Маршрут: Москва — Каменск-Шахтинский — Владикавказ — Телави — Омало — Телави

Планируя в очередной раз новое путешествие как всегда хочется объять необъятное, и чтобы это необъятное уместилось в рамки среднестатистического отпуска.
Грузия всегда занимала почетное первое место в моем собственном списке будущих путешествий.
Забегая немного вперед скажу, что с погодой в целом очень повезло за исключением одного-двух дней.
Первый день: Москва – Каменск-Шахтинский, абсолютно стандартный, традиционный перегон при езде по трассе М4. Первая тысяча километров прошла по сухому асфальту, в разглядываниях облаков, и необъятных для взора просторов нашей Родины.
Второй день: Каменск-Шахтинский – Владикавказ, тоже без сюрпризов. Тихонько прокрался по Кабардино-Балкарской республике и Северной Осетии. Погода соблаговолила – приехал сухой, и на том спасибо.

На утро третьего дня добрался до КПП Верхний Ларс, и чего-то стало не по себе. Тишина полная. Ни одной живой души на границе, ни очереди из машин, ни людей. Думал, что границу закрыли по каким-то причинам, хотя перед выездом мониторил ситуацию с прохождением Российско-Грузинской границы мотоциклистами (после майских попыток НВ попасть на территорию Грузии с очередным пробегом) и собрался разворачиваться. Приятно удивился, когда мне навстречу вышел сотрудник и предложил проехать на осмотр – все работает, граница открыта!
Утро. Не все желающие пересечь границу проснулись. Бюрократические формальности, досмотр багажа, и печать о выезде из нашей страны.
Нейтральная полоса между КПП растянулась по ущелью примерно на 1-1,5км. Качусь без шлема, вдыхая с идиотской улыбкой утреннюю, горную прохладу. С Грузинской стороны даже досмотра личных вещей не было. С улыбкой поставили мне отметку, и пожелали хорошего отпуска.
Здравствуй моя долгожданная Грузия. Первые километры проезжаю на минимальной скорости оглядывая окрестности. Грузия встретила солнцем, и чистым синим небом.



Первым населенным пунктом была Степанцмида. Меняю деньги, и осматриваюсь. Виден Казбек и Гергетская церковь. В голове не переставая крутится одна мысль – добрался! От границы ведет Военно-Грузинская дорога, которая проходит через Крестовый перевал, высота 2450 метров. На мое удивление мотоцикл почувствовал эту сравнительно небольшую высоту, но немного подергиваясь проехал. Удивительное ощущение, когда катишься по горному серпантину на одном уровне с облаками, иногда въезжая и выезжая из них… а душа просится еще выше и еще дальше.

На пике Крестового перевала расположена арка дружбы народов, построенная в 1980-х годах прошлого века. Со смотровой площадки которой открывается сумасшедший вид на горный массив. Искренне завидую людям, которым эта горная панорама будет открываться впервые!)

Скатившись с перевала завтракаю в первом попавшемся кафе. В Грузии куда бы не пошли везде будет вкусно, не сомневайтесь.
К вечеру необходимо было добраться до Телави.
Так вот до Телави было два пути: по городу, через центр Тбилиси (это короткая дорога), или по объездной (соответственно длиннее). При подъезде к Тбилиси имел неосторожность спросить дорогу у седого Грузина, который сидел в припаркованном на обочине стареньком Форд Транзите. Это была моя первая ошибка!) Грузин с присущей жестикуляцией ответил: я тебе покажу дорогу, двигайся за мной, и не отставай. «Не отставай» повторил я мысленно, и удивился как можно на литровом мотоцикле отстать от старенького фургона? Оказывается можно!
В Тбилиси скорость потока примерно 70-80 км/ч, при этом движение беспорядочное и хаотичное. Манеру езды с которой я ехал за своим сопровождающим, я не мог себе позволить даже во времена несознательной молодости. «Отпуская» автобус немного вперед он тут же терялся из виду, а в освободившееся пространство перестраивались с двух сторон другие участники дорожного движения, разумеется без поворотников, и с полной уверенностью, что меня вообще на дороге нет, а у каждого из них — главная. Держась «бампер в бампер» фургон оттормаживался так, что я пару раз чуть в него не воткнулся.
Вообще я заметил, что в Грузии считается нормой тормозить до дыма из под покрышек, резко маневрировать, и трогаться с пробуксовкой. Темперамент сказывается во всем.
Для информации: в Грузии нет обязательного страхования, и технического осмотра, дальше думайте сами! В целом забавная поездка выдалась.
Форд провел меня через город, объяснил на пальцах куда мне двигаться дальше, и упылил. На том и распрощались. Через какое-то время решил уточнить у стоявших на светофоре водителей о правильности своего направления. Это была моя вторая ошибка!)
Не успев услышать ответ из окна соседнего легкового автомобиля, я услышал вопрос со стороны: тебе куда ехать? Кричал водитель самосвала, который остановился в соседней полосе. Отвечаю, что направляюсь в Телави. Сценарий повторяется. Водитель со словами: давай за мной, машет рукой. Трогаемся на зеленый. Улыбка в шлем не помещается. Думаю, что 30 минут назад я гонялся по центру Тбилиси за фургоном, теперь мне предстоит гоняться за грузовым самосвалом. Минут 20-30 он меня выводит на объездную дорогу, проводил до нужной развязки, и остановился.
Из-за руля вышел добрейший дядька лет 55-60-ти, и начал расспрашивать откуда и куда я держу свой путь. Если бы не шлем мне кажется он расцеловал бы нас (к слову сказать из Москвы еду с пассажиркой). Такого посыла не встречал наверное ни разу в жизни. За то недолгое время нашего общения, он с тоской успел вспомнить СССРовское прошлое, ругал «себе под нос» (тут же извинялся за это) действующее правительство, и в целом политическую ситуацию. Выказывал недовольство, что даже указатели на дорогах теперь только на грузинском и английском языке и тд. По-отечески приглашал нас к себе домой переночевать, предлагал хлеб. Очень извинялся, что у него нет с собой для нас подарков, и нет денег, чтобы отдать. Когда мы отъезжали, у него блестели глаза… обнимал, желал удачи и доброго пути, — перекрестил в дорогу, на этом и расстались. Немая сцена.
Грузины – удивительный народ все-таки. Окончательно потерявшись во времени и километрах погрузился немного в раздумья после разговора с водителем самосвала. Оставшуюся часть пути катился почти по пустым дорогам. Вечерело. Солнце стремительно сваливалось за горизонт, и очень красиво мелькало сквозь высоких сосен на скорости.
В Грузии если вы к кому-то обратитесь за помощью вас не отпустят пока не помогут. Не удивляйтесь, но это так.
В Телави опять же не без помощи местных жителей нашел нужный адрес. Крепкое рукопожатие хозяина, искренние улыбки хозяйки, горячий чай, вкусный ужин, уютный двор с виноградником, ромашки в глиняном горшке, старое кресло на балконе с видом на Алазанскую долину, и припаркованный на ночь мотоцикл. Сегодня он живет здесь. С этим «космосом» в голове и уснул. Уверен, что путешествующие люди поймут то чувство «дома», которое возникает по большому счету в абсолютно чужих местах, в которых ты задерживаешься хотя бы на одну ночь. Завтра будет другой день, другой город, возможно другая страна, но сегодня твой дом именно здесь.

На следующий день был запланирован самый сложный участок маршрута – дорога в высокогорное поселение Омало. Оставив кофры с вещами на хранение в гестхаусе выкатился в сторону Пшавели (крайний населенный пункт перед подъемом). Начитавшись постов, собрав достаточное количество информации, просмотрев не один десяток роликов даже представить себе не мог насколько сложным окажется подъем на самом деле.
Дорога в Омало лежит через перевал Абано, высота которого составляет 2960 метров над уровнем моря — 72 километра грунтовки, скальника, камней, бродов, глины и песка. Дорожка на большого любителя, честно говоря!) Учитывая покрытие, и наличие пассажира за спиной на бездорожье, подъем занял примерно 8,5 часов (читал, что проходят за шесть, поэтому был готов к таким отклонениям во временном интервале).
С каждой сотней метров, на которую поднимался, серпантин становился все круче и круче, а облака становились все ниже и ниже!) Некоторые подъемы были настолько забористые, что пассажиру приходилось подниматься пешком, а мне в стойке подниматься на более менее пологий участок. Дорога, если ее таковой повернется язык назвать представляет собой вырубленный в скале карниз, шириной примерно около 4-ех метров (две легковые машины разъехаться не смогли бы для примера).

Дорога в облака…


На самом пике перевала попал в облако, в настоящее такое большое облако с моросящим дождем. Видимость упала до 15-20 метров. В буквальном смысле передвигался на ощупь со скоростью пешехода.



Преодолев верхнюю точку перевала (2960 м) начался спуск в долину, за которой ждал еще один подъем к поселению Омало. За перевалом картинка изменилась почти до неузноваемости. Еще по старому туристическому опыту помню, что в горах сложнее спускаться, чем подниматься. Спускаться пришлось как я понял по северному склону судя по тени, отсутствию солнца и количеству снега лежащего на склонах перевала Абано.


К вечеру уставший, но довольный, поблагодарив не один десяток раз свой мотоцикл за его выносливость я добрался до нужного мне гостевого дома, который находился в 4-ех километрах выше Омало.
Гестхауз представлял собой обычный двухэтажный деревянный дом, расположенный на небольшой возвышенности, просто с умопомрачительным видом.



Обо все по порядку: связь ловит местами и очень плохо, электричество от генераторов и только в определенные часы, как и горячая вода, еда готовится на дровах. Вот оно, то самое место! Не за этими всеми благами цивилизации я сюда столько добирался. Подъехав, хозяин дома поприветствовал меня улыбкой и крепким рукопожатием. Посмотрев внимательнее на двух умотанных людей спросил: ну как дорога?
Вопрос скорее риторический, он прекрасно знал как дорога. Местные знают на ней каждый камень.

В Омало была запланирована только одна ночевка. Утром надо было спускаться обратно, забирать багаж и двигаться дальше по маршруту.

На импровизированной кухне с печкой под брезентовым шатром расположились на ужин, разговорился с хозяевами гестхауса. Оказалось, что среди местного населения эта дорога называется «дорога смерти».
Начали перечислять мне множество несчастных случаев: отказ тормозов у машин, аварии, сошедший сель, просто ошибка водителя (дизориентация в тумане), или при движении в ночное время и тд. Наслушался на свою голову! Отдельно предостерегали от движения по этой дороге во время дождя. Кстати об этом я как раз и думал поднимаясь в основном по сухим участкам, что не дай бог пройдет дождь… Он и прошел ночью, при чем хороший такой ливень с громом и молниями. Расписывать красоты громовых ночных раскатов и молний высоко в горах я не буду, мои мысли были уже о другом — как отсюда теперь выбираться?! Сон как рукой сняло.
Туристов любящих подобный формат отдыха, в Омало, и в соседние поселения доставляют на внедорожных микроавтобусах Митсубиши Делика. Вот как раз утром и была дилемма на эту тему: разбирать мотоцикл и вызывать микрик, или спускаться своим ходом. Решили аккуратно, медленно, но своим ходом…


Хорошо, что намокшая от ночного дождя дорога досталась только на спуск. Восьмичасовой подъем по мокрой грунтовке, скользким камням, на которых мотоцикл просто «плясал» в руках, глиняным участкам и бродам не вытянул бы просто.


Собственно вот эта горизонтальная ниточка на противоположном склоне, и есть дорога.

Рассказывать про все прелести управления тяжелым турэндуро на глиняных спусках и затяжных, крутых подъемах думаю смысла большого нет — это отдельное, очень веселое упражнение. На некоторых участках мы спускались отдельно друг от друга, в прямом смысле этого слова. Мотоцикл «плыл» под собственным весом. Забегая немного вперед скажу, что учитывая всю картину мотоцикл получил самые минимальные повреждения: треснувшее немного зеркало, минус две боковые правые подножки, и немного поцарапан боковой пластик с дугами. Заваливал я его в общей сложности четыре раза. Но приключения обратной дороги на этом не закончились.

Облако — вид изнутри!)


По пути встречались несколько раз пастухи, перегонявшие свои стада в высокогорные районы. При одной из встреч пастух поведал о том, что у подножия перевала закрыта дорога из-за сошедшего ночью селевого потока. На минуточку – одна единственная дорога!
Поблагодарил за информацию, и пополз дальше вниз.
Интересно утроен все-таки наш мир. Человек — высокоразвитое создание, которое считает себя венцом творения на этой земле, который умеет тыкать пальцем в телефон, управлять автомобилем, запускать ракеты в космос, и в целом уверен, что многое ему подвластно, и находится под его строжайшим контролем оказывается во власти немного разгулявшейся природной стихии, — полномочия можно сдавать. Немного затянувшийся дождь, немного усилившийся ветер, и все… Природа-матушка сама будет решать, выпустить тебя или нет…

Та самая единственная дорога, на которую сошел селевой поток.


Остановка была немного на руку, появилось время на передышку. Завал расчищали трактором около 40 минут. В итоге, к вечеру второго дня благополучно спустились, и вернулись целые и невредимые в Телави.