Согласен, но мы на чекушках-эндуриках на зубастой внедорожной резине проехали 450 км по асфальту. Это в одну сторону. А потом — обратно. В общем 900 км по трассе за 2 суток)
Еще момент… Мотоцикл может быть чистым — это хорошо, если хозяин его моет. Но мойка иногда является попыткой скрыть косяки типа потеющих прокладок движка, поэтому лучше всего, если мотоцикл после мойки прошел 100-200 км примерно. То есть небольшая грязь\пыль есть, но немного.
И да, тут лотерея. Надраенный как яйца кота байк — все же скорее повод быть повнимательнее. Как минимум подольше его погонять на нейтралке, прогреть хорошо, погазовать, дать поработать и потом смотреть, не течет ли где нибудь то, что течь не должно)
Таких мелочей можно вагон назвать. Опять же — всякие посторонние скрипы подвески и механизмов, «закусывания» рулевой колонки (когда ушатан подшипник) и тд… Все это есть в видеогайдах типа «как не купить ушатанный в говно байк». Кстати на канале «в шлеме» как раз сейчас такое видео вышло, и скоро будет продолжение. Можно потратить 2-3 часа на это, чтобы не лажануться в выборе)
Интересная поездка получилась…
Вот вроде пофиг мне на действия волков, ну развлекаются люди и ладно. А так получается, что они вроде как и обычным мотоциклистам жизнь портят. Немного, но все же.
Нереальный респект автору, который имеет достаточно нервов и терпения, чтобы ездить на Альфе по трассе. В прошлом году мне стало мало XJR 400, в этом году мне и FZ 600 становится привычен и даже кажется немного маловат по мощности (хотя объективно я понимаю, что я еще даже на 70% не раскрываю его потенциала). Не так давно перегонял товарищу ниндзю 250ку, и вроде бы я даже мог на ней ехать 140 км\час, но блин… В городе разгон до 80 — это 4 передачи. На моем фазере — одна, максимум две если не крутить движок. В общем после ФЗ 6 я просто не понимаю, как людям хватает и комфортно ехать на 250ке даже.
ЕОсаго сделал в Гайде без проблем. Предварительно оформил (причем онлайн) техосмотр через знакомую, зашел на сайт, залогинился через ГосУслуги (с подтвержденной учеткой), повбивал нужные данные (те, которые система не смогла найти на госуслугах), ввел капчу (первый раз ошибся, второй раз нормально), оплатил счет и через 10 минут получил полис. Вообще легко. Все это сделал утром за завтраком перед работой.
Причем я не вносил номера, тк. менял их, и потом просто (опять же онлайн) внес их в полис, система запросила сканы СТС, отправил фотографии и через минут 5 мне прислали уже полис с номерами (плюс я изменил документ о регистрации ТС с ПТС на новую СТСку).
Мои знакомые еще делали в Согазе, но там у меня не получилось из-за прописки, были свои нюансы. 1700 рублей за 98 лошадей отдал.
Да вечный холивар…
По личному опыту старого японского эндурика и старого японского дорожника рядом с новыми китайцами моих знакомых и друзей могу сказать, что я скорее предпочту старую японскую модель.
Хонда ХR — даже с учетом того, что ей был 21 год, она мне меньше парила мозг, чем китайские эндурики, которым 2-3 года. При этом был живой двигатель, живая ходовка (аморт и вилка у эндурика, на котором гоняли по кроссовому треку), живая приборка и электрика. То есть если не брать в расчет чисто внешность — он был в хорошем состоянии. Но когда я полез в движок и потом взять более дешевую китайскую прокладку под голову — она не подошла по размеру и быстро начала потеть.
С дорожником похожая история, но уже с сальниками-пыльниками. Китайский аналог не прожил и года, хотя на оригиналах ходил несколько сезонов без проблем.
Каждому своё, конечно, но для себя я точно решил, что китайская техника — это настолько крайний случай, что крайнее просто некуда. И «японцы», которым в 3-4 раза больше лет, все равно надежнее и лучше. При условии что за ними адекватно следили и эксплуатировали, а не убивали в хлам.
По сути больше ни на что не должно повлиять. Ты уменьшаешь крутящий момент на низах и добавляешь верха. Может быть немного изменится ощущение длинны передач.
Я, пожалуй, могу только порадоваться, что мотоцикл купил на новой Роуд3 и пока я её выкатаю на Роуд5 будет уже достаточно отзывов от людей с 20++ тысячами пробега))
В целом согласен, но… Многое зависит от города. Если небольшой город с узкими дорогами, где постоянно пробки и разогнаться выше 60 тяжело — это одно дело, туда черепаха и текстилька вполне подойдут.
В моем случае город достаточно крупный и кое-где я без проблем еду 120-140 (длинные, просматриваемые прямые и объездные трассы), и там уже хочется что-то посерьезнее черепашки. Каждому своё, конечно.
Если я просто еду на работу — я надеваю куртку (верх от комбеза) и наколенники с берцами. А если еду кататься вечером, когда я не знаю, буду ли я ездить полчаса или всю ночь, скажем, внезапно решу на море поехать — тогда фулл экип.
А нужно ли это для широт помимо крайнего севера? Объективно на мотоцикле можно ездить до +1, так как при более низких температурах очень большой шанс наткнуться на участок льда и улететь — это не машина, и потеря сцепления скажется куда сильнее.
Давайте пойдем от проблемы. В чем она? В том, что при движении встречный поток холодного воздуха неслабо «обдувает» мотоциклиста и проникает в любые «щели» экипировки.
Но с этим давно можно бороться.
1. Правильный подбор нижних слоев одежды. Банально теплая термуха + флисовая кофта и подштанники.
2. Мотокуртка и мотоштаны с защитой, перчатки и мотоботы.
3. Подшлемник с виндстоппером — думаю понятно для чего.
4. Нормальный дождевик, он же защищает и от ветра. Добавьте к нему бахилы и непромокаемые «варежки» — и вы уже защищены от холодного ветра, теплопотери будут сведены к минимуму. На шлеме закрывается часть или же все вентиляционные каналы, пинлок спасает от запотевания. Руки не замерзают, ноги не замерзают. В идеале если «варежки» можно заправить под дождевик и плотно его прижать липучками или утяжками, либо же они длинные и надеваются поверх дождевика достаточно глубоко (пусть не до локтя, но до середины предплечья. Ветер уже не заберется под них даже при активной работе ручкой газа, где именно кисть задействована).
В принципе на этом всё. Недостаток будет один — вы вспотеете если оденетесь слишком тепло, так как если дождевик не пропускает воздух снаружи, то он не будет его пропускать изнутри. Не думаю, что тут сработает принцип мембран типа гор-текса, не видел я таких дождевиков.
Суть в том, что даже без специального зимнего экипа вы, обычный зимний вариант экипа и самый обычный дождевик, получаете вполне защищенный от непогоды бюджетный зимний экип. И он работает.
С этой точки зрения да… Я лично помню, что мог зайти в дом после прогулки после дождя и не запачкать пол и светлый ковер. Что меня, конечно, действительно поражало… Жаль только не добрался я до Баварии, и знаменитого баварского пива и сосисок не попробовал. А то, что пил, какое-то слишком уж горькое для светлого было. Либо я привык к нашему более «мягкому» пиву, либо так повезло с рецептом))
Хм… Пожалуй если я за этот сезон не надумаю поменять 600 на 800 (тоже фазера), то на следующий год всерьез озадачусь этой доработкой вилки (ибо ооочень не хватает возможности её нормально настраивать и регулировать) и выхлопом от двух братьев. Нравятся мне они… А стоковый выхлоп тихий и комфортный, но слишком тихий и не харизматичный, нет в нем такой себе насыщенности… Как мопедка, ей-богу. Двигатель громче рычит)
И да, тут лотерея. Надраенный как яйца кота байк — все же скорее повод быть повнимательнее. Как минимум подольше его погонять на нейтралке, прогреть хорошо, погазовать, дать поработать и потом смотреть, не течет ли где нибудь то, что течь не должно)
Смотришь по состоянию всяких мелочей.
— в целом как выглядит байк: грязный, поцарапанный или ухоженный. Есть ли тюнинг, какой (есть колхоз и есть тюнинг грамотный, практичный и красивый. Или хотя бы не уродский. Если тюнинг хороший — значит хозяин любил байк и старался сделать его лучше).
— смотришь на всякие мелочи вроде шлангов, резинок, болтов, креплений и прочего. Если все закреплено аккуратно, нет выпавших\болтающихся\не закрученных болтиков, резинки не потрескавшиеся, тормозные шланги в нормальном состоянии, нет потеков масла\охлаждайки, грязи в свечных колодцах — как минимум следили.
— состояние звездочек и цепи. Если цепь мылась только дождями и там слой говна как на советских танках после полевых учений — звоночек нехороший.
Таких мелочей можно вагон назвать. Опять же — всякие посторонние скрипы подвески и механизмов, «закусывания» рулевой колонки (когда ушатан подшипник) и тд… Все это есть в видеогайдах типа «как не купить ушатанный в говно байк». Кстати на канале «в шлеме» как раз сейчас такое видео вышло, и скоро будет продолжение. Можно потратить 2-3 часа на это, чтобы не лажануться в выборе)
Вот вроде пофиг мне на действия волков, ну развлекаются люди и ладно. А так получается, что они вроде как и обычным мотоциклистам жизнь портят. Немного, но все же.
Причем я не вносил номера, тк. менял их, и потом просто (опять же онлайн) внес их в полис, система запросила сканы СТС, отправил фотографии и через минут 5 мне прислали уже полис с номерами (плюс я изменил документ о регистрации ТС с ПТС на новую СТСку).
Мои знакомые еще делали в Согазе, но там у меня не получилось из-за прописки, были свои нюансы. 1700 рублей за 98 лошадей отдал.
По личному опыту старого японского эндурика и старого японского дорожника рядом с новыми китайцами моих знакомых и друзей могу сказать, что я скорее предпочту старую японскую модель.
Хонда ХR — даже с учетом того, что ей был 21 год, она мне меньше парила мозг, чем китайские эндурики, которым 2-3 года. При этом был живой двигатель, живая ходовка (аморт и вилка у эндурика, на котором гоняли по кроссовому треку), живая приборка и электрика. То есть если не брать в расчет чисто внешность — он был в хорошем состоянии. Но когда я полез в движок и потом взять более дешевую китайскую прокладку под голову — она не подошла по размеру и быстро начала потеть.
С дорожником похожая история, но уже с сальниками-пыльниками. Китайский аналог не прожил и года, хотя на оригиналах ходил несколько сезонов без проблем.
Каждому своё, конечно, но для себя я точно решил, что китайская техника — это настолько крайний случай, что крайнее просто некуда. И «японцы», которым в 3-4 раза больше лет, все равно надежнее и лучше. При условии что за ними адекватно следили и эксплуатировали, а не убивали в хлам.
В моем случае город достаточно крупный и кое-где я без проблем еду 120-140 (длинные, просматриваемые прямые и объездные трассы), и там уже хочется что-то посерьезнее черепашки. Каждому своё, конечно.
Если я просто еду на работу — я надеваю куртку (верх от комбеза) и наколенники с берцами. А если еду кататься вечером, когда я не знаю, буду ли я ездить полчаса или всю ночь, скажем, внезапно решу на море поехать — тогда фулл экип.
Давайте пойдем от проблемы. В чем она? В том, что при движении встречный поток холодного воздуха неслабо «обдувает» мотоциклиста и проникает в любые «щели» экипировки.
Но с этим давно можно бороться.
1. Правильный подбор нижних слоев одежды. Банально теплая термуха + флисовая кофта и подштанники.
2. Мотокуртка и мотоштаны с защитой, перчатки и мотоботы.
3. Подшлемник с виндстоппером — думаю понятно для чего.
4. Нормальный дождевик, он же защищает и от ветра. Добавьте к нему бахилы и непромокаемые «варежки» — и вы уже защищены от холодного ветра, теплопотери будут сведены к минимуму. На шлеме закрывается часть или же все вентиляционные каналы, пинлок спасает от запотевания. Руки не замерзают, ноги не замерзают. В идеале если «варежки» можно заправить под дождевик и плотно его прижать липучками или утяжками, либо же они длинные и надеваются поверх дождевика достаточно глубоко (пусть не до локтя, но до середины предплечья. Ветер уже не заберется под них даже при активной работе ручкой газа, где именно кисть задействована).
В принципе на этом всё. Недостаток будет один — вы вспотеете если оденетесь слишком тепло, так как если дождевик не пропускает воздух снаружи, то он не будет его пропускать изнутри. Не думаю, что тут сработает принцип мембран типа гор-текса, не видел я таких дождевиков.
Суть в том, что даже без специального зимнего экипа вы, обычный зимний вариант экипа и самый обычный дождевик, получаете вполне защищенный от непогоды бюджетный зимний экип. И он работает.