переключение с первой на вторую.
Добрый день. Купил мотоцикл honda cbr 600 f4i.
До этого на мотоцикле не ездил. С переключением передач есть маленькие проблемы. (сейчас уже конечно лучше, но бывают косяки)
Переключаться после второй (на 3,4,5,6) научился без сцепления и со сцеплением. Собственно без сцепления проходит мягче. Все очень четко и тихо зацепляется. Если со сцеплением, то похоже (я так думаю) я пропускаю момент когда нужно бросить обороты и выжать сцепление и чуть тяжелее переключаются (без скрежета) но с более отчетливым щелчком! Следил за мотоциклом. Получается что в момент выжима сцепления обороты начинают набираться (т.е. запаздывает сброс газа).
Но самая большая проблема между первой и второй! тут уже без сцепления страшно!!! поэтому всегда со сцеплением щелкаю. Порой все проходит идеально! но бывают и проблемы. изначально переключался в пределах 2-3 рпм (мягко без проблем) сейчас пробую (учусь) переключаться на 4-6 т.оборотов и тут возникают проблемы. Иногда очень хорошо, иногда со щелчком. Иногда не втыкается :( остается нейтралка и мне приходится подгазовывать до 4-5 тысяч и тогда только втыкается!
Собственно вопрос бывалым. Как же правильно? Про устройство коробки все изучил и понимаю. Переключаюсь путем набора газа, прижимаю лапку кпп сцепление + сброс газа, доталкиваю лапку кпп с первой через нейтраль на вторую.
И еще один вопрос (не могу вообще понять). На сколько я понимаю для переключения самое главное синхронизировать вращение вала коробки и двигателя. Вот тут большой вопрос, если я выжал сцепление и обороты падают/растут то кпп и двигатель крутятся же с одной скоростью??? т.е. сцепка на заднее колесо ушла и переключиться все должно мягко НЕ зависимо от оборотов, т.к. скорость вращения одинаковая. Но если не попал на вторую и осталась нейтралка, то не возможно включить на холостых оборотах (с выжатым сцеплением) приходится подгазоывавать :(
И последний вопрос. Читал кучу комментариев «четкое и уверенное переключение». Т.е. переключение должно быть МАКСИМАЛЬНО быстро? Плавно (в натяг). Примерно хоть объясните!
Спасибо всем за ответы.
До этого на мотоцикле не ездил. С переключением передач есть маленькие проблемы. (сейчас уже конечно лучше, но бывают косяки)
Переключаться после второй (на 3,4,5,6) научился без сцепления и со сцеплением. Собственно без сцепления проходит мягче. Все очень четко и тихо зацепляется. Если со сцеплением, то похоже (я так думаю) я пропускаю момент когда нужно бросить обороты и выжать сцепление и чуть тяжелее переключаются (без скрежета) но с более отчетливым щелчком! Следил за мотоциклом. Получается что в момент выжима сцепления обороты начинают набираться (т.е. запаздывает сброс газа).
Но самая большая проблема между первой и второй! тут уже без сцепления страшно!!! поэтому всегда со сцеплением щелкаю. Порой все проходит идеально! но бывают и проблемы. изначально переключался в пределах 2-3 рпм (мягко без проблем) сейчас пробую (учусь) переключаться на 4-6 т.оборотов и тут возникают проблемы. Иногда очень хорошо, иногда со щелчком. Иногда не втыкается :( остается нейтралка и мне приходится подгазовывать до 4-5 тысяч и тогда только втыкается!
Собственно вопрос бывалым. Как же правильно? Про устройство коробки все изучил и понимаю. Переключаюсь путем набора газа, прижимаю лапку кпп сцепление + сброс газа, доталкиваю лапку кпп с первой через нейтраль на вторую.
И еще один вопрос (не могу вообще понять). На сколько я понимаю для переключения самое главное синхронизировать вращение вала коробки и двигателя. Вот тут большой вопрос, если я выжал сцепление и обороты падают/растут то кпп и двигатель крутятся же с одной скоростью??? т.е. сцепка на заднее колесо ушла и переключиться все должно мягко НЕ зависимо от оборотов, т.к. скорость вращения одинаковая. Но если не попал на вторую и осталась нейтралка, то не возможно включить на холостых оборотах (с выжатым сцеплением) приходится подгазоывавать :(
И последний вопрос. Читал кучу комментариев «четкое и уверенное переключение». Т.е. переключение должно быть МАКСИМАЛЬНО быстро? Плавно (в натяг). Примерно хоть объясните!
Спасибо всем за ответы.
- Nemozar
- Сергей
- 30 мая 2014 в 1:27
- 17
- +11
сцеплением ты отключаешь только двигатель от коробки, коробки и ее шестерни всегда вращаются когда ты движешься, нажимая на сцепление ты отключаешь отбор мощности от двигателя — его набор (разгон) или торможение двигателем. мотоциклетная коробка, кулачковая, секвентальная — в ней вся мощность передается через кулачки, этими же кулачками производиться зацеп и удержание шестерен. у кулачков в зацеплении есть люфт (чем выше передача люфт меньше), самое лучшее и мягкое переключение когда кулачек попадает в окно ответной шестрни с минимальным люфтом, если скорости шестерней которые соединяются очень разные — происходит удар, если кулачек вошел в окно с большим люфтом, то когда ты дашь газу и включишь сцепление, произойдет удар.
на мотоцикле с центральной подножкой легко можно наблюдать этот люфт в коробке просто вывесев колесо и включив передачу и покрутив заднее колесо, некоторые этого пугаются и сразу бегут на форму спрашивать что это такое… когда едешь на ровном газу тоже можно ощутить как мотоцикл слегка дергается из за этого люфта, при сбросе и подаче газа тоже он ощутим.
вот этот зазор между кулачками и есть тот люфт:
передачи надо включать:
1) быстро
2) четко
3) в момент когда нет сильного ускорения
поясню, если неправильно работать сцеплением — нажав его в момент ускорения, ты разъединишь коробку и двигатель, в этот момент из за высокой энерции шестерен она все еще продолжает вращаться с ускорением, ты дергаешь рычаг — вилка передвигает шестреню на новое положение там ее ждет другая шестерня с кулачками которая вращается существенно медленно, из за разницы в скоростях шестерен происходит удар (соприкасаются кулачки на очень высокой скорости), именно его ты и слышишь. после удара шестерню проворачивает в другую сторону оборота, тут многие бросают сцепление и уже двигатель на высоких оборотах подключается и шестерни опять бьются с ударом и ощутимым рывком.
самое печальное в этом, что шестрни при таком переключении долго не живут и через какое то время передачи начинают вылетать, недвоключатся и т.п.
как понимаешь объяснить тебе на пальцах как переключать коробку крайне трудно, изучай теорию и устройство коробки передач, учись работать сцеплением и газом, переключать передачи в моменте когда скорости шестерен равны и тогда коробка не будет тебя мучить.
другой вопрос, что ты сразу сел на спорт вместо мотоцикла попроще
p.s. все спорты кстати самые убитые аппараты еще и на ранке(как и любой мот в пластике отдаленно похожий), куча народу берет его первый мот не умея ездить и убивает их.
на мотоцикле с центральной подножкой легко можно наблюдать этот люфт в коробке просто вывесев колесо и включив передачу и покрутив заднее колесо, некоторые этого пугаются и сразу бегут на форму спрашивать что это такое… когда едешь на ровном газу тоже можно ощутить как мотоцикл слегка дергается из за этого люфта, при сбросе и подаче газа тоже он ощутим.
вот этот зазор между кулачками и есть тот люфт:
передачи надо включать:
1) быстро
2) четко
3) в момент когда нет сильного ускорения
поясню, если неправильно работать сцеплением — нажав его в момент ускорения, ты разъединишь коробку и двигатель, в этот момент из за высокой энерции шестерен она все еще продолжает вращаться с ускорением, ты дергаешь рычаг — вилка передвигает шестреню на новое положение там ее ждет другая шестерня с кулачками которая вращается существенно медленно, из за разницы в скоростях шестерен происходит удар (соприкасаются кулачки на очень высокой скорости), именно его ты и слышишь. после удара шестерню проворачивает в другую сторону оборота, тут многие бросают сцепление и уже двигатель на высоких оборотах подключается и шестерни опять бьются с ударом и ощутимым рывком.
самое печальное в этом, что шестрни при таком переключении долго не живут и через какое то время передачи начинают вылетать, недвоключатся и т.п.
как понимаешь объяснить тебе на пальцах как переключать коробку крайне трудно, изучай теорию и устройство коробки передач, учись работать сцеплением и газом, переключать передачи в моменте когда скорости шестерен равны и тогда коробка не будет тебя мучить.
другой вопрос, что ты сразу сел на спорт вместо мотоцикла попроще
p.s. все спорты кстати самые убитые аппараты еще и на ранке(как и любой мот в пластике отдаленно похожий), куча народу берет его первый мот не умея ездить и убивает их.
Спасибо за ответ. Как устроено я все понимаю. Не пойму одного. Если ехать на первой (второй, третьей) с оборотами 8-9 тысяч. выжать сцепление, дождаться падение до холостых и попытаться переключить. Проблем же не должно быть? т.к. идет зацеп на минимальных оборотах для коробки и двигателя? Или за счет масляного сцепления момент вращения передается на вал коробки? и тем самым рассинхронизирует скорости вращения коробки и двигателя?
Nemozar, ты видимо не понял принципа работы сцепления, коробке абсолютно наплевать в момент переключения какие там обороты у двигателя если ты выжал сцепление (это при условии исправного сцепления которое не ведет).
тут просто надо понять, что коробка мотоциклетная без синхронизаторов, а значит самое мягкое включение будет если шестерни включаемых передач будут примерно равной скорости. ясен пень что этого добиться полностью невозможно, нужно прокачивать скил. проще конечно это делать на мало кубатурной технике а не на спорте который крутиться до 18 тысяч
тут просто надо понять, что коробка мотоциклетная без синхронизаторов, а значит самое мягкое включение будет если шестерни включаемых передач будут примерно равной скорости. ясен пень что этого добиться полностью невозможно, нужно прокачивать скил. проще конечно это делать на мало кубатурной технике а не на спорте который крутиться до 18 тысяч
т.е. в моем случае получается ведет сцепление? т.к. на примерно равных оборотах переключается хорошо. Но если дать оборотам упасть (на выжатом сцеплении) до холостых (хотя только что было 6 т.) и при попытке воткнуть передачу она не втыкается пока не подгазую (до тех самых 5-6 т. оборотов). Ведет сцепление или масло все же передает крутящий момент с корзины сцепления (или как там ее правильно зовут в мотоцикле)
Nemozar, переключение передач на такой типе коробки это доли секунды, если у тебя уже успели сильно упасть обороты значит ты долго переключаешься. не нужно ждать пока обороты упадут до холостых, при переключении сбрасывают газ на примерно ту величину чтобы в момент включения передачи сброса сцепления попасть в тот диапазон когда мотоцикл не клюнет от торможения или не сделает рывок от ускорения, потом уже добавляют газ до нужного ускорения. все это должно быть доведено до автоматизма и выполняться интуитивно и очень быстро не задумываясь о оборотах и т.п.
я забыл еще упомянуть один нюанс — нейтралка на таком типе коробок тоже является передачей и в момент переключения с первой на вторую там расстояние и путь переключения получается большой с заходом на положение нейтрали, поэтому вторая передача является самой нагруженной. ход рычага переключения тоже больше по сравнению с остальными передачами, некоторые этого не чувствуют в мото ботах и недовтыкают вторую до конца, работают края кулачков и сами довключают передачу (если еще и не удачно включать они и изнашиваются я выше привел картинку шестерни второй передачи — обрати внимание слева новая шестерня а справа убитая с срезанными кулачками, это уже состояние передача сами вылетает)
я забыл еще упомянуть один нюанс — нейтралка на таком типе коробок тоже является передачей и в момент переключения с первой на вторую там расстояние и путь переключения получается большой с заходом на положение нейтрали, поэтому вторая передача является самой нагруженной. ход рычага переключения тоже больше по сравнению с остальными передачами, некоторые этого не чувствуют в мото ботах и недовтыкают вторую до конца, работают края кулачков и сами довключают передачу (если еще и не удачно включать они и изнашиваются я выше привел картинку шестерни второй передачи — обрати внимание слева новая шестерня а справа убитая с срезанными кулачками, это уже состояние передача сами вылетает)
Спасибо, я не с такой скоростью переключал. боялся что зацеп плохо пройдет. если настролько быстро и четко, то да, проблем нет между первой и второй. но непонимания почему при падение оборотов до холостых не втыкается. Возможно все же ведет сцепление, к последнему комментарию задал вопрос как продиагностировать, ответь если не сложно :)
ellzar очень грамотно расписал. Вся суть преключения в скорости — она должна составлять доли секунды. Если без сцепы переключаться, то есть шанс сточить элементы и передачи будут вылетать. Без сцепы имеет смысл на спорте при интенсивном разгоне, в остальных случаях выжим никак не может помешать.
- turboforik
- 30 мая 2014 в 8:29
- ↓
ellzar, спасибо за ликбез! Очень познавательно. Хотя есть вопрос. Т.е. при ускорении с первой нужно масимально сбросить газ (уменьшить обороты двигателя), выжать сцепление и быстро-плавно воткнуть вторую?
нужно попасть в зазор 1.2 см который между кулочками. Для этого необходимо что бы двигатель находился в стабильных оборотах без ускорения и замедления. Проще всего это сделать на наборе газа. Когда набираешь газ кулочки плотно прижаты друг к другу. Поджимаешь лапку КПП не сильно, но до упора. Сбрасываешь газ (включаешь сцепление*) и в момент начала сброса газа доталкиваешь лапку КПП до передачи. Технически получается что кулочки прижаты (свободный ход в обратную сторону вращения 1.2 см) когда сбрасываешь газ — кулочки разжимаются и главное успеть попасть в эти 1.2 см на следующей передачи. Поэтому ровный газ.
алгоритм переключения:
1) едешь (ускоряешься);
2) когда закончил ускорение, держишь газ — двигатель не ускоряет и не замедляет мотоцикл;
3) одновременно — нажимаешь сцепление и сбрасываешь газ;
4) в тот же самый момент что и пункт 3 — дергаешь рычаг переключения передач. (быстро и четко, медленно только убивать коробку, передачи должны включаться четко и быстро всегда, хоть с нейтралки (которая тоже является передачей!)
самое плавное и легкое переключение в тот самый момент когда двигатель не ускоряет и не тормозит, все действия выполняются быстро и синхронно.
1) едешь (ускоряешься);
2) когда закончил ускорение, держишь газ — двигатель не ускоряет и не замедляет мотоцикл;
3) одновременно — нажимаешь сцепление и сбрасываешь газ;
4) в тот же самый момент что и пункт 3 — дергаешь рычаг переключения передач. (быстро и четко, медленно только убивать коробку, передачи должны включаться четко и быстро всегда, хоть с нейтралки (которая тоже является передачей!)
самое плавное и легкое переключение в тот самый момент когда двигатель не ускоряет и не тормозит, все действия выполняются быстро и синхронно.
- turboforik
- 30 мая 2014 в 13:05
- ↑
- ↓
Написал ellzar в личку, озвучил требования народа, так сказать :)
Что то мне кажется у тебя ведет сцепление, исходя из этого
"«Но если не попал на вторую и осталась нейтралка, то не возможно включить на холостых оборотах (с выжатым сцеплением) приходится подгазоывавать :(»"
Попробуй поставить мот на центральную подножку или подкат, включить передачу и выжать сцепление.
"«Но если не попал на вторую и осталась нейтралка, то не возможно включить на холостых оборотах (с выжатым сцеплением) приходится подгазоывавать :(»"
Попробуй поставить мот на центральную подножку или подкат, включить передачу и выжать сцепление.
Пробовал не крутится!!! точнее включаю первую, крутится (это норма, т.к. сцепление в маслянной ванне) но рукой спокойно останавливается. Если подгазовать оборотами, то вроде начинает крутиться очень слабо. На месте если включить передачу и газануть то никуда не едет, под весом мотоцикла. Если все же ведет сцепление, то что ведет? что менять надо? и еще большой вопрос, я в него еще не лазил… Масло сливать надо? или все масло в картере, и на сцепление никак не влияет? т.е. могу ли я открыть крышку продиагностировать не сливая масло.
с любой передачи на любую: переключиться надо за время, за которое стрелка тахометра падает до места, на котором она бы была, если бы ты ехал с такой же скоростью на передаче, на которую собираешься переключиться.
У эфайки это порядка падение стрелки порядка 500-1000 оборотов. Падение это происходит весьма быстро, переключаешься тупо насколько можно быстро и все.
У эфайки это порядка падение стрелки порядка 500-1000 оборотов. Падение это происходит весьма быстро, переключаешься тупо насколько можно быстро и все.
С нейтрали на первую тоже надо включать быстро, если будешь включать медленно, будешь слышать треск это нехорошо, пару раз так включал думал будет лучше для коробки но нет, надо четко и резко нажимать лапку КПП, а так же можно переключать без сцепления со сбросом газа с первой на вторую и выше — поджимая лапку вверх и сбрасывая газ, но это только при интенсивном наборе. Вчера поставил курки сцепления и тормозов, стало легче включать передачи и тормозить цена 800 рублей, сток в баню пальцы до сцепления не дотягивались ))
p.s. иногда получается включить без щелчка как на автомате очень радует)) и коробку не убивает, а так практика и все встанет на свои места, раньше не мог в мотоботах выше 2 переключиться
p.s. иногда получается включить без щелчка как на автомате очень радует)) и коробку не убивает, а так практика и все встанет на свои места, раньше не мог в мотоботах выше 2 переключиться
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (10)
свернуть / развернуть