Я расскажу, как фотографировать мотоцикл (и не только)в движении со «смазом», чтоб получить результат, передающий динамику и движение. Даже используя недорогой фотоаппарат.



Постараюсь перевести с фотографического на человеческий)


Эффект основан на том, что изображение попадающее в фотоаппарат, когда вы фотографируете, попадает в него не мгновенно, а в течении определенного количества времени. В большинстве фотокамер, это время регулирует электроника. НО!!! В большинстве же камер, даже в недорогих мыльницах за 3000 рублей есть и другие режимы. Нам интересен приоритет выдержки, чаще всего он обозначен латинскими буквами «Tv». Если его нет, не расстраивайтесь, можно все то же самое сделать в полностью ручном режиме. Скажу по секрету, настоящие Джедаи только в нем и работают) Он может обозначатся буковкой «M», «Manual». Возможно как то еще называется, я не встречал. В зеркалках переключатель снаружи, в мыльницах придется полазить по меню, чтоб включить такой режим. Фотка для затравки)



Предположим, что такой режим есть, и нам его удалось включить. Теперь надо выяснить, в каких пределах он у вас может регулироваться. Обычно он измеряется в долях секунды. 1/100 это например одна сотая часть секунды. Однако внимание, фотоаппарат может отображать это режим как просто 100 (экономят чо-то). Для большинства жизненных ситуаций достаточно для съемки наземного транспорта при дневном свете режима от 1/60 до 1/120 секунды. Почему такой разброс? Потому, что скорость может быть разная, причем здесь еще применяется понятие как угловая скорость, но мы я вдаваться в эти подробности не буду. Рассмотрим ситуацию, когда фотографирующий стоит с фотоаппаратом, на расстоянии от него 50 метров (или по радиусу вокруг него проезжает мотоцикл. Мотоцикл движется мимо вас с постоянной скоростью, наводите камеру на него, и сопровождая его, держа в центре экрана(у нас там фокусировка настроена) нажимаем кнопку предварительной фокусировки(она же кнопка спуска, обычно двухпозиционная, сначала она нажимается до половины, фотоаппарат в это время фокусируется и издает характерный звук «пик» подтверждая фокусировку) после подтверждения фокусировки звуком, нажимаем спуск. Еще раз громко повторю, плавно сопровождаем едущий мотоцикл. Это ниважнейший момент. И чем плавнее и равномернее движется мотоцикл, а вслед за ним поворачивается фотокамера, тем лучше. Поэтому тяжелым фотоаппаратом делать такие снимки проще. На фото ниже, я со своим фотоаппаратом.
Ценители, заметят рядом со мной Jose Miralles, и Maikel Melero

Но не надо расстраиваться, половина фоток ниже этой фразы сделана старым фотиком за 8000 рублей.

За один проход мотоцикла, в зависимости от тормознутости фотоаппарата можно снять несколько кадров. (моя камера делает серию из 60 примерно...) Снимаем, смотрим результат. В зависимости от результата, вносим коррективы. Если совсем все смазано, значит выдержку делаем покороче (1/100 короче чем 1/60), если вообще не смазано, значит делаем подлиннее. Надо подобрать тот режим когда дрожание рук, скорость мотоцикла и длинна выдержки дадут оптимальный результат, мотоцикл четко, фон размазан.

Проще делать съемку если:
1)мотоцикл едет с постоянной скоростью.
2)мотоцикл едет все время на одинаковом расстоянии от фотокамеры (случай по кругу)
3)фокусировка автоматическая, и настроена по центральной точке, или по центральной зоне.
4)задний фон достаточно ярок и разнообразен, тогда смаз получится характернее.
5) сам мотоцикл ярок, автоматике проще фокусироваться.
6)руки у вас не трясутся, в глазах не двоится. Навыки биатлонистов только в плюс)

Большинство моих фотографий сделаны с расстояния 20-100 метров, с выдержкой 1/60 -1/100. Любимый режим 1/80 Скорость мотоциклов невысока была, порядка 40-60км/ч. Буду рад ответить на вопросы.













В следующий раз я вам расскажу как делать фотографии на бешеной скорости и весьма безопасно, с качеством, достойным журналов) пару примеров ниже.