Правильное переключение передач при разгоне и торможении, много вопросов. Сцепление.
Привет. Откатал всего две тысячи за сезон и словил себя на мысли, что в течении всего этого времени испытывал иногда проблемы с переключением. На днях прошерстил гугл, QA байкпоста, нашёл много советов и кое-что для себя почерпнул, однако вопросов стало ещё больше, потому что в некоторых моментах ответы очень разнятся, мол кого как учили. Да и многие советы даются в контексте спортов. В общем, есть пачка вопросов и хотелось бы уточнения от более опытных товарищей.
Да и вообще, неплохо бы типовые вопросы тут собрать для будущих новичков. Что я и постарался сделать от их лица :)
1. переключаться нужно как можно шустрее? Если это делать медленно, то это вредит коробке, верно?
2. нужно ли обязательно выжимать полностью ручку сцепления? Кто-то советует полностью, где-то на видео одним пальцем зажимает частично. Или это от чего-то зависит?
2.1 если да, то нужно это делать всей пятернёй? или зависит от длины рычага и размера руки?) Имеет ли смысл ставить короткие рычаги (на классик)? К слову, если на длинных рычагах тянуть двумя пальцами — получается отжать только на 2/3, мешают оставшиеся пальцы. И если выжимать 4-мя пальцами, то получатся, что при резком разгоне — уменьшается на доли секунды контроль левой стороны руля и это просто неудобно, как же таки правильно?
3. Отличается ли общий принцип переключения от кол-ва кубов или типа мотоцикла?
4. Верно ли, что на пониженную лучше переключать с перегазовкой? (было пару раз, что мотоцикл при переключении клевал носом, это следствии рассинхронизации валов двигателя и коробки?)- для устранения этого момента нужна перезаговка?
5. Верно ли, что нефиг катиться до красного светофора на нейтрале (если до него, скажем еще метров 30, а заметил ты его со 100). Читал, что безопаснее скидывать до момента остановки, если есть время, а на крайняк прямо на месте.
6. Как правильно отщёлкивать передачи вниз стоя на светофоре (и на сколько вообще эта ситуация частая у вас?). Слышал в одном из видео Болта как он советует такой способ: переключил -> чуть отжал сцепление -> передача щёлкнула -> и тд, это верный способ?
7. Первую передачу с нейтрали так же лучше резко переключать, т.е. без прожатия, а резким «ударом» ноги (в меру, конечно же)?
8. При резком наборе скорости алгоритм переключения:
— нога не касается лапки переключения
— одновременно выжимаем сцепление и полностью скидываем газ.
— ногой резко переключаем на повышенную
— синхронно быстро, но плавно отжимаем сцепление и открываем газ
— ногу в исходную.
9. Читал про переключение без выжатого сцепления при наборе. Вот тут я совсем мало понял, кроме того, что нужно попасть между зубчиками этой же передачи за доли секунды, в момент сброса газа и алгоритм примерно следующий?:
— ногой подпираем лапку
— в скидываем открытый до этого газ и в этот же момент пропихиваем следующую передачу
Не вредно ли это для коробки? Позволительно ли так переключать с первой на вторую?
10. столкнулся пару раз с неприятной ситуацией, когда я с 4-ой, допустим, выжимаю сцепление, качусь на нём под светофор и попутно перещёлкиваю без отжатия сцепления, пытаясь словить нейтраль, промахиваюсь, врубаю первую и лапку клинит в нижнем положении, всё это сопровождается неприятным звуком по сути напоминающим резкую остановку вала, т.е. удар. Отклинивается ногой через секунду-две, но не сразу же, и с заметным усилием. Я понимаю, что скорее всего это я накосячил, однако какова причина такого поведения коробки под капотом?
Список похожих тем с байкпоста для тех, кто зайдёт сюда за ответами:
Езда с выжатым сцеплением — за, против? Когда стоит, когда не стоит?
Как правильно выжимать сцепление?
Правильное переключение КПП
А вот тут дельная вырезка из книги на тему переключения без сцепления и вверх и вниз, и описывается общий механизм обычного переключения, маст рид: Переключение передач без сцепления
А тут с картинками объясняют как работает сцепление: переключение с первой на вторую.
update: вот эти линки на видео скинули в личку, очень наглядно показывается:
https://www.youtube.com/watch?v=yBu_mJHOOFg
https://www.youtube.com/watch?v=utpoBmfn-r8
https://www.youtube.com/watch?v=B2RSVC6eXJ8
И ещё ссылочка:
(к сожалению режет, поэтому уберите пробел) motobratva .ru/forum/8/1888-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.html
Поделитесь пожалуйста своим опытом. Желательно в ответе указывая пункт вопроса, на который отвечаете.
Да и вообще, неплохо бы типовые вопросы тут собрать для будущих новичков. Что я и постарался сделать от их лица :)
1. переключаться нужно как можно шустрее? Если это делать медленно, то это вредит коробке, верно?
2. нужно ли обязательно выжимать полностью ручку сцепления? Кто-то советует полностью, где-то на видео одним пальцем зажимает частично. Или это от чего-то зависит?
2.1 если да, то нужно это делать всей пятернёй? или зависит от длины рычага и размера руки?) Имеет ли смысл ставить короткие рычаги (на классик)? К слову, если на длинных рычагах тянуть двумя пальцами — получается отжать только на 2/3, мешают оставшиеся пальцы. И если выжимать 4-мя пальцами, то получатся, что при резком разгоне — уменьшается на доли секунды контроль левой стороны руля и это просто неудобно, как же таки правильно?
3. Отличается ли общий принцип переключения от кол-ва кубов или типа мотоцикла?
4. Верно ли, что на пониженную лучше переключать с перегазовкой? (было пару раз, что мотоцикл при переключении клевал носом, это следствии рассинхронизации валов двигателя и коробки?)- для устранения этого момента нужна перезаговка?
5. Верно ли, что нефиг катиться до красного светофора на нейтрале (если до него, скажем еще метров 30, а заметил ты его со 100). Читал, что безопаснее скидывать до момента остановки, если есть время, а на крайняк прямо на месте.
6. Как правильно отщёлкивать передачи вниз стоя на светофоре (и на сколько вообще эта ситуация частая у вас?). Слышал в одном из видео Болта как он советует такой способ: переключил -> чуть отжал сцепление -> передача щёлкнула -> и тд, это верный способ?
7. Первую передачу с нейтрали так же лучше резко переключать, т.е. без прожатия, а резким «ударом» ноги (в меру, конечно же)?
8. При резком наборе скорости алгоритм переключения:
— нога не касается лапки переключения
— одновременно выжимаем сцепление и полностью скидываем газ.
— ногой резко переключаем на повышенную
— синхронно быстро, но плавно отжимаем сцепление и открываем газ
— ногу в исходную.
9. Читал про переключение без выжатого сцепления при наборе. Вот тут я совсем мало понял, кроме того, что нужно попасть между зубчиками этой же передачи за доли секунды, в момент сброса газа и алгоритм примерно следующий?:
— ногой подпираем лапку
— в скидываем открытый до этого газ и в этот же момент пропихиваем следующую передачу
Не вредно ли это для коробки? Позволительно ли так переключать с первой на вторую?
10. столкнулся пару раз с неприятной ситуацией, когда я с 4-ой, допустим, выжимаю сцепление, качусь на нём под светофор и попутно перещёлкиваю без отжатия сцепления, пытаясь словить нейтраль, промахиваюсь, врубаю первую и лапку клинит в нижнем положении, всё это сопровождается неприятным звуком по сути напоминающим резкую остановку вала, т.е. удар. Отклинивается ногой через секунду-две, но не сразу же, и с заметным усилием. Я понимаю, что скорее всего это я накосячил, однако какова причина такого поведения коробки под капотом?
Список похожих тем с байкпоста для тех, кто зайдёт сюда за ответами:
Езда с выжатым сцеплением — за, против? Когда стоит, когда не стоит?
Как правильно выжимать сцепление?
Правильное переключение КПП
А вот тут дельная вырезка из книги на тему переключения без сцепления и вверх и вниз, и описывается общий механизм обычного переключения, маст рид: Переключение передач без сцепления
А тут с картинками объясняют как работает сцепление: переключение с первой на вторую.
update: вот эти линки на видео скинули в личку, очень наглядно показывается:
https://www.youtube.com/watch?v=yBu_mJHOOFg
https://www.youtube.com/watch?v=utpoBmfn-r8
https://www.youtube.com/watch?v=B2RSVC6eXJ8
И ещё ссылочка:
(к сожалению режет, поэтому уберите пробел) motobratva .ru/forum/8/1888-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.html
Поделитесь пожалуйста своим опытом. Желательно в ответе указывая пункт вопроса, на который отвечаете.
Nigrimmist- Никита
- 12 февраля 2016 в 0:59
- 13
- +8
1.Нет.Ресурс лучше всего сберегается при плавном, размеренном переключении на оптимальном соотношении скорости и оборотов мотора.
2.Не обязательно, но так износ деталей меньше.
2.1 Это не важно, кому как удобно
3.Сложный вопрос.И да и нет.На большекубатурниках передачи сильно длиннее и крутящий момент больше, необходимость в перегазовках почти отпадает, а на чекушках с шестью передачами мотор крутить надо и там они необходимы.Особенно это ярко выражено на зафорсированных двухтактниках.
4. Вообще если вниз переключаться плавно при оптимальном соотношении оборотов мотора и скорости то не надо.А так, если надо резко то да.Но я не люблю делать перегазовки при торможении, дотормаживаю тормозами обычно.
5.Думаю что это не важно, но докатываюсь не на нейтрали, а с выжатым сцеплением и включённой передачей-так больше шансов уйти в случае чего.
6.Думаю это верный способ включить передачу )
К светофору надо приезжать на второй и включать нейтраль или первую при остановке.В крайнем случае газовать при переключении.На некоторых мотоциклах переключиться на ХХ с пятой на нейтраль без перегазовок почти не реально.
7.А её по другому на большинстве мотоциклов и не включить.
8.При резком разгоне я подпихиваю лапку ногой и по возможности не сбрасываю обороты ниже 4-5 тысяч, а то и вообще не сбрасываю-это экономит немного времени и отнимает немного ресурса деталей мотора.
9.Передачу без сцепления можно включать только при определённом соотношении оборотов мотора и выходного вала КПП, которое своё для каждого мотоцикла, то есть скорости, наверное ты ловил моменты, когда передача будто сама влетала-это оно и есть.Во всех остальных случаях это просто вбивание передачи и ударная нагрузка на шестерни.Практической ценности на ДОП такой навык почти не имеет, обо надо разгоняться до определённой скорости для переключения передачи.
10.Это особенности коробки плюс износ деталей.Не надо переключаться со второй на первую на скоростях более 20км/ч, а лучше это вообще делать на нейтрали.
2.Не обязательно, но так износ деталей меньше.
2.1 Это не важно, кому как удобно
3.Сложный вопрос.И да и нет.На большекубатурниках передачи сильно длиннее и крутящий момент больше, необходимость в перегазовках почти отпадает, а на чекушках с шестью передачами мотор крутить надо и там они необходимы.Особенно это ярко выражено на зафорсированных двухтактниках.
4. Вообще если вниз переключаться плавно при оптимальном соотношении оборотов мотора и скорости то не надо.А так, если надо резко то да.Но я не люблю делать перегазовки при торможении, дотормаживаю тормозами обычно.
5.Думаю что это не важно, но докатываюсь не на нейтрали, а с выжатым сцеплением и включённой передачей-так больше шансов уйти в случае чего.
6.Думаю это верный способ включить передачу )
К светофору надо приезжать на второй и включать нейтраль или первую при остановке.В крайнем случае газовать при переключении.На некоторых мотоциклах переключиться на ХХ с пятой на нейтраль без перегазовок почти не реально.
7.А её по другому на большинстве мотоциклов и не включить.
8.При резком разгоне я подпихиваю лапку ногой и по возможности не сбрасываю обороты ниже 4-5 тысяч, а то и вообще не сбрасываю-это экономит немного времени и отнимает немного ресурса деталей мотора.
9.Передачу без сцепления можно включать только при определённом соотношении оборотов мотора и выходного вала КПП, которое своё для каждого мотоцикла, то есть скорости, наверное ты ловил моменты, когда передача будто сама влетала-это оно и есть.Во всех остальных случаях это просто вбивание передачи и ударная нагрузка на шестерни.Практической ценности на ДОП такой навык почти не имеет, обо надо разгоняться до определённой скорости для переключения передачи.
10.Это особенности коробки плюс износ деталей.Не надо переключаться со второй на первую на скоростях более 20км/ч, а лучше это вообще делать на нейтрали.
ИМХО — слишком заворачиваешься. На самом деле уже знаешь все :) В целом да, чем резче переключаешь, тем мягче все происходит. Коробки везде одинаковые, поэтому принцип всегда один и тот же. Разница только в том, что двухлитровый витвин будет несколько сложнее подловить на сбросе оборотов, чем рядную шестисотку например.
Насчет светофоров — лично я стараюсь просто держать движок в зоне оптимальных оборотов, где у него сохраняется адекватная реакция на газ. Зависит от мота — для моего это около 3-4к оборотов. Для спортов намного выше, многолитражным паровозам вообще пофиг :)) Тут главная мысль в том, чтобы всегда иметь возможность сманеврировать. Например, если Камаз сзади не успевает остановиться :)
Вообще, посмотри остальные видюшки Болта на тему устройства коробки и переключения. Сразу поймёшь в чем фокус.
Насчет светофоров — лично я стараюсь просто держать движок в зоне оптимальных оборотов, где у него сохраняется адекватная реакция на газ. Зависит от мота — для моего это около 3-4к оборотов. Для спортов намного выше, многолитражным паровозам вообще пофиг :)) Тут главная мысль в том, чтобы всегда иметь возможность сманеврировать. Например, если Камаз сзади не успевает остановиться :)
Вообще, посмотри остальные видюшки Болта на тему устройства коробки и переключения. Сразу поймёшь в чем фокус.
- madEngineer
- 12 февраля 2016 в 3:19
- ↓
Какую передачу выбрать? — которая держит двиг в адекватном диапазоне оборотов, как справедливо написали выше. По городу — средний диапазон. Для отжига обороты в целом держать чуть повыше, для экономии на длинные дистанции — чуть пониже.
Вся суть правильного переключения — синхронизировать «обороты коробки» и двигателя. Все. Если не попал — синхронизируется само за счет проскальзывания сцепления, ударов и перегрузок всего что крутится, и это не есть хорошо.
Передача выше — обороты двига ниже. Здесь особо заморачиваться не нужно — во время выжима сцепления, при отпущенной ручке газа, обороты упадут сами, примерно обеспечив нужное соответствие.
Передача ниже — обороты, наоборот, выше. Сам двиг при переключении обороты не задерет, потому в момент выжима сцепления слегка добавляешь обороты ручкой газа, обеспечивая соответствие коробке. Вот и вся перегазовка. Если этого не сделать, коробка «раскрутит» двиг до нужных оборотов за счет проскальзывания сцепления (клевок!)
Замедляться, тормозить всегда на передаче. Выжимать сцепление уже почти при полной остановке, когда обороты двигателя начинают заваливаться ниже холостого хода. Не успеваешь отщелкать вниз? — вообще не проблема, оставайся до конца хоть на шестой.
Уже полностью остановившись, с выжатым сцепленем, можно спокойно найти нейтраль или первую.
Переключаться без сцепления поначалу не стоит вообще. Во-первых, коробка изначально не рассчитна. Во-вторых, коробку нужно чувствовать очень хорошо, и то бывает промазываешь (квикшифтер туда же).
Вся суть правильного переключения — синхронизировать «обороты коробки» и двигателя. Все. Если не попал — синхронизируется само за счет проскальзывания сцепления, ударов и перегрузок всего что крутится, и это не есть хорошо.
Передача выше — обороты двига ниже. Здесь особо заморачиваться не нужно — во время выжима сцепления, при отпущенной ручке газа, обороты упадут сами, примерно обеспечив нужное соответствие.
Передача ниже — обороты, наоборот, выше. Сам двиг при переключении обороты не задерет, потому в момент выжима сцепления слегка добавляешь обороты ручкой газа, обеспечивая соответствие коробке. Вот и вся перегазовка. Если этого не сделать, коробка «раскрутит» двиг до нужных оборотов за счет проскальзывания сцепления (клевок!)
Замедляться, тормозить всегда на передаче. Выжимать сцепление уже почти при полной остановке, когда обороты двигателя начинают заваливаться ниже холостого хода. Не успеваешь отщелкать вниз? — вообще не проблема, оставайся до конца хоть на шестой.
Уже полностью остановившись, с выжатым сцепленем, можно спокойно найти нейтраль или первую.
Переключаться без сцепления поначалу не стоит вообще. Во-первых, коробка изначально не рассчитна. Во-вторых, коробку нужно чувствовать очень хорошо, и то бывает промазываешь (квикшифтер туда же).
- wasserfall
- 12 февраля 2016 в 5:00
- ↓
1. Да
2. Нет
2.1. Нет
3. Нет
4. Да
5. Да
6. Просто щелкать вниз
7. Да
8. Нет, скидывать газ и полностью выжимать сцепление не надо
9. Да, так. Не вредно, но разгон выходит медленнее, чем когда не сбрасывая газ с полувыжатым втыкать
2. Нет
2.1. Нет
3. Нет
4. Да
5. Да
6. Просто щелкать вниз
7. Да
8. Нет, скидывать газ и полностью выжимать сцепление не надо
9. Да, так. Не вредно, но разгон выходит медленнее, чем когда не сбрасывая газ с полувыжатым втыкать
- hrenov_drumm
- 12 февраля 2016 в 12:59
- ↑
- ↓
На светофоре стоять надо на нейтрали
Не стоит так однозначено говорить. Все зависит от ситуации.
- Nigrimmist
- 12 февраля 2016 в 15:54
- ↑
- ↓
Лично я часто на авто на первой стою (выжатой) и стараюсь первым стартануть чтобы лучшее положение выбрать средь полос к следующему перекрёстку. Да и на «эстакаде» на нейтрале не постоишь :)
Так на авто сцепление быстрее изнашивается. Я, не знаю как сказать точнее, пере бесился что ли) сейчас на машине, если никуда не тороплюсь, езжу как пенсионер)) но для мота не актуально, я думаю. Я даже на йобрике стартую достаточно быстро, по сравнению с машинами. А к следующему перекрестке и в междурядье доехать можно))
У меня на машине на 160к сцепление закончилось, это при том что на эстакадах люблю постоять на сцеплении, так что на счёт «быстрее изнашивается» это от стиля вождения зависит.
Наверное хороший пример — это если ладони друг об друга тереть (типа как сцепление полу-выжатое), если тереть медленно (низкие обороты) — то делать так можно ооооочень долго, а если быстро (высокие обороты) — то горячо становится прям сразу :)
Наверное хороший пример — это если ладони друг об друга тереть (типа как сцепление полу-выжатое), если тереть медленно (низкие обороты) — то делать так можно ооооочень долго, а если быстро (высокие обороты) — то горячо становится прям сразу :)
- hrenov_drumm
- 12 февраля 2016 в 15:55
- ↑
- ↓
Ну мало ли. Подъехал ты к светофору, остановился. Если тебя сзади никто не прикрывает — лучше стоять на передаче, чтоб если что — уехать, если сзади авто не успеет затормозить. Или, скажем, подъехал к светофору на красный и понятно, что скоро уже зеленый будет, ну не переключаться же на нейтраль, сразу первую воткнул и держишь, чтобы первым уехать.
Или нейтраль не ловится, бывает и такое :)))))
Или нейтраль не ловится, бывает и такое :)))))
Можно и на передаче стоять и клювом прощёлкать авто сзади) а можно и на нейтрали мониторить ситуацию и при опасности отъехать. Это недолго де переключится на одну передачу вниз))
Единственное с чем соглашусь, это если нейтраль не ловится))) такое иногда бывает)) а остальные случаи больше исключения, чем правило. А правило стоять на нейтрали))
Единственное с чем соглашусь, это если нейтраль не ловится))) такое иногда бывает)) а остальные случаи больше исключения, чем правило. А правило стоять на нейтрали))
вырезки из своего опыта:
bikepost.ru/qa/post/7235/Kak-uspet-ponizit-peredachi.html
bikepost.ru/qa/post/4390/Perekljuchenie-peredach.html
В этих темах ты найдешь все ответы.
Так же есть видео, как это делается, ссылки я тебе скинул в личку…
bikepost.ru/qa/post/7235/Kak-uspet-ponizit-peredachi.html
bikepost.ru/qa/post/4390/Perekljuchenie-peredach.html
В этих темах ты найдешь все ответы.
Так же есть видео, как это делается, ссылки я тебе скинул в личку…
- wasserfall
- 13 февраля 2016 в 4:16
- ↑
- ↓
Мне тренер по мотокроссу сказал: «Вверх со сцеплением, вниз без»
- wasserfall
- 2 марта 2016 в 11:01
- ↑
- ↓
Сказал, что со сцеплением разгон быстрее, нет нужны сбрасывать газ. А вниз сцепление не нужно.
Т.к. я тоже первосезонник, катаюсь на Honda CBF600 и сталкиваюсь с похожими вопросами, хотя и решил(решаю) некоторые из них логикой и опытом друзей. Могу откоментить свои действия/наблюдения/логику:
Но тут нужно помнить о том, что бы ты был уже на тех оборотах двигателя, соответствующих включаемой передачи.
И нет, не вредит. Оно для этого предназначено. (конечно же у него есть ресурс)
Меня учили так: 2 на 2. Логически, и на практике я понимаю, что в гражданском вождении (а не на треке) — лучше всего подходит 2 на 2, то есть 2 пальца всегда на рычагах, 2 пальца на грипсах. Почему? Ты всегда держишь и контролируешь руль/газ, даже в переключении/торможении/ускорении + ты всегда готов «контролируемо» выжать тормоз или сцепление. Это отрабатывается до автоматизма. Хода тормоза и сцепления хватает.
Погаси скорость тормозами до нужной и плавнее отпускай сцепление при понижении.
Лично у меня такой проблемы нет.
Но и давить, как на лопату, тоже не надо.
Нет, не вредно, для этого и нужно сцепление.
Да, можно так переключиться, но времени намного больше занимает поиск оптимальных оборотов для следующей передачи. Всё зависит от того, насколько ты хорошо слышишь и чувствуешь свой двигатель.
1. переключаться нужно как можно шустрее? Если это делать медленно, то это вредит коробке, верно?В идеале делать это практически синхронно. В момент 3/4 (прошел «серую» зону) выжатого сцепления->тык лапку КП->и в этот же момент ты уже 2/4 отпускаешь сцепление. На всё секунда или менее.
Но тут нужно помнить о том, что бы ты был уже на тех оборотах двигателя, соответствующих включаемой передачи.
И нет, не вредит. Оно для этого предназначено. (конечно же у него есть ресурс)
2. нужно ли обязательно выжимать полностью ручку сцепления? Кто-то советует полностью, где-то на видео одним пальцем зажимает частично. Или это от чего-то зависит?Нет, не обязательно, ход ручки с запасом, да и регулируется этот диапазон. Но, для понимания «момента» — нужно чувствовать «серую» зону сцепления, что и будет условно 2/4 хода, а 3/4 — уже выжатое в достаточном количестве.
2.1 если да, то нужно это делать всей пятернёй? или зависит от длины рычага и размера руки?) Имеет ли смысл ставить короткие рычаги (на классик)? К слову, если на длинных рычагах тянуть двумя пальцами — получается отжать только на 2/3, мешают оставшиеся пальцы. И если выжимать 4-мя пальцами, то получатся, что при резком разгоне — уменьшается на доли секунды контроль левой стороны руля и это просто неудобно, как же таки правильно?Подрегулируй ход рычага под себя.
Меня учили так: 2 на 2. Логически, и на практике я понимаю, что в гражданском вождении (а не на треке) — лучше всего подходит 2 на 2, то есть 2 пальца всегда на рычагах, 2 пальца на грипсах. Почему? Ты всегда держишь и контролируешь руль/газ, даже в переключении/торможении/ускорении + ты всегда готов «контролируемо» выжать тормоз или сцепление. Это отрабатывается до автоматизма. Хода тормоза и сцепления хватает.
3. Отличается ли общий принцип переключения от кол-ва кубов или типа мотоцикла?По сути — нет. Принцип одинаков.
4. Верно ли, что на пониженную лучше переключать с перегазовкой? (было пару раз, что мотоцикл при переключении клевал носом, это следствии рассинхронизации валов двигателя и коробки?)- для устранения этого момента нужна перезаговка?И да и нет. Ты клевал носом потому, что «недотормозил». Твоя скорость и, как следствие, обороты двигателя были выше, чем обороты той передачи, на которую ты перешел.
Погаси скорость тормозами до нужной и плавнее отпускай сцепление при понижении.
5. Верно ли, что нефиг катиться до красного светофора на нейтрале (если до него, скажем еще метров 30, а заметил ты его со 100). Читал, что безопаснее скидывать до момента остановки, если есть время, а на крайняк прямо на месте.Верно. Крутящий момент на колесе всегда должен быть. Заметив светофор — начни сбрасывать скорость, тормозя двигателем. Как следствие — понижение передач. Подкатив к светофору на 2й — стань на нейтраль или перейди на 1ю и жди зелень.
6. Как правильно отщёлкивать передачи вниз стоя на светофоре (и на сколько вообще эта ситуация частая у вас?). Слышал в одном из видео Болта как он советует такой способ: переключил -> чуть отжал сцепление -> передача щёлкнула -> и тд, это верный способ?Это он рассказывал про Агусту, у которой, когда ты остановился на 3ей и выше — не давало понизиться. Для этого — да, чуть отпускаешь сцепление до начала «серой» зоны и давишь лапку КП и передача понижается.
Лично у меня такой проблемы нет.
7. Первую передачу с нейтрали так же лучше резко переключать, т.е. без прожатия, а резким «ударом» ноги (в меру, конечно же)?Зачем ее бить? Просто выжал сцепление и просто щёлкнул носком. Чуть сильнее и резче чем при переключении (поиске :) на нейтраль.
Но и давить, как на лопату, тоже не надо.
8. При резком наборе скорости алгоритм переключения:При резком разгоне я делаю так: выкручиваю газ и разгоняюсь до определенных оборотов (зависит от мота) и у меня чуть менее секунды (пока ещё не достаточно быстро) на переключение: начало выжима сцепления -> сбрасываю газ -> лапка КП -> газ уже накручиваю до той отметки с которой сбросил и одновременно отпускаю сцепление. На выходе из переключения — обороты не должны падать вообще.
— нога не касается лапки переключения
— одновременно выжимаем сцепление и полностью скидываем газ.
— ногой резко переключаем на повышенную
— синхронно быстро, но плавно отжимаем сцепление и открываем газ
— ногу в исходную.
9. Читал про переключение без выжатого сцепления при наборе. Вот тут я совсем мало понял, кроме того, что нужно попасть между зубчиками этой же передачи за доли секунды, в момент сброса газа и алгоритм примерно следующий?:Да, алгоритм правильный. Ты газом выравниваешь обороты двигателя для «втыкаемой» передачи.
— ногой подпираем лапку
— в скидываем открытый до этого газ и в этот же момент пропихиваем следующую передачу
Не вредно ли это для коробки? Позволительно ли так переключать с первой на вторую?
Нет, не вредно, для этого и нужно сцепление.
Да, можно так переключиться, но времени намного больше занимает поиск оптимальных оборотов для следующей передачи. Всё зависит от того, насколько ты хорошо слышишь и чувствуешь свой двигатель.
10. столкнулся пару раз с неприятной ситуацией, когда я с 4-ой, допустим, выжимаю сцепление, качусь на нём под светофор и попутно перещёлкиваю без отжатия сцепления, пытаясь словить нейтраль, промахиваюсь, врубаю первую и лапку клинит в нижнем положении, всё это сопровождается неприятным звуком по сути напоминающим резкую остановку вала, т.е. удар. Отклинивается ногой через секунду-две, но не сразу же, и с заметным усилием. Я понимаю, что скорее всего это я накосячил, однако какова причина такого поведения коробки под капотом?Не сталкивался с таким. Но считаю, что первая передача нужна для того, что бы начать движение или на джимхане. Всё.
У тебя неправильное понимание процесса по 9му пункту. Дело там не в выравнивании оборотов, как может показаться, а в ослаблении зацепа кулачков за уже включенную передачу в момент сброса газа. Метод хорош почти всем: не требует никакого «чувства» двигателя, процесс переключения НАМНОГО быстрее переключения с выжимом сцепления. Минус: плохо применим на низких оборотах.
Для справки: квикшифтеры работают именно так, в момент, когда ты давишь на лапку переключения, срабатывает датчик, который выдаёт команду на пропуск зажигания, что почти равносильно сбросу газа. Это верно для повышающих квиков. Как работают новые квики на понижение, я хз. Наверное газу добавляют )))
Для справки: квикшифтеры работают именно так, в момент, когда ты давишь на лапку переключения, срабатывает датчик, который выдаёт команду на пропуск зажигания, что почти равносильно сбросу газа. Это верно для повышающих квиков. Как работают новые квики на понижение, я хз. Наверное газу добавляют )))
Собственно здесь уже всё расписали, но свои 5 копеек тоже вставлю :)
1) В принципе, переключение передач — быстрое. Но «быстро» это для всех разное — бить по лапке не стоит, но и растягивать на пару секунд тоже :)
2) В общем случае, переключать надо когда диски сцепления расцеплены — это может быть на любом ходе ручки (т.е. у кого как).
4) Вниз переключать всегда с перегазовкой, без разделения на скорость, динамику торможения, настроения и т.п. В конце концов это круто, когда делаешь её правильно :)
Соответственно пункты 5, 6 и 10 отпадают — в движении никакой нейтрали.
У меня вообще ощущение, в момент выжима сцепления, что устойчивость мотоцикла ухудшилась — так что мне некомфортно катиться на выжатом сцеплении/нейтрали.
1) В принципе, переключение передач — быстрое. Но «быстро» это для всех разное — бить по лапке не стоит, но и растягивать на пару секунд тоже :)
2) В общем случае, переключать надо когда диски сцепления расцеплены — это может быть на любом ходе ручки (т.е. у кого как).
4) Вниз переключать всегда с перегазовкой, без разделения на скорость, динамику торможения, настроения и т.п. В конце концов это круто, когда делаешь её правильно :)
Соответственно пункты 5, 6 и 10 отпадают — в движении никакой нейтрали.
У меня вообще ощущение, в момент выжима сцепления, что устойчивость мотоцикла ухудшилась — так что мне некомфортно катиться на выжатом сцеплении/нейтрали.
В целом согласен с 1-ым ответом, от себя добавлю:
p.s. Такое чувство, что тут все жители Москвы, рекомендуют всегда на передаче быть. :)
Лично я подъезжаю на скорости к светофору только если качусь в междурядье или плотный поток машин. Если машин впереди нет, обстановка спокойная, и ждать тонированную приору неоткуда, то я качусь на нейтралке, зачем в лишний раз двигатель напрягать?
6. Как правильно отщёлкивать передачи вниз стоя на светофоре (и на сколько вообще эта ситуация частая у вас?). Слышал в одном из видео Болта как он советует такой способ: переключил -> чуть отжал сцепление -> передача щёлкнула -> и тд, это верный способ?Передачи лучше отщёлкивать ещё подъезжая к светофору. Обычно сразу качусь на нейтрали и у светофора просто торможу. Если нужно пролезть в междурядье — еду на второй, на светофоре торможу и включаю нейтраль, отпускаю сцепление. По первому опыту тоже иногда приходилось отщёлкивать на светофоре. Часто коробка капризничала и нужно было чуть сцепление отпустить, что бы мот дёрнулся вперёд и передача схватилась (как ты и описал). По этому стал включать нужную передачу заранее, до полной остановки, т.к. пока с 4-й передачи до 1 дощёлкаешь — уже зелёный давно горит.
7. Первую передачу с нейтрали так же лучше резко переключать, т.е. без прожатия, а резким «ударом» ноги (в меру, конечно же)?Не совсем понял вопрос. Без прожатия сцепления? Я бы не стал переключаться без сцепления, зачем-то оно на всех машинах и мотоциклах стоит. Странный вопрос.
8. При резком наборе скорости алгоритм переключения:Если ты хочешь стать мастером — обратись к проф.гонщикам. :) Лично я в городе всегда ногу на лапке передачи держу. И газ полностью не сбрасываю. Одновременно отпускаю сцепление и плавно начинаю газовать.
p.s. Такое чувство, что тут все жители Москвы, рекомендуют всегда на передаче быть. :)
Лично я подъезжаю на скорости к светофору только если качусь в междурядье или плотный поток машин. Если машин впереди нет, обстановка спокойная, и ждать тонированную приору неоткуда, то я качусь на нейтралке, зачем в лишний раз двигатель напрягать?
- RedNovember
- 22 февраля 2016 в 4:08
- ↓
Моя тема тоже может быть полезной. У нее конечно забавное, неправильно описывающее суть проблемы название, а в комментах куча веселого троллинга, но вдруг че.
bikepost.ru/qa/post/8577/Kak-pravilno-tormozit-i-ne-glokhnut.html
bikepost.ru/qa/post/8577/Kak-pravilno-tormozit-i-ne-glokhnut.html
- Nigrimmist
- 26 февраля 2016 в 23:11
- ↑
- ↓
Вставлю сюда, потому что возможности редактировать вопрос уже не имею.
Отличное видео от болта про устройство сцепления с разбором коробки:
Отличное видео от болта про устройство сцепления с разбором коробки:
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (15)
свернуть / развернуть