Пришло время и возможность рассказать о Мавритании. Время может еще и не подошло, все таки страну я еще не покинул. Но возможность появилась неожиданно – меня отконвоировали в тюрьму. Много чего произошло и происходит, но давайте по порядку.

Впечатления начинаются сразу после прохождения Марокканской границы, которая взялась ниоткуда. Ехал – ехал, и тут раз – флаги, стены и шлагбаум посреди дороги в обоих направлениях, дежурки, военные, полиция… Но дальше вроде снова пустыня. Переспросил, это точно граница, или очередной блок пост? Смотрят как на идиота, но отвечают с улыбками, говорят да, дальше Мавритания. Как видно, я слегка очумел от жары и пустыни, но ехать было нормально – хорошая новая дорога через Сахару очень упростила поездки. По бумажной карте еще ехать километров 20, а навигатор вообще пустоту показывает. Если не считать часа на обед высокого начальства, оформление прошел быстро, минут за 15.
Выезд за внешний шлагбаум и все. Действительно ВСЕ! Асфальт и дорога обрываются, дальше «Апокалипсис» — последствия ядерной войны и всех мыслимых катаклизмов. Первая мысль, она же произнесенное нецензурное слово из 6-ти букв. Впереди торчащие из планеты зубья и наплывы скал, острые булыжники, песчаные и пылевые взрытые лужи и проплешины неизвестной глубины. Все это месиво как застывший океанский прибой. То тут, то там как трупы технологий и лежат погибшие при попытке преодолеть «дорогу» машины и автобусы. Их еще не убрали на общий могильник находящийся чуть в стороне. Там сотни ободранных скелетов легковушек, так же как и десятки их дальше по обочинам, эти прошли но умерли от ран. Вдохновляющее начало…
Благо этот кошмар длится всего пару километров, с началом мавританской территории снова асфальт. Это был участок ничейной земли, до него нет дела ни Марокко, ни Мавритании. А зря, эта преграда, не дает множеству авто туристов и кемперов развивать туризм в Мавритании. Зато на этой полосе обитает полчище валютных менял. Мавританская граница пройдена так же быстро. Что с меня взять? Попытка взять денег за проход, была пресечена справкой об уплате визового сбора. Встретил несколько знакомых по «Мавританскому штурму», посмеялись и в дорогу.




Я в Мавритании. Дорога узкая но нормальная, по сторонам продолжение пустыни и временами разбросанные по сторонам поселения, даже не знаю кого. Наверное пастухов и тех кто как то кормится с дороги. Это навесы, палатки и лачуги из всякого подручного хлама. Реже встречаются домики из самана (смесь глины и соломы сформированная в кирпичи и высушенная на солнце). И уж совсем не часто поселки. Ходят слухи, что на этом участке проблемы с бензином. Но он есть, только из канистр и очень за дорого (до 5 долларов за литр) но если есть запас, то можно через 100 — 200 км нормально заправляться на заправках по доллар — литр.
Очень много постов полиции и жандармерии, везде остановись, дай ксерокопию паспорта «фишь» и ответь на стандартные вопросы – национальность, от куда, куда, зачем, есть ли подарок. Иной раз этого мало, и начинается возня с занесением в журнал всех данных. Говорят по французски или по арабски. Мое «знание» языков сокращает диалоги до минимума. За день таких остановок могут быть десятки. Мавритания это та же Сахара по природе.
Если бы только не множество мусора и трупов животных на обочинах, чем дальше тем больше.



До Нуакшота засветло, естественно не успеть, проехав пару часов в темноте (снова затянул с остановкой, как обычно) – заночевал на очередном блок посту полиции, поставил палатку в пяти метрах от их дежурного джипа. Считаю, что это правильнее чем прятаться за кустиками и барханами, тем более я с мотоциклом. Практически ни в одной стране мира, мне в подобных просьбах о ночевке не отказывали. Ну иногда просят поделиться кофе или еще чем таким, оно и понятно, тут пьют только очень сладкий с мятой чай, какое ни есть, а разнообразие. Страна в начале своего становления, всего 5 лет как отменили рабство, в 2007 году. Где то полный развал, а где то обширное глобальное строительство. Трущобы живут как всегда своей жизнью. Очень напомнило СССР, у нас настолько хорошо, нам так прекрасно, что кто то обязательно должен хотеть нас завоевать – поэтому множество полиции и военных с их уставным видением ситуации. Но сами военные как люди, очень открытые и общительные, вежливые и улыбчивые. Наверно потому, что я сам всегда первый приветствую и улыбаюсь. На угрюмое лицо и реакция соответственная. Но служба есть служба, и ее обилие в Мавритании портит туризм. Встретил и познакомился с авто командой «Нидерланды – Дакар» из 18 человек на 4 новых укомплектованных под жесточайший экстрим внедорожниках и техничке сопровождения. Очень жаловались на сложности в пути, бесконечные проверки и требования «подарков»…. Мы потом снова встретились уже в Дакаре, ребята с победным настроем собирались в обратную дорогу домой. Я действительно не хотел их расстраивать, они сами начали расспрашивать, от куда – как – куда … По моему, после нашей посиделки настроение у них немного испортилось )). Основной шок был от того, что мой проект никто не поддерживает — совершенно, у них там спонсоров с десяток и обеспечение фантастическое. Страховки и зарплата. В общем, ждут когда я к ним заеду в гости. Ну это я отвлекся…



Нуакшот – город с несколькими лицами. Очень понравился частный рыболовецкий промысел на берегу океана. Красиво и экологично. А Вы знаете, что рыбу Фугу (рыба Луна) из употребления которой в Японии сделали экстрим, в Мавритании кушают так же просто как и любую другую… И я тоже ел неоднократно. Мавританские рыбаки просто прикалываются над туристами, делая страшные глаза и вызывая особого повара (местную Маму Джамбо). Кипящее масло в казане, острые специи, сок фруктов, — бон аппетит, покойнички))).


На самом деле, меню довольно скудное. И быстро приедается. Я когда только приехал из Сахары в Нуакшот, остановился в маленьком отеле-хостеле-кемпинге «Сахара» ( рекомендую )


Первым делом спросил где поесть – через дорогу «Ресторан» (так даже миска или собачья будка, или навес из тряпок на улице называется) «Мама Сахара» — заказал что было — (тажин) и повторил два раза в полном объеме со всеми специями и приправами. Мама заведения, ее дочка-помощница и посетители сразу признали своим другом и просто влюбились. С этого момента я свой – цена в два раза ниже и порции побольше (ну и всякие острые соусы). Пива нет((. Вода, кола, пепси и местные напитки, Верблюжье молоко в паках – свежее мне больше понравилось, но неплохое (что-то среднее, между коровьим и козьим).
Одна сторона Нуакшота – Новые районы с новыми дворцами, мечетями, админ и другими зданиями, госпиталями, банками, супермаркетами и другим подобным. Многоэтажный новый город.





Другая сторона – кварталы бедняков или трущобы.




Третья сторона — элитные особняки в отдельных кварталах.




Сфотографировать самую молодую столицу Африки, что бы создать общую картину жизни в Нуакшоте немного проблематично. Если на побережье и в трущобах я мог снимать болтающимся на шее фотоаппаратом, прикрыв его рукой и курткой, то в новых районах с дворцами, при виде камеры сразу потребовали разрешение для прессы, удалили все отснятое и пригрозили конфисковать до выезда камеру (и так пару раз). Ну нет так нет – будет побережье и руины. Много различных мастерских и лавочек, ничего особенного по мастерству или культуре, просто люди трудятся на жизнь и пропитание.




Основной бич города и всей страны – неимоверное количество мусора, который просто вкатывается в землю. Один раз меня занесло на слоях пластиковых бутылок – упал. А озера нечистот посреди улиц… Я категорически против, чтобы лазить по помойкам и снимать негатив про какое то место, мало того, глаза быстро перестают замечать все это. Но камера просто снимает то что видит, и просматривая фото я сам поразился. Что сказать – сегодня, Мавритания и мусор одно целое, это часть внешней жизни мавританцев. В некоторых, своих ухоженных домиках и двориках они очень внимательны, просто райские сады. Ну а помойная улица – так она ничейная…. – Знакомо?)) Жена Ира мне сказала, что некоторые специально летят в Нуакшот, что бы вкусить его прелести – у каждого свои развлечения. Имел возможность проехать и исходить пешком практически все районы – да, интересно и познавательно. Но чтобы лететь специально, раз за разом…
Следующая виза получена – наконец в дорогу, наведаюсь в следующую культовую мотто точку – Дакар. Именно наведаюсь, мне дали очень короткий визит, буквально туда-назад. При том, что планировал открывать в Дакаре еще следующие визы. Так что въезд и выезд через тот же переход и я снова в Мавритании, еду в Мали. Следующее по хронологии повествование требует отдельного абзаца и названия.
Итак:

Да, меня казнили, почти. Точнее, линчевали. Вас когда ни будь казнили? Нет? Поверьте – оно вам не надо. Вспоминайте историю становления Америки. Полковник и судья Линч, ввел практику казни без суда и следствия, только по подозрению. Ну в Америке, это было традиционное повешение или расстрел. В Африке все проще и экзотичнее. Тут мало деревьев (в той части где я нахожусь), поэтому повешение не прижилось… ну а рассказы что в этих краях даже детишки имеют автомат Калашникова, сильно преувеличены. Мачете здесь не нужны и их нет, а ножи – один позор. Ладно, не буду Вас томить мелочами, дело было так…
В этот раз, я сделал вроде все по правилам. Расстояние большое, дорога плохая, ночевать по любому предстояло в пути. Ужасные дороги, точнее это даже не дороги. В этой части идет строительство дороги на восток. Где то что то делают, где то нет, но направление избито и изрыто разнообразной техникой, в тех местах где она застрянет или буксует образуются ловушки, которые не объехать. Где есть участки дороги, тоже нельзя расслабиться, Множество ям и просто изрытых камней, неожиданные пустоты под покрытием, иной раз до 4 метров глубиной и в ширину полосы дороги. Многие туда проваливаются, видел много разбитой техники, да что там, большие грузовики поломанные пополам и на куски как детская игрушка, легковых разбитых множество. Еще больше трупов животных, обочины усеяны верблюдами, коровами, ослами, козами и лошадьми – жертвами столкновений или еще чего. Люди при этом тоже часто гибнут. Воняет все это очень гадко и мерзко. Да и смотреть целый день на это – то еще удовольствие. Не езда, а борьба за километры. После такого пути сильно устаешь, тем более жара еще изматывает.
Решил не тянуть до темноты, и в начале сумерек уже договорился с очередным постом полиции о ночевке на краю села, рядом с постом. Установил палатку (неизменный восторг у местных) я просто свалился. Остыл, успокоился и через часок перекусил и лег спать. Ночью услышал возню возле мотто, думал какой осел или коза, из бродящих вокруг жрут чехол на мотоцикле. Выглянул – и понеслось…
Меня просто выдернули из палатки, сунули в рот какую то пропитанную солярой и маслом дрянь, и сходу нанизали на меня несколько покрышек. Достаточно болезненно, и кажется в одной из покрышек что то здохло. Последнее что я увидел – меня поливают бензином из моей же красной пятилитровки. Потом я только слышал, бензин очень жжет глаза и трудно дышать. Самое обидное, что совершенно ничего не могу сделать. Напоминаю себе, что болевой шок должен убить меня раньше, чем я сгорю. Но надежда на это не очень большая, раньше от шока я и сознание не терял, только чувствительность поврежденного места. Интересно, как это пригодится в данном случае… Хорошо, что мои так и не узнают, что тут произошло… Возникла небольшая заминка, я так понимаю – это шутка судьбы, пошли палить а спички не взяли (шутка). Чисто по местному (на мое счастье). Вторая удача – наконец проснулись и вмешались полисмены. В третий раз повезло, что никто из них не стал стрелять из оружия рядом со мной. Судя по толчкам и ругани меня отбили от нападавших и разогнали их. Кто то ушел громко ругаясь, кто то стал стягивать с меня нежданные украшения, а кто то поливать водой. Что было очень кстати, невыносимо все жгло.
Потом была долгая беседа с полицией, что это ошибка и все такое. Мол никогда такого раньше не было. Разбойник завелся в окрестностях, на мотто, вредит всячески. Вот и не разобрались… Судя по тому, что я не получил ни одного реального удара, не считая тумаков – шли не разбираться. Шли убивать, линчевать по африкански, благо старых покрышек кругом полно, а бензин я сам привез. Вещи что были на мне пришлось оставить, пропитанная бензином ветошь плохой попутчик в жару на мотоцикле. Спать конечно уже не довелось, да и полиция на взводе. Палатку и остальное упаковал и ждал утра.


На этом месте все и произошло. За спиной саманный домик Блок Поста и полиция.

А утро было необыкновенным. Еще засветло несколько женских голосов начали песню, и вся деревня запела – это было прекрасно! Такое слышал или видел только в фильмах, очень красиво – появление первых лучей солнца под такое приветствие. То ли родился кто, то ли так каждое утро, я не знаю. В других деревнях где я ночевал такого не было, ни до, ни после.

На мое предложение вместе сфотографироваться полиция ответила категоричным отказом – в форме не положено. Потом километров 20 меня сопровождали, на всякий случай, попрощались и вернулись. Когда проезжал через село, видел еще тлеющие остатки единственного магазина с товаром на всю деревню. Возможно именно его хозяин и бранился в ночи.
Восприятие дня просто необыкновенное, звуки и краски – супер. Вот только воняет все бензином, зато комары и мухи стороной облетают. Надеюсь, что так же поступят и другие ползучие, пока я смогу пользоваться палаткой. А не спать под открытым небом. Вымыться мне удастся в лучшем случае, через несколько дней. Купаться в местных грязных водоемах не рискую. Уж лучше парфум «ессенсе» (так здесь называют бензин). Еду преодолевая новые километры по все тем же и таким же разбитым дорогам.



И тут я упал… Мозги были заняты осмыслением прошлых событий. Ну не каждый день меня пытаются спалить живьем… Вот и не заметил местную ловушку – раскисшую до состояния полужидкого пластилина глину с подсохшей маскировочной корочкой сверху. Мот стал не управляем, меня занесло, и падение. Первое, за время нашей дружбы с этим мотоциклом. Имя ему «Дружок». Поднял и уже внимательнее к настоящему, а не прошлому двигаюсь дальше. Плохие дороги, улыбчивые и приветливые люди, посты – посты – посты…

Продолжение может носить отдельное имя.

На очередном посту меня вежливо арестовали. Нежно отобрали все документы. Причем забрали оба загран паспорта, не успокоились пока не отрыли второй в вещах. Там же в паспорте стоят печати о втором – не глупые ребята. Дальше конвой, как говорится «по этапу», Джипы Ленд Крузер с вооруженными воинами менялись примерно каждые пол часа, передач было много. Потом меня загнали (убедительно и с оружием пригласили) – без вариантов, в закрытую территорию армейской тюрьмы. Мот отдельно, я отдельно. Ко мне приставили часового с автоматом и попросили немного подождать. Часа через два, поднимаю небольшой шум «В чем собственно дело?» и требую начальство. Вины за мной, как я думаю, никакой нет. Ну кроме того, что я здесь и сейчас.
Дали нары на улице, в камере невыносимо жарко (окон нет а стены горячие). Приехал через несколько часов какой то начальник и начал пояснять – в том регионе куда я еду идут боевые действия и религиозная война. Большое начальство просто не знает что со мной делать. Поэтому для моей безопасности меня охраняют… (и как только без них обходился?!...) потом была встреча с более высоким начальством и поянение, что я не шпион, что я действительно путешествую через Африку и не намерен участвовать в их конфликтах. Зашли на мой сайт, посмотрели карты маршрута, вручил им бумажки от федерации мотоспорта Украины и федерации мототуризма Европы (GWFE) все таки с печатями.
Нашли компромисс, и дальше все просто – у них были заготовлены бланки «расписки смертника», кто занимается экстримом, такие оформляют перед прыжками и тд и тп. Что вся ответственность на прыгающем, а администрация ни за что не отвечает. Вот и здесь тоже самое. Мне просто сказали – тебя убьют, обязательно убьют, но это уже нас не касается.
Дальнейший план развития событий – меня конвоируют к границе с Мали, а дальше мои проблемы… Утром обещают выезд, если «на верху» не передумают. Самое интересное в этом заключении, после расписки сразу изменилось отношение – все прямо счастливы. А еще неожиданный подарочек для моей Иришки. Ночью заметил носящуюся по двору, рядом с моими нарами тень, думал какая то странная крыса, поймал посмотреть – необыкновенное чудо, ушастый ежик, даже ежонок!.. Бегает и прыгает очень шустро, но очень легкий и совсем не колючий, на высоких лапках. Совсем не агрессивный – чудесный малыш. Разбудил караул и потребовал свою фото камеру – буду ежика снимать! Дали, но нужно было видеть эту ночную фотосессию. У меня в одной руке камера, в другой ежик, а вокруг несколько человек с автоматами и два офицера контролируют процесс. Пару снимков пришлось удалить, что то они на заднем плане увидели. Так что полюбуйтесь!





Следующий день. Мой конвой либо шутит, либо применяет повышенные меры предосторожности даже на своей территории. Сегодня меня провели по местам боевой Африканской славы и партизанщины. Дороги как таковой нет, есть паутина множества песчаных троп и дорожек примерно в одном направлении. Джип конвоя с трудом проходит, мне же пришлось изрядно вымотаться. Тут весь спектр уровней сложности, от пылевых озер (не луж) до грязевых топей с увязшими трупами и каменистых равнин с острыми булыжниками размером с средний мяч. Они на джипе армейском осторожничают, а мне каково на груженой «Африке»… Мало того что несколько раз падал, так еще и колесо пробил, но какое то время на нем ехал, что бы на менее топкое место выбраться. Вот и пригодилось запасная шина из Касабланки и усиленные камеры от Мотодианы из Португалии – Спасибо Хозе! В замене нет ничего сложного, если это не происходит на раскаленной сковородке пустыни в полдень под палящим солнцем и в окружении мешающего спецназа. Такую круговую оборону устроили, что пипец, Хоть до границы еще не близко. Дальше снова борьба с трудностями, где каждый десяток метров за счастье. Смены конвоя и снова вперед. Заехали на какую то боевую высоту с каменными блиндажами, дотами, какими то укрытиями. Много военных и полиции с различным вооружением, все очень серьезны и напряжены, думал граница и меня дальше отпустят одного, нет – меня просто вперед отправили, сами ехали на расстоянии. Добрались до очередного блок поста, зарегистрировали что то из паспорта в журнал, причем списывали из чужих виз и печатей. Поправку резко присекли – «мы знаем что и как.», ну ладно… Думал это уже последний, дальше граница и я уехал – нет. Следующий конвой только утром.
На сегодня – все, ну и ладно, я здорово устал и перегрелся, в глазах темно, меня лихорадит, теряю координацию движений и ориентацию. Вода не помогает, тошнит. В мыслях только одно – не отключится. Напросился в тень помещения, хорошо что здесь без церемоний. Принесли воды умыться и попить. Куртку на пол, сам на куртку – час в прохладе, остыл успокоился, отдышался. Потом еще и немного едой поделились, не помню сколько дней почти не ел. Полу запеченная козлиная голова дала несколько кусочков мяса, а позже еще и пару ложек какого то пшена дали. Другой еды взять мне негде. В мотоцикле есть немного макарон, но мотто при остановках забирают. Наверное боятся что я куда то без паспортов через стены пробьюсь, или еще чего. GPS показывает что меня ведут далеко на восток, в сторону от отмеченных дорог, и ближайшей границы с Мали, но я не чувствую угрозы от конвоя. Хотя при сложившихся обстоятельствах, легко можно убить меня в любом глухом месте и списать на мое упрямство и воинственных кочевников или экстремистов Малийцев.
Наверное «очень умные» люди в правительствах придумали, что турист и в Африке должен быть безоружен и беззащитен. Посмотрим что будет дальше. Мой GPS Гармин, даже с обновленными картами в этом месте не помощник, как его только не глючит бедолагу. От мобильных толку тоже никакого. Внешних операторов здесь просто глушат, работает только внутренняя сеть. Где те клятвенно обещанные (причем без просьб с моей стороны) средства связи и навигации от Украинского «партнера»… тестовые образцы… последние разработки… покрытие по всей планете… Какой там синоним к слову болтуны? Из нецензурного лексикона?…
Мне совсем не хотелось указывать страну и место где меня почти казнили, это редкий случай, случайное стечение обстоятельств, обошлось и ладненько. Люди нормальные, природа шикарная. Как мне здесь поясняют, В Мавритании все классно и замечательно, а вот из Мали, воинственные племена «Туарегов» постоянно нападают и уничтожают\вырезают\расстреливают мусульман. Похищают иностранцев, на днях захватили группу испанцев, раньше группу французов. То-то меня по всей стране спрашивали, не испанец ли я. Жаль что я потратил столько времени на Сенегальскую визу, и сейчас этот «эскорт» столько времени отобрал. Мне нужно в Мали, в Бамако успеть открыть за несколько оставшихся дней три визы. Так что есть причина торопится, насколько это возможно при данных обстоятельствах.
Надеюсь, все же, что не встряну в чужие разборки, и здешние Туареги не сильно отличаются от моих друзей в Сахаре. Время покажет. Если все будет как я хочу, отправлю эти записки уже из Бамако (Мали). Сейчас уже темнеет, отдых. Завтра тяжелый и опасный день. А кто говорил, что будет как прогулка по парку??!!?..
Вы наверное слышали о теории вероятности, что если что то теоретически возможно, то где-то это уже происходило или произойдет. Так вот в Африке, это концентрат возможностей воплощения вероятностей. Прошел пока только несколько стран этого континента, а вокруг просто буря всяческих событий и приключений. Даже не предполагаю что может быть дальше – самому любопытно. Помните красочный детский фильм «Бесконечная история»? Так вот и я в круговороте событий где каждое действие или решение меняет ход этой экспедиции. С моим участием или без него, но что-то создается. Мне очень интересно, какое будет дальнейшее развитие событий. Все, спать – начал заговариваться.
Следующий день.

Все это было.
Меня вывели на какое то песчано-каменистое плато после полудня, отдали документы, попросили оставить камеру или примус, или еще чего полезного (тебе уже не понадобится) и попрощались словами, «ты от сюда не выйдешь – тебя убьют. Обязательно убьют.», и характерный жест у шеи.
Посмотрим…
Путь был реально трудным. Моему «Дружку» пришлось здорово напрячься и поработать. Но он справился! почти 500 км до Бамако, из них половина по бездорожью, вдали от традиционных путей «спасибо заботе» мавританской жандармерии. Часть по глинистой гребенке выбивающей душу из тела и болты из техники, километров за 200 до Бамако появился асфальт! Пусть с дырами – ямами до полуметра, на которых переворачиваются грузовики и ломаются пополам полуприцепы, но это была дорога по которой можно ехать.
Но это было на следующий день. После ночевки посреди африканского заповедника (ехать и ночью я просто не мог), обстрела и встречи с Туарегами. Как я и ожидал – нормальные ребята. Только напряженный вопрос, не араб ли я, выдавал, что не все так просто.
Тот же вопрос мне задавали в поселках и просто пастухи. Потом все было нормально. Я доехал, живой и целый, без печати о выезде из Мавритании (негде и некому было ставить) поставил печать въезда в Мали в первой же жандармерии куда добрался, приехал без копейки месных денег и на последних каплях бензина. Как я и хотел, дописываю эти строки из Бамако, а это уже другая страна – Мали, и другая история, где и расскажу об этих событиях.




Начальник последнего конвоя совсем не возражал против фото, конечно — он был уверен, что меня убьют…









С уважением. ваш Виктор – Romantik. (фото на сайте romantik-travel.com )