготовления послужила оцинковка толщиной 1.2 мм. Можно делать из более тонкой, 1 мм вполне хватит, что в свою очередь снизит вес. Но у меня такой нет, а 0.8 уже слишком жиденькая. Вот заготовка собственной персоной.



Изначально оцинковка хранилась скрученной в бухту, поэтому на предыдущем фото заметно, что лист лежит дугой. С большего его выровнял, это видно на следующей фотке. Предположил что на каждую из сторон будущего ящика будет приходится совершенно небольшой изгиб, да плюс к тому ещё подравняется по ходу дела. Это предположение мне аукнулось, но об этом чуть позже.

Разметка, момент определяющий будущие размеры. А какие они должны быть я и понятия не имел. Руководствовался следующими соображениями.

Длинна должна быть такой, что бы монтажка легла. Работать с монтажкой длинной в 300 мм будет сильно удобнее чем 200.
Стало быть длинна ящика 320 на случай если дверца будет какой-нибудь конструкции, ворующей внутреннее пространство. А так же если монтажка с маркировкой L=300, по факту окажется 315. Поэтому страхуемся от неловкого «ой».

Ширина подбиралась опытным путём, так как в «проёме» с каждой стороны будут отбортовки по 10мм, надо что бы рука свободно проходила внутрь. Остановился на ширине 100, для руки останется 80, что более чем достаточно. Да и место лишним не бывает.

Высота получилась 170, основываясь лишь на пропорциональности.
Итого 320х100х170

На фото: верхняя часть(1) совмещённая с задней частью(2); 3 и 4 это боковые стенки. Узкая полоса с право это будущая отбортовка «проема»



Это задняя часть, на предыдущем фото помечена двойкой. Специально сделал на 2мм шире с каждой стороны чем верхняя стенка. Потому что когда буду загибать стенки, угол будет иметь некий радиус и может вместо ожидаемой ширины 100мм получится ≈103мм и материала просто не хватит. Начнётся краилово с вставкой дополнительных полосок, либо заполнением всё сварным швом, либо вминанием боковых стенкок.



Дабы сделать линию гиба более прогнозируемой и уменьшить радиус угла, прошёл по разметке болгаркой, это старый как мир прием. По уму надо прикладывать кусок профильной трубы к месту такого «пропила» и вести болгарку как по направляющей, чтоб линия была ровной.
Особого смысла в запасе в 2мм уже не было и частично его убрал. Так же убрал цинк на случай сварки в этих местах.



Гибка, достаточно занимательный процесс. Гнул со струбцинами, чтобы избавится от смещения заготовки, в противном случае не удалось бы избежать заломов. Про недопустимость использования обычных молотков говорить думаю не стоит.
Видно на сколько маленький радиус получается у углов. И это вроде бы хорошо для эстетики, но начал стрематься, а не лопнет ли уголок?





Лопнул, зато можно больше не опасаться) Такой исход был ожидаем, поэтому снимал цинк вдоль линия гиба. Возле края шва виден край трещины, который ещё предстояло заварить. Так же решил по всей линии гиба пройти точкой. Ящик будет крепится лишь за одну стенку плюс вес инструмента да ещё вибрации.




Дно, всё просто




Боковые стенки изогнуты вовнутрь. Это и есть тот самый нюанс от изогнутого листа на начальном этапе. Причем гибка отбортовки проёма не свела на ноль кривизну. Казалось бы, вставь домкрат да разведи стороны, изи. Но не так всё просто. Во первых если упирать в отбортовку то её может загнуть внутрь\наружу. Если упирать в сами стенки то будет залом, так как отбортовка будет работать как ребро жесткости, а сама стенка очень податлива. Разумный выход в таком случае это делать приспособы, обхватывающие отбортовки и распределяющие усилие, плюс предохраняющие их от «складывания». И всё равно есть нюансы. Я пошёл иным путём, но об этом чуть позже.
На эту плоскость планировал клеить уплотнительную ленту, которую будет прижимать дверца.
*Белые разводы на сварке — преобразователь ржавчины



Время выбирать уплотнитель. Так как места для резинки не так много, плюс изгибы будут достаточно резкие под 90 градусов. Сделал этот «шедевр» с такими же размерами как отбортовка у ящика, чтоб посмотреть как резинка ляжет.





Резинка будет съезжать, тем более на жаре клей размягчается и она станет ещё подвижнее.

«давай по новой, Миша, все херня!»©

Подумывал наварить дополнительную полосу увеличивающую отбортовку. Но понял что решение с резинкой на ящике изначально тупиковое, гораздо проще резинку клеить на дверку. Но радиусы увеличить надо всё равно, резинка ляжет лучше. Эксперимент был не зря.






Как писал выше, у стенок есть небольшой изгиб во внутрь. В районе задней стенки изгиба нет вообще, благодаря всё той же задней стенке.
Вогнутость меня не смущает, да и видна она только если смотришь в «дверной проём», Коробило меня другое. Если сделать дверку с параллельными сторонами, какими они и должны быть, то будет виден неравномерный зазор между ящиком и дверкой.
Поэтому разметку сделал с учётом где на ящике изгибы. У такого метода есть свой нюанс. При гибке неровных линий, будет изгибать основную плоскость. Поэтому есть совершенно небольшое поле для деятельности, где можно остаться безнаказанным.




Чтоб бы обварить углы дверки и с внутренней стороны не оказалось наплавления от сварки, так называемого обратного валика, можно сделать так. На случайный обрезок нанести средство для горелки от налипания брызг и плотно вставить в необходимое место.



Следующим этапом это полоса повторяющая проем, неровность проёма это отголоски всё той же кривизны. Полоса толи 0.8мм толи 0.65мм, уже не помню точно, брал потоньше что бы проще было подгибать повторяя контуры. Зато прекрасно помню косяк с забытым снятием цинка на ней, что внесло некоторое веселье в процесс. Сварка выглядит прекрасно, я знаю.




Зашедший контролёр сварочных работ, весьма кстати рассказал весьма простой способ проверки на герметичность. По шву пройти мелом и пролить с противоположной стороны керосином, намокший мел хорошо выдаст проблемное место. Керосин мне заменил вд-40



Петли не самого типичного образца, по той причине, что просто открыться ящику будет недостаточно. Ввиду того, что в районе дверки будет находится перемычка соединяющая левую и правую рамку кофров. Поэтому нужны петли позволяющие снять дверь.
Так же решил сделать их из 2мм на случай если придётся подгонять даже достаточно сильно обтачивая и не прохудить до критических значений. Донором послужит диск по бетону для болгарки.






Запирающую планку, назову её так, заточил что бы могла оставить след на стенке ящика, для позиционирования ответной часть для планки. Наклеена резинка на данном этапе, чтобы дистанцировать дверь от ящика. Ответная часть приварена с небольшим углом.



Финишная прямая, отсталость крепления к рамке и покраска









Крепеж нержавеющий, гайка колпачковая, собран на резьбовой фиксатор.
Езда в дождь и мойка под давлением показала, что проблем с герметичностью нет.
Вес ящика составил 2.4кг. Спасибо за внимание)