Как успеть понизить передачи
Подскажите как успеть переключать передачи вниз перед светофором или при необходимости быстрой остановки в заданном месте? Вот к примеру еду я на 4-й передаче, за 500 метров до светофора я замечаю мигающий зеленый, как мне успеть понизить передачи с 4-й до 1-й или до нейтрали за такой короткий промежуток времени, да и еще если по правильному то вниз переключаться нужно с перегазовкой. Или проще оттормозиться до полной остановки и отщелкать передачи вниз до нужной? Как правильно и как лучше для коробки, а главное как безопасней? И нужно ли использовать перегазовку если мы итак оттормаживаетмся перед светофором, т.е. обороты падают?
CAHbOK- 15 апреля 2015 в 19:09
- 11
- +11
Я скокойно торможу и потихоньку перещёлкиваю передачки с падением скорости используя к тому же торможение двиглом. Скидываю до 2, а на светофоре уже втыкая Н или 1.
А меня вот интересует, почему я иногда стартую со светофора и нормас ускоряюсь перещёлкиваясь на 10-11 тыс. об. А иногда не перещлкивается передача и мот взревает и остаётся на предыдущей, а то и того хуже между 1 и 2 на Н залипает. Думаю, что надо перед переключением поджимать лапку КПП кверху чутка, а потом сброс газа и выжим сцепления с добавлением давления на лапку… я прав? В этом всё дело?)
А меня вот интересует, почему я иногда стартую со светофора и нормас ускоряюсь перещёлкиваясь на 10-11 тыс. об. А иногда не перещлкивается передача и мот взревает и остаётся на предыдущей, а то и того хуже между 1 и 2 на Н залипает. Думаю, что надо перед переключением поджимать лапку КПП кверху чутка, а потом сброс газа и выжим сцепления с добавлением давления на лапку… я прав? В этом всё дело?)
если экстренно то я торможу на передаче какой ехал, не выжимая сцепления тормозишь что есть дури, в этот момент ты как бы банансируешь на продольной оси мотоцикла упираясь в руль и в бак, щелкая передачи в этот момент можно потерять баланс и перед колесо может подломиться, когда сбил основную скорость уже отщелкиваешь вниз если осталось на это расстояние если нет то уже стоя отщелкиваешь, при торможении средней интенсивности понижаешь по мере сброса скорости, дожидайся большего падения оборотов на передачи и перегазовка не обязательна, в общем у меня так выходит.
- hrenov_drumm
- 16 апреля 2015 в 15:56
- ↑
- ↓
Никуда. Сидеть на мотоцикле надо задницей, держаться за мотоцикл ногами, корпус держим мышцами спины. На торможении, понятно, будет клонить вперед, опять же, компенсируем наклон спиной же.
В руль не упираемся, этому есть минимум два резона.
В руль не упираемся, этому есть минимум два резона.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 15:55
- ↑
- ↓
ну… совсем в него не упираться при интенсивном и резком торможении довольно трудно. Хотя, конешно, нужно стараться как можно меньше. Но уж если пришлось, то постарайтесь руки выпрямить максимально в локтях.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 16:31
- ↑
- ↓
бытие определяет сознание, друг мой ))
что бы тормозить как пацаны из мотоГП нужно ездить по трассам мотоГП, на мотоциклах мотоГП и со скоростью и в поворотах для этих трасс характерных. В частности они лежат на баке и в него же упираются. животом, ногами и еще бохзнаетчем. И траекторию поворота, точки входа, выхода, передачу, момент торможения и прочие компоненты движения знают заранее, наизусть и для каждого участка трассы.
а ежели перед тобой вдруг копейка через две сплошные крутанулась. а ты расслаблено катишь 80кмч — тады ой. откидывайся назад и тормози в пол. и попробуй руками не упереться в руль в самом начале.
что бы тормозить как пацаны из мотоГП нужно ездить по трассам мотоГП, на мотоциклах мотоГП и со скоростью и в поворотах для этих трасс характерных. В частности они лежат на баке и в него же упираются. животом, ногами и еще бохзнаетчем. И траекторию поворота, точки входа, выхода, передачу, момент торможения и прочие компоненты движения знают заранее, наизусть и для каждого участка трассы.
а ежели перед тобой вдруг копейка через две сплошные крутанулась. а ты расслаблено катишь 80кмч — тады ой. откидывайся назад и тормози в пол. и попробуй руками не упереться в руль в самом начале.
вода не аргументированная, в любом случае при интенсивном торможении сила инерции верхней части тела будет направлена в руль через руки, это элементарная физика и кинематика тела, по физике опрокидывающий момент проще удержать в верхней точке нежели мышцами спины, и это видно визуально и в гонках и в станте когда выполняется стоппи. И собственно у вас есть объяснение почему это не правильно?
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 17:06
- ↑
- ↓
я не совсем понял вопрос.
почему не правильно напрягать руки при маневрах?
или упираться при торможении?
или почему не правильно стараться их выпрямить?
упираться — можно. при торможении это почти неизбежно. но чем меньше, ибо увеличиваем опрокидывающий момент через переднее колесо.
Да и жесткая связь руля и мотоцикла (через руки) существенно ухудшает условия работы передней вилки.
А напряженные, согнутые в локтях руки в упоре неизбежно создадут асимметрическое давление на руль (ну не получится их согнуть строго одинаково). То есть поедем в сторону (что у условиях интенсивного торможения передним колесом вообще не айс). Выпрямленные руки хотя бы обеспечат движение по прямой, а при этом еще помогут сильнее откинуться назад (нужно ли писать зачем?)
почему не правильно напрягать руки при маневрах?
или упираться при торможении?
или почему не правильно стараться их выпрямить?
упираться — можно. при торможении это почти неизбежно. но чем меньше, ибо увеличиваем опрокидывающий момент через переднее колесо.
Да и жесткая связь руля и мотоцикла (через руки) существенно ухудшает условия работы передней вилки.
А напряженные, согнутые в локтях руки в упоре неизбежно создадут асимметрическое давление на руль (ну не получится их согнуть строго одинаково). То есть поедем в сторону (что у условиях интенсивного торможения передним колесом вообще не айс). Выпрямленные руки хотя бы обеспечат движение по прямой, а при этом еще помогут сильнее откинуться назад (нужно ли писать зачем?)
аргумент простой, давишь на руль — ускоряешь появление стоппи, т.к. переносишь центр тяжести вперед, как результат вынужден снижать тормозное усилие, если хотя бы половину инерции тела удается удержать ногами/спиной, передняя вилка меньше загружается и эффективность торможения увеличивается…
просто попробуй не давить на руль при торможении и уже заметишь как при одинаковом замедлении уменьшается сжатие передней вилки,
я уже проверил не раз…
так же есть плюс от того что меньше упираешься руками в руль, становиться легче контролировать тормозное усилие.
никто не говорит что совсем не упираться, тут уже на сколько сил хватает
просто попробуй не давить на руль при торможении и уже заметишь как при одинаковом замедлении уменьшается сжатие передней вилки,
я уже проверил не раз…
так же есть плюс от того что меньше упираешься руками в руль, становиться легче контролировать тормозное усилие.
никто не говорит что совсем не упираться, тут уже на сколько сил хватает
просто ты делаешь слишком короткий тычек лапки включения, нужно поддавливать лапку пока не отпустил сцепления, если передача не довключилась то в момент отпускания сцепления она довключится, еще причиной может быть слишком сильный сброс газа на переключении, пробуй сбрасывать чуть меньше и покороче.
вот меня всегда интересовало — еду я по трассе с приличной скоростью и на высокой скажем 4-й передаче. тут замечаю метрах в 100 хорошую полянку для остановки и отдыха, но как за такое короткое время успеть отщелкать вниз несколько передач для остановки, еще и с перегазовкой, пока я так сделаю то полянку я только взглядом провожу ))))
А в чем сакральный смысл отщелкивания вниз да еще и с перегазовкой в такой ситуации? Может быть не прав, но я просто начинаю тормозить (поджимаю задний тормоз, и через мгновение начинаю тормозить передним), выжимаю сцепление и после этого на автомате переключаю все передачи вниз, пока мотоцикл останавливается. Если не успел все переключить, то уже на месте ищу нужную.
Наверное тормозить двигателем лучше чем катиться на нейтрали, но слабо себе представляю как это сделать в таких условиях
Наверное тормозить двигателем лучше чем катиться на нейтрали, но слабо себе представляю как это сделать в таких условиях
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 20:19
- ↓
Вроде, все интуитивно делается.
Ты на 6 передаче, скорость 90км/ч в городе (wat?), до светофора 500м, ты видишь, что красный.
1. Выжимаешь сцепление
2. Жмёшь на тормоз (Сцепление все время выжато)
3. Переключаешь подряд до первой передачи, и на ходу и когда остановился (Сцепление все время выжато)
4. Стоишь на светофоре с выжатым сцеплением (затормозить же успеешь?)
5. Зелёный, трогаешься
6. profit :)
В чём вопрос то?)
Ты на 6 передаче, скорость 90км/ч в городе (wat?), до светофора 500м, ты видишь, что красный.
1. Выжимаешь сцепление
2. Жмёшь на тормоз (Сцепление все время выжато)
3. Переключаешь подряд до первой передачи, и на ходу и когда остановился (Сцепление все время выжато)
4. Стоишь на светофоре с выжатым сцеплением (затормозить же успеешь?)
5. Зелёный, трогаешься
6. profit :)
В чём вопрос то?)
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 20:24
- ↑
- ↓
Не понял про контроль ведущего колеса, а именно, почему оно теряется))
Как-то за 20тыс км не потерялось, я в 60% случаев так торможу перед светофорами.
В чем проблема то? И кто такое сказал?)
Как-то за 20тыс км не потерялось, я в 60% случаев так торможу перед светофорами.
В чем проблема то? И кто такое сказал?)
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 20:34
- ↑
- ↓
Тогда можно подкорректировать алгоритм, чуть жмёшь тормоз, обороты падают ниже средних, выжимаешь сцепу продолжая тормозить и щёлкать передачи
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 20:26
- ↑
- ↓
Выжимаешь сцепление и мот двигается накатом. Никаких проблем быть не должно
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 20:37
- ↑
- ↓
Насколько помню у Кейта Кода было про экстренное торможение, там тоже говорилось, что сначала выжимается сцепление, потом уже тормоза.
ничего про сцепление у него не было. Вот цитирую
«Райдеры напридумывали кучу странных способов и вариаций торможения и переключения на пониженную передачу
Он сначала сбрасывает передачу и только потом тормозит — это ненужная нагружка на двигатель!
Используйте сначала тормоза. Колодки стоят дешево, а вот двигатели весьма дорогие.»
«Райдеры напридумывали кучу странных способов и вариаций торможения и переключения на пониженную передачу
Он сначала сбрасывает передачу и только потом тормозит — это ненужная нагружка на двигатель!
Используйте сначала тормоза. Колодки стоят дешево, а вот двигатели весьма дорогие.»
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 20:46
- ↑
- ↓
Значит с кем-то перепутал (там где обсуждалось был вопрос про торможение двигателем).
В любом случае, если ты на 4 и резко тормозишь без выжатого сцепления, то мот просто заглохнет.
В любом случае, если ты на 4 и резко тормозишь без выжатого сцепления, то мот просто заглохнет.
Пускай лучше мот заглохнет, если ситуация критическая и тормозить нужно в пол, это не самое страшное.
А при этом пилот будет сконцентрирован на самом торможении, не отвлекаясь на всякие другие вещи.
Если же скинул скорость быстро до 40 км/ч, дальше можно и отщёлкать до 1-й, и продолжить на 1 передаче тормозить.
А при этом пилот будет сконцентрирован на самом торможении, не отвлекаясь на всякие другие вещи.
Если же скинул скорость быстро до 40 км/ч, дальше можно и отщёлкать до 1-й, и продолжить на 1 передаче тормозить.
Если не успеваешь, ничего страшного, тормози, выжимай сцепление непосредственно перед остановкой, чтобы не заглохнуть, а уже стоя на светофоре отщелкивай нужную передачу или нейтраль.
Если тебе нужно быстрое понижение перед поворотом, то в процессе торможения за раз скидываешь 2-3 или даже 4 передачи, и медленно включаешь сцепление, переводя мот в режим торможения двигателем, продолжай использовать тормоза, лови нужную скорость и закладывай мот. Не скажу за все мотоциклы, но спортбайки воспринимают такое переключение нормально.
Если тебе нужно быстрое понижение перед поворотом, то в процессе торможения за раз скидываешь 2-3 или даже 4 передачи, и медленно включаешь сцепление, переводя мот в режим торможения двигателем, продолжай использовать тормоза, лови нужную скорость и закладывай мот. Не скажу за все мотоциклы, но спортбайки воспринимают такое переключение нормально.
Тормоза поджимаешь активно и одновременно (очень быстро :) ) поджимаешь сцепу и пару передачь вниз, приотпускаешь сцепу (но не резко, а то можно и жопу заблочить) и контролируешь торможение двигателем.
Со временем привыкнешь, вообще всегда думается что не успеешь оттормозиться, но как только двиг начинает тормозить, то процесс остановки активизируется и тормозишь да же раньше воображаемой линии остановки.
Со временем привыкнешь, вообще всегда думается что не успеешь оттормозиться, но как только двиг начинает тормозить, то процесс остановки активизируется и тормозишь да же раньше воображаемой линии остановки.
- HungryBeaver
- 15 апреля 2015 в 21:26
- ↓
Не нужно тормозить с выжатым сцеплением!!!
Вот тут все рассказано как надо:
Укажите название ссылки...
Вот тут все рассказано как надо:
Укажите название ссылки...
зато там нет моментов описывающих длительное удержание рычага сцепления, только короткое нажатие в момент пепосредственного переключения. К тому же смотри ты отжал сцепу и тормозишь, обороты у тебя все время на холостых и ты уже можешь ошибиться с нужным моментом включения пониженной, допустим тебе нудно обратно соеденить мотор с колесом и ты не будешь знать каким оборотам соответствует твоя скорость, в итоге большой риск срыва заднего колеса.
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 22:18
- ↑
- ↓
Там описано понижение передачи перед поворотом при высоких оборотах двигателя, рассчитано на гонки, а не торможение перед светофором) Ну это я так понимаю, мб и не прав.
Обороты на холостых, и я торможу, передачи щелкаю в зависимости от скорости, включаю всегда на проскальзывающем сцеплении, а не резко отпускаю. Просто нужно чувствовать момент. За пару недель, думаю, к любому мотоциклу можно привыкнуть.
Например, ездил в гололёд первый раз в сезоне, на новом мото, на котором раньше не сидел (~900км). Тормозил таким образом, когда было нужно. Колесо не срывало)
Но теперь я понял о чем речь, спасибо за объяснение :)
Обороты на холостых, и я торможу, передачи щелкаю в зависимости от скорости, включаю всегда на проскальзывающем сцеплении, а не резко отпускаю. Просто нужно чувствовать момент. За пару недель, думаю, к любому мотоциклу можно привыкнуть.
Например, ездил в гололёд первый раз в сезоне, на новом мото, на котором раньше не сидел (~900км). Тормозил таким образом, когда было нужно. Колесо не срывало)
Но теперь я понял о чем речь, спасибо за объяснение :)
- HungryBeaver
- 15 апреля 2015 в 22:21
- ↑
- ↓
Нету разницы, гонки это или нет. Принцип везде один и тот же. И как раз на треке доказано, что так эффективней всего.
- HungryBeaver
- 16 апреля 2015 в 9:34
- ↑
- ↓
А потом когда действительно нужно будет быстро затормозить, у тебя ничего не получится. Потому что привык экономить топливо и т.д. и рефлекс так и не выработался нужный.
А проблема пешеходов должна только подстрекать научиться тормозить хорошо, а не наоборот.
А проблема пешеходов должна только подстрекать научиться тормозить хорошо, а не наоборот.
Я сказал то что сказал — тек и город это не одно и то же вообще. И навыки трека нужны в городе ровно в таком же процентном соотношении как и навыки городской езды на треке.
«Хороший гоночный автомобиль должен доехать до финиша, а потом развалиться»©
Про умение тормозить я не говорил. Это ты сам себе придумал.
«Хороший гоночный автомобиль должен доехать до финиша, а потом развалиться»©
Про умение тормозить я не говорил. Это ты сам себе придумал.
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 22:37
- ↑
- ↓
К сожалению не помню кто писал, то ли Код, то ли другой чувак какой-то. Что при экстренном торможении двигатель задействовать нет никакого смысла и тормозить нужно исключительно тормозами.
- Singularity
- 15 апреля 2015 в 22:42
- ↑
- ↓
Например, это описано тут
Инфо
Так же часто пишут, что выжимать сцепление можно после торможения, но это повышает вероятность совершения ошибки, если паника, например
Инфо
Так же часто пишут, что выжимать сцепление можно после торможения, но это повышает вероятность совершения ошибки, если паника, например
Я как освоил переключение с перегазовкой, так торможу всегда теперь только с ней, т.е. с параллельным переключением вниз. Во-первых это контроль байка, во-вторых уверенность в том что в торможении перед поворотом всегда сумеешь выбрать нужную передачу. И в-третьих, оттормаживание с одновременным переключением вниз (с перегазовкой) делает тормозной путь короче — это мне как-то на спор доказал инструктор.
Почему еще рекомендую переключение с перегазовкой: этот прием легко освоить и еще быстрее к нему привыкнуть, думать перед торможением уже не надо, как-то само собой уже все получается.
Почему еще рекомендую переключение с перегазовкой: этот прием легко освоить и еще быстрее к нему привыкнуть, думать перед торможением уже не надо, как-то само собой уже все получается.
Я может не понимаю, что такое перегазовка. Всё время думал, что это повышение оборотов двигателя перед понижением передачи. С контролем согласен. Да так устойчивее. В повороте безопаснее так, чем тормоза трогать.
Но как повышение оборотов поможет сократить тормозной путь, когда при равных оборотах ты фактически увеличиваешь подаваемую мощность, за счет изменения передаточного числа? Тебя тащит вперед с большем усилием более долгое время. С чего тормозной путь увеличится?
Но как повышение оборотов поможет сократить тормозной путь, когда при равных оборотах ты фактически увеличиваешь подаваемую мощность, за счет изменения передаточного числа? Тебя тащит вперед с большем усилием более долгое время. С чего тормозной путь увеличится?
- HungryBeaver
- 16 апреля 2015 в 9:39
- ↑
- ↓
более раскрученный чем без перегазовки двигательНо передаточное число поменялось уже после переключения.
При выходе на колесо мощночть не меняется.
Больше практики, меньше теории. Едь и не парься. Неправильно всё равно не получится.
Научишься тормозить на слух. Слышишь обороты упали до нужного — щёлк вниз, слышишь тормозит двигателем с усилием — немного тормозом помоги. Потом с практикой этот интервал — когда двигатель усиленно сбрасывает обороты от переключения на пониженную будет всё меньше и фактически ты будешь переключать вниз так же как наверх.
Перегазовка при торможении вообще нафиг не постучалась. Она нужна когда ты втыкаешь пониженную для быстрого набора скорости или перед крутым подъемом.
Научишься тормозить на слух. Слышишь обороты упали до нужного — щёлк вниз, слышишь тормозит двигателем с усилием — немного тормозом помоги. Потом с практикой этот интервал — когда двигатель усиленно сбрасывает обороты от переключения на пониженную будет всё меньше и фактически ты будешь переключать вниз так же как наверх.
Перегазовка при торможении вообще нафиг не постучалась. Она нужна когда ты втыкаешь пониженную для быстрого набора скорости или перед крутым подъемом.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 0:04
- ↑
- ↓
Перегазовка при торможении вообще нафиг не постучалась.Это справедливо только для особо «мясных» то есть очень эластичных двигателей большой кубатуры. Если движок злой — без перегазовки могут быть рывки и затупы.
- popuren1974
- 15 апреля 2015 в 23:53
- ↓
Меня на продвинутых курсах учили, что тормозить ВСЕГДА (и особенно экстренно) нужно с подключенным двигателем (то есть последовательно переключая передачу вниз по мере падения оборотов двигателя при замедлении и всегда с перегазовкой). резонов тут несколько:
1. торможение двигателем. Оно нужно. Но нужно оно не для того, что бы помогать тормозить тормозом (у большинства мотоциклов тормоза избыточны. То есть с выжатым сцеплением можно остановиться так же быстро как и с не выжатым), а для того, чтоб снизить риск блокировки заднего колеса при использовании заднего тормоза и минимизировать последствия срыва.
2. торможение без разрыва мощности. Если тормозить не выжимая сцепление — в любой момент времени можно перейти от торможения к набору скорости без риска сорвать заднее колесо в скольжение. Просто перестав тормозить. (не такая уж редкая ситуация, а в большинстве случаев (торможение с уклонением от препятствия) — более чем целесообразная) Если вы надумаете в процессе торможения перестать тормозить и ускориться с выжатым сцеплением скорости вращения вала двигателя и колеса не будут синхронизированы и при подключении передачи(отпускании сцепления) мотоцикл клюнет носом (и потеряет скорость) или затупит не разгоняясь, что добавит маневру лишние 0,5-1-1,5-2 секунды и опять таки может способствовать срыву заднего колеса.
3. легкость переключения передачи. синхронизируя обороты двигателя и заднего колеса (да, правильнее говорить о скорости вращения валов, но я утрирую) мы минимально нагружаем сцепление и синхронизаторы. Втыкать передачи реально легче и приятнее. Мотоцикл не клюет и не дергается.
4. звук… не… ЗВУК!… если делать перегазовку вниз правильно, то выполняется она точно как на видео HungryBeaver. то есть доля секунды. Одновременно правая рука дергается (не откручивает газ, а именно конвульсивно дергается) вниз-левая сжимается (сцепление)-левая нога досылает передачу. Будучи проделанными правильно — за треть секунды перегазовка сопровождается офигительным ВРУММ!
дополнение к п.4 Перегазовка делается одновременно с интенсивным, но равномерным торможением переднем тормозом. То есть она не только не снижает интенсивность торможения передним тормозом (указательный и безымянный пальцы непрерывно жмут на тормоз, а ладонь делает ВРУММ!), но и повышает эффективность заднего (который традиционно недоживают, опосаясь блокировки заднего колеса).
1. торможение двигателем. Оно нужно. Но нужно оно не для того, что бы помогать тормозить тормозом (у большинства мотоциклов тормоза избыточны. То есть с выжатым сцеплением можно остановиться так же быстро как и с не выжатым), а для того, чтоб снизить риск блокировки заднего колеса при использовании заднего тормоза и минимизировать последствия срыва.
2. торможение без разрыва мощности. Если тормозить не выжимая сцепление — в любой момент времени можно перейти от торможения к набору скорости без риска сорвать заднее колесо в скольжение. Просто перестав тормозить. (не такая уж редкая ситуация, а в большинстве случаев (торможение с уклонением от препятствия) — более чем целесообразная) Если вы надумаете в процессе торможения перестать тормозить и ускориться с выжатым сцеплением скорости вращения вала двигателя и колеса не будут синхронизированы и при подключении передачи(отпускании сцепления) мотоцикл клюнет носом (и потеряет скорость) или затупит не разгоняясь, что добавит маневру лишние 0,5-1-1,5-2 секунды и опять таки может способствовать срыву заднего колеса.
3. легкость переключения передачи. синхронизируя обороты двигателя и заднего колеса (да, правильнее говорить о скорости вращения валов, но я утрирую) мы минимально нагружаем сцепление и синхронизаторы. Втыкать передачи реально легче и приятнее. Мотоцикл не клюет и не дергается.
4. звук… не… ЗВУК!… если делать перегазовку вниз правильно, то выполняется она точно как на видео HungryBeaver. то есть доля секунды. Одновременно правая рука дергается (не откручивает газ, а именно конвульсивно дергается) вниз-левая сжимается (сцепление)-левая нога досылает передачу. Будучи проделанными правильно — за треть секунды перегазовка сопровождается офигительным ВРУММ!
дополнение к п.4 Перегазовка делается одновременно с интенсивным, но равномерным торможением переднем тормозом. То есть она не только не снижает интенсивность торможения передним тормозом (указательный и безымянный пальцы непрерывно жмут на тормоз, а ладонь делает ВРУММ!), но и повышает эффективность заднего (который традиционно недоживают, опосаясь блокировки заднего колеса).
на старом днепре неоднократно пускал колесо в юз воткнув пониженую перед поворотом. при этом, ессно, на некоторое время терялся контакт колеса с дорогой. но то днепр с маховиком в десяток кг. для разных моторов всё по разному происходит. на большом горшке необходимо при торможении двигателем очень чётко ощущать сцепление колёс с дорогой. особенно если ты не на асфальте, например. как и при использовании тормозов, в прочем.
На светофоре нафиг не сдалась перегазовка (читай подстраивание оборотов двигателя под выбранную передачу). В общем то она нужна только при активной езде для хорошего ввинчивания в повороты. Торможение двигателем вещь может и прикольная, но мне как то проще поднапрячь колодки, чем двигатель, не тепловоз же останавливаю. В экстренной ситуации (если она реально экстренная) успеть бы хотя бы тормозами/рулем воспользоваться или просто сгрупироваться, какое там к черту подстраивание оборотов и выбор передач. Да еще и не каждый двигатель эффективно тормозить может.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 0:13
- ↑
- ↓
или просто сгрупироватьсяда чаво уж там — просто зажмуриться! )))
Кстати про тепловоз-элементарная бережливость к дискам и колодкам на мотоциклах с собственным весом в 300 кг.+ водитель 100 кг+ пассажир 55 кг+ груза килограмм 60, итого около 500 кг уже повод для торможения двигателем.
Не говоря уже о том что этот навык крайне полезен на гудроне в дождь и гололёде.
Не говоря уже о том что этот навык крайне полезен на гудроне в дождь и гололёде.
В экстренной ситуации (если она реально экстренная)… какое там к черту подстраивание оборотов и выбор передачПри элементарной наработке это происходит автоматически. Этот навык очень быстро доказывает свою состоятельность, поэтому мозг переводит его в разряд рефлексов.
Что такое «рефлекс определения скорости и дистанции» я не понимаю.
Вот мы тут второй день обсуждаем нужен-не нужен навык перегазовки, а он нарабатывается при грамотном подходе всего за день. И после этого не пользоваться им практически невозможно. Потому что с ним легче, безопасней, эффективней, более естественно и к тому же быстрее, чем без него (тормозить, проходить поворот или просто переключаться). Вот и все. И CAHbOK бы поляну свою за 100 метров не пропустил.
На мой взгляд, это один из основоположных и, пожалуй, самый недооцененный навык в управлении мото.
Вот мы тут второй день обсуждаем нужен-не нужен навык перегазовки, а он нарабатывается при грамотном подходе всего за день. И после этого не пользоваться им практически невозможно. Потому что с ним легче, безопасней, эффективней, более естественно и к тому же быстрее, чем без него (тормозить, проходить поворот или просто переключаться). Вот и все. И CAHbOK бы поляну свою за 100 метров не пропустил.
На мой взгляд, это один из основоположных и, пожалуй, самый недооцененный навык в управлении мото.
так у нас погоды пока нет для тренировки. вот потому и выясняю все досконально, а то ездить у нас все умеют по прямой, а тормозить эффективно оказывается не многие умеют и это не зависит от пробега, можно и 20 000 прокатать, а как правильно так и не научиться. В общем как говаривал Джерри Паладино: «Я думал, что у меня есть 20 лет опыта, но потом я понял, что у меня 1 год опыта, повторенный 20 раз».
Тоже придерживаюсь такого мнения.
Если еду не тороплюсь, подъезжаю к светофору, то использую перегазовку и передний тормоз.
Если экстренная ситуация, то бросаю газ (благо 600ка не сильно пинается двигателем даже на высоких оборотах) и торможу до конца обоими тормозами. Сцепление при этом выжимаю только в самом конце, чтобы двигатель не заглох. При этом основной процент тормозного эффекта приходится на переднее колесо, а вращение заднего я контролирую задним тормозом. Если чувствую юз, слегка приотпускаю тормоз. Если двигатель сблочен с колесом в этой ситуации, то вероятность хайсайда минимальна.
Как-то так мне это видится.
Если еду не тороплюсь, подъезжаю к светофору, то использую перегазовку и передний тормоз.
Если экстренная ситуация, то бросаю газ (благо 600ка не сильно пинается двигателем даже на высоких оборотах) и торможу до конца обоими тормозами. Сцепление при этом выжимаю только в самом конце, чтобы двигатель не заглох. При этом основной процент тормозного эффекта приходится на переднее колесо, а вращение заднего я контролирую задним тормозом. Если чувствую юз, слегка приотпускаю тормоз. Если двигатель сблочен с колесом в этой ситуации, то вероятность хайсайда минимальна.
Как-то так мне это видится.
Прочитал все мнения. Выскажу своё. В описанной ситуации, если никто не мешает, то я выжимаю сцепление, скидываю не спеша до первой передачи и докатываюсь до светофора. Перед самим светофором или перед подкатом включаю нейтраль. Если видно по цифрам на светофоре, что скоро загорится зеленый, можно постоять с выжатым сцеплением.
P.S. Поддерживаю Singularity. :)
P.S. Поддерживаю Singularity. :)
Итак подытожу,
— перегазовка при торможении не нужна,
— тормозим не выжимая сцепления вначале, затем при падении оборотов, начинаем отщелкивать передачи вниз сколько успеем
— все что не успели отщелкиваем уже стоя на месте с отжатым сцеплением
Остался неясным вопрос что при всем при этом, при торможении и отщелкивании передач вниз делаем с ручкой газа:
— Закрываем медленно
— Не изменяем
— перегазовка при торможении не нужна,
— тормозим не выжимая сцепления вначале, затем при падении оборотов, начинаем отщелкивать передачи вниз сколько успеем
— все что не успели отщелкиваем уже стоя на месте с отжатым сцеплением
Остался неясным вопрос что при всем при этом, при торможении и отщелкивании передач вниз делаем с ручкой газа:
— Закрываем медленно
— Не изменяем
- Singularity
- 16 апреля 2015 в 9:42
- ↑
- ↓
— Перегазовка при торможении не нужна.
Не обязательна, а при экстренном вообще не имеет смысла
— Тормозим не выжимая сцепления вначале, затем при падении оборотов, начинаем отщелкивать передачи вниз сколько успеем.
Когда обороты падают ниже средних сцепление выжимается.
При экстренном торможении вообще передачи не трогаем, просто тормозим, отщёлкать можно после остановки.
— Все что не успели отщелкиваем уже стоя на месте с выжатым сцеплением.
Да
— Остался неясным вопрос что при всем при этом, при торможении и отщелкивании передач вниз делаем с ручкой газа.
Логично предположить, что для торможения не нужно ускорения, т.е. газ нужно сразу же закрыть, но если обороты высокие и сам мото довольно таки мощный, то заднее колесо может уйти в занос. Именно по этому, при экстренном торможении нужно сразу же:
1. Начать тормозить
2. Выжать сцепление (Одновременно с торможением)
3. Закрыть газ (Полностью и резко, колесо в юз уже не сорвётся, т.к. сцепление выжато)
— И понижаться до первой как? Просто выжав сцепление и при выжатом отщелкать несколько передач вниз?
Да, при выжатом несколько вниз, не нужно чередовать «выжал, отщёлкнул, отпустил»
Не обязательна, а при экстренном вообще не имеет смысла
— Тормозим не выжимая сцепления вначале, затем при падении оборотов, начинаем отщелкивать передачи вниз сколько успеем.
Когда обороты падают ниже средних сцепление выжимается.
При экстренном торможении вообще передачи не трогаем, просто тормозим, отщёлкать можно после остановки.
— Все что не успели отщелкиваем уже стоя на месте с выжатым сцеплением.
Да
— Остался неясным вопрос что при всем при этом, при торможении и отщелкивании передач вниз делаем с ручкой газа.
Логично предположить, что для торможения не нужно ускорения, т.е. газ нужно сразу же закрыть, но если обороты высокие и сам мото довольно таки мощный, то заднее колесо может уйти в занос. Именно по этому, при экстренном торможении нужно сразу же:
1. Начать тормозить
2. Выжать сцепление (Одновременно с торможением)
3. Закрыть газ (Полностью и резко, колесо в юз уже не сорвётся, т.к. сцепление выжато)
— И понижаться до первой как? Просто выжав сцепление и при выжатом отщелкать несколько передач вниз?
Да, при выжатом несколько вниз, не нужно чередовать «выжал, отщёлкнул, отпустил»
если 500 метров, то можно не париться остановится спокойно! если по правилам торможения, то зажимаем передний тормоз загружая вилку, прихватываем задний, начинаеь давить передний и через сцепу отщелкиваем передачи в низ. если не спешим, то можно с перегазовкой, ну а если мы видим что попадаем в чью-то духовку то делаем это так быстро и так сильно… и плевать нам на коробку иначе…
и самая большая глупость ехать с выжатым сцеплением или, еще хуже, на нейтрали!!!
и самая большая глупость ехать с выжатым сцеплением или, еще хуже, на нейтрали!!!
давишь передний тормоз нагружая переднею вилку! прихватываешь задний тормоз это почти одновременно.мот как бы приседает! некоторые не трогают задний! кому как! и отстреливаешь передачи в низ давя тормоз! каждое выжимание сцепы это минус одна передача! только щелкать надо так как будто ты отстреливаешься с пистолета...))) быстро щелк щелк щелк… таким образом передок загружен почти в стопи (при этом надо контролировать передний тормоз что бы не было блокировки переднего колеса, я это делаю легкой пульсацией двух пальцев когда чувствую что колесо начинает блокироваться!) заднее колесо будет блокироваться, но стучать как АБС это не страшно, это так надо!))) это я описал экстремальное торможение! если нам не надо экстремально, то делаем все то же только нежно и не быстро можно с перегазовкой!
а люди которые предлагают на выжатом сцеплении или нейтрали или тормозить задним тормозом с ними спорить не буду это их личное мнение! а мой им совет сходить в мотошколу!
а люди которые предлагают на выжатом сцеплении или нейтрали или тормозить задним тормозом с ними спорить не буду это их личное мнение! а мой им совет сходить в мотошколу!
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 12:47
- ↑
- ↓
таки начинать нужно с заднего тормоза, хотя сильно зависит от типа мотоцикла. распределение тормозных усилий, веса и момента инерции на спорте и чоппере очень разное. Техника торможения — тоже…
хорошо, а что при этом с ручкой газа, медленно понижаем, в принципе при отжатом сцеплении это и не к чему? И как быть если при скидывании до первой, обороты двигателя не успеют опуститься до холостых — сцепление то выжато, т.е. двигатель по идее вращается сам по себе и затухание оборотов происходит просто из за трения, при выжатом сцеплении мы никак не влияем на обороты двигателя.
ты же сбрасываешь скорость тебе не надо постоянно отжимать сцепление, делай все одновременно, от щелкался до 1, сбросил скорость и от тормозился, остановился поймал нейтраль, ВСЁ. а вот на наборе скорости надо каждый раз отжимать сцепление набирать обороты и потом дальше переключаться.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 10:35
- ↑
- ↓
как раз при наборе скорости сцеплением пользоваться не обязательно ;)
это и есть самая большая ошибка! выше ты написал что попал в ДТП. за это время может произойти что угодно! собака выбежала! и вот твой ответ выше "
ты можешь ездить как угодно, в чем угодно, на чем угодно,… но есть минимальный набор правил. как раз они и снижают риск ДТП.
Какой там выбор передачи, доли секунды на принятие решения" и опять ДТП (не дай Бог)
ты можешь ездить как угодно, в чем угодно, на чем угодно,… но есть минимальный набор правил. как раз они и снижают риск ДТП.
В чем моя ошибка? Что я за 2 секунды «правильно» не скинул 2-3 передачи вниз?
Я расскажу, что я успел сделать, когда передо мной выехала машина. Я успел нажать задний тормоз, по максимуму оттормозится передним. Да так, чтобы через руль сразу не нырнуть. И выбрать наиболее «безболезненную» траекторию приземления.
Я расскажу, что я успел сделать, когда передо мной выехала машина. Я успел нажать задний тормоз, по максимуму оттормозится передним. Да так, чтобы через руль сразу не нырнуть. И выбрать наиболее «безболезненную» траекторию приземления.
вот ей богу перечитались всяких статей, за 500 метров можно раз 5 туда сюда все скорости переключить, едешь за 500 метров видишь светофор красный берешь сцепление выжимаешь левой рукой и начинаешь переключать скорости прям до первой, держишь сцепление и сбрасываешь скорость до оптимальной(так как если ты на 5 к примеру и на 60 втыкаешь 1 и отпустишь сцепление то хз че может быть)))) для 1 скорости, если надо подъезжаешь к светофору или втыкаешь нейтралку и стоишь, хз вообще нахера вы заморачиваетесь с перегазовкой, вы же не в чемпионате мира участвуете и не спортсмен которому важен результат.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 10:34
- ↑
- ↓
Можно — как угодно. Правильно (более безопасно, легко и приятно) — с перегазовкой. Да, это технически не так просто требует отработки. Но будучи отработанным до автоматизма — нисколько не затрудняет, а напротив повышает и способствует. Оно вам не надо?! Можно не пользоваться. Ну дык и шлем и вообще эким, быват, таскаешь на себе 99% времени попусту. Один гемор от него… )))
а как перегазовка выполняется, к примеру хочу понизиться в 4-й на 2-ю:
— выжимаю сцепу
— поднимаю обороты до примерных оборотов которые будут на 2-й
— при выжатой сцепе два раза отщелкиваю вниз передачи
Так? Или при перегазовке отщелкивать надо чередуя — выжимаем сцепление одна передача вниз, отпускаем сцепление, потом вниз вторую передачу и снова отпускаем сцепление?
— выжимаю сцепу
— поднимаю обороты до примерных оборотов которые будут на 2-й
— при выжатой сцепе два раза отщелкиваю вниз передачи
Так? Или при перегазовке отщелкивать надо чередуя — выжимаем сцепление одна передача вниз, отпускаем сцепление, потом вниз вторую передачу и снова отпускаем сцепление?
выжал сцепление
убрал газ
снизил скорость до требуемой
выбрал подходящую передачу
добавил обороты согласно передачи и скорости
плавно отпустил сцепление добавляя/убавляя обороты по ситуации
перегазовка нужна только при переключении передачи без использования сцепления
убрал газ
снизил скорость до требуемой
выбрал подходящую передачу
добавил обороты согласно передачи и скорости
плавно отпустил сцепление добавляя/убавляя обороты по ситуации
перегазовка нужна только при переключении передачи без использования сцепления
колеса крутятся, гироскопический эффект дает не двигатель, а скорость вращения колеса…
+ выжатое сцепление не даст по неопытности крутануть ручку газа.
выжатое сцепление всего лишь позволяется не думать о переключении передач в процессе торможения, что может оказать существенную помощь при небольшом опыте.
есть две методики переключения передач с сцеплением и без, с сцепление освоить проще.
остальное осваиваем когда предыдущее не вызывает проблем
+ выжатое сцепление не даст по неопытности крутануть ручку газа.
выжатое сцепление всего лишь позволяется не думать о переключении передач в процессе торможения, что может оказать существенную помощь при небольшом опыте.
есть две методики переключения передач с сцеплением и без, с сцепление освоить проще.
остальное осваиваем когда предыдущее не вызывает проблем
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 13:41
- ↑
- ↓
стабилизирует гироскопический эффект.
гироскопический эффект проявляется только при вращении масс и ускорения.
потому что бы выровнять мотоцикл нужно сообщить ускорение наиболее массивным вращающимся частям наиболее удаленным от центра вращения. Это покрышки и обода колеса.
поршни и шатуны не вращаются, а их перемещение, в целом, взаимокомпенсируется.
маховик и вал — да, но их вклад мал.
гироскопический эффект проявляется только при вращении масс и ускорения.
потому что бы выровнять мотоцикл нужно сообщить ускорение наиболее массивным вращающимся частям наиболее удаленным от центра вращения. Это покрышки и обода колеса.
поршни и шатуны не вращаются, а их перемещение, в целом, взаимокомпенсируется.
маховик и вал — да, но их вклад мал.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 12:32
- ↑
- ↓
выполняется она точно как на видео HungryBeaver.
Реальная ситуация: вы едете 120 км/ч на четвертой. Обороты 7-8 тыс. (примерно, у каждого мотоцикла своё) и нужно резко тормозить. Что делаем:
1. Интенсивно поджимаем задний, осаживая мотоцикл (на полсекунды раньше переднего). Это позволит перенести ц.т. назад немного. Далее тормозим им равномерно на пределе юза.
2. Почти сразу начинаем тормозить передним. Сначала чуть-чуть (выбрать свободный ход амортизатора). Потом сильно и равномерно увеличивая давление на рычаг (не забывает откинуться или даже сдвинуться назад)
… следим за оборотами. Когда они упадут до… (вот тут у каждого индивидуально и зависит от коробки, двигателя и скорости)… на 1,5-2-3 тыс оборотов делаем перегазовку:
Одновременно:
— правая рука дергается (не откручивает газ, а именно конвульсивно дергается) вниз
— левая рука сжимается (сцепление, можно даже не до конца выжимать)
— левая нога досылает очередную/одну передачу вниз
все должно быть абсолютно синхронизировано и выполняться за 0,3-0,5 сек.
далее продолжаем тормозить и следить за оборотами, как только они опять упадут ниже предела — еще раз. Главный прикол и предмет для отработки — равномерно выжимать передний тормоз и делать перегазовку. Главный навык — улавливать момент когда пора переключиться вниз. Выглядит сложно, но на практике достаточно легко.
Реальная ситуация: вы едете 120 км/ч на четвертой. Обороты 7-8 тыс. (примерно, у каждого мотоцикла своё) и нужно резко тормозить. Что делаем:
1. Интенсивно поджимаем задний, осаживая мотоцикл (на полсекунды раньше переднего). Это позволит перенести ц.т. назад немного. Далее тормозим им равномерно на пределе юза.
2. Почти сразу начинаем тормозить передним. Сначала чуть-чуть (выбрать свободный ход амортизатора). Потом сильно и равномерно увеличивая давление на рычаг (не забывает откинуться или даже сдвинуться назад)
… следим за оборотами. Когда они упадут до… (вот тут у каждого индивидуально и зависит от коробки, двигателя и скорости)… на 1,5-2-3 тыс оборотов делаем перегазовку:
Одновременно:
— правая рука дергается (не откручивает газ, а именно конвульсивно дергается) вниз
— левая рука сжимается (сцепление, можно даже не до конца выжимать)
— левая нога досылает очередную/одну передачу вниз
все должно быть абсолютно синхронизировано и выполняться за 0,3-0,5 сек.
далее продолжаем тормозить и следить за оборотами, как только они опять упадут ниже предела — еще раз. Главный прикол и предмет для отработки — равномерно выжимать передний тормоз и делать перегазовку. Главный навык — улавливать момент когда пора переключиться вниз. Выглядит сложно, но на практике достаточно легко.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 13:08
- ↑
- ↓
нет. не верно.
Когда тормозишь задним тормозом — ц.т. смещается назад (за счет сжатия задней подвески и разгрузки передней)
Когда тормозишь передним тормозом — ц.т. смещается вперед (за счет сжатия передней вилки и разгрузки задней).
на нейкедах и спортах основной вклад в торможение дает переднее колесо, заднее, соотв. разгружается и его вклад в торможение очень мал. Для того и тормозят, вначале, задним, что бы загрузить хотя бы немного заднюю подвеску и немного повысить эффективность заднего тормоза (а еще чтобы стабилизировать мотоцикл)
Когда тормозишь задним тормозом — ц.т. смещается назад (за счет сжатия задней подвески и разгрузки передней)
Когда тормозишь передним тормозом — ц.т. смещается вперед (за счет сжатия передней вилки и разгрузки задней).
на нейкедах и спортах основной вклад в торможение дает переднее колесо, заднее, соотв. разгружается и его вклад в торможение очень мал. Для того и тормозят, вначале, задним, что бы загрузить хотя бы немного заднюю подвеску и немного повысить эффективность заднего тормоза (а еще чтобы стабилизировать мотоцикл)
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 13:16
- ↑
- ↓
ну если совсем углубляться в физику процесса, нужно оперировать понятием момента инерции, а не ц.т. (хотя они связаны) и результирующей от разных сил )) лень лезть в эти дебри, тем паче, что все давно разобрано со схемами.
просто ответьте себе на вопрос: что сжимает заднюю вилку при использовании заднего тормоза?
просто ответьте себе на вопрос: что сжимает заднюю вилку при использовании заднего тормоза?
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 13:33
- ↑
- ↓
задняя подвеска сжимается при использовании заднего тормоза? :)
что ее сжимает?
что ее сжимает?
торможение задним колесом не дает существенного смещения ц.т. и уж тем более не может дать нагрузку на заднее колесо, потому и является не эффективным
более того если начать тормозить задним а потом подключить перед то из-за разгрузки заднего колеса его может сорвать в юз (при сохранении усилия на заднем тормозе)
потому при увеличении усилия на передний тормоз надо снижать усилие на задний
более того если начать тормозить задним а потом подключить перед то из-за разгрузки заднего колеса его может сорвать в юз (при сохранении усилия на заднем тормозе)
потому при увеличении усилия на передний тормоз надо снижать усилие на задний
тут надо учитывать уровень подготовки, данный метод требует тренировок, и отработку до автоматизма многих операций
на 1,5-2-3 тыс оборотов, уже и перегазовки обычно не требуется для переключения передачи, и сцепление можно не отжимать
и если упростить то
просто тормози, и постоянно поджимай лапку КПП в сторону пониженной, как только обороты упадут до нужных передача переключиться, возвращаем ногу и поджимаем лапку снова, и так пока не поймаем нейтраль (при определенной сноровке перескока на 1 не будет)
на 1,5-2-3 тыс оборотов, уже и перегазовки обычно не требуется для переключения передачи, и сцепление можно не отжимать
и если упростить то
просто тормози, и постоянно поджимай лапку КПП в сторону пониженной, как только обороты упадут до нужных передача переключиться, возвращаем ногу и поджимаем лапку снова, и так пока не поймаем нейтраль (при определенной сноровке перескока на 1 не будет)
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 13:21
- ↑
- ↓
на 1,5-2-3 тыс оборотов, уже и перегазовки обычно не требуется для переключения передачи, и сцепление можно не отжиматья написал при падении оборотов на 1-2-3 тыс, а не до этих цифр (хотя для некоторых мотоциклов это почти одно и то же)
переключаться вниз без сцепления? коробку не жалко?
ну если на это число оборотов, а не до этих оборотов тогда вопросов нет…
к вопросу переключения вниз без сцепления и жалости коробки это вообще холиварная тема.
чисто механически переключение что вниз что вверх создают одинаковые условия для коробки, следовательно и влияние на износ одинаковое.
а касательно жалко или нет пока не определился изучение мат части показывает что если всё сделано правильно то проблем нет.
к вопросу переключения вниз без сцепления и жалости коробки это вообще холиварная тема.
чисто механически переключение что вниз что вверх создают одинаковые условия для коробки, следовательно и влияние на износ одинаковое.
а касательно жалко или нет пока не определился изучение мат части показывает что если всё сделано правильно то проблем нет.
popuren1974
я как бы все понимаю и уже почти согласен что так правильно, но чтобы при каждом понижении передачи успеть выжать сцепление, поддать газу, втыкнуть передачу, отпустить сцепление — это же нужно быть шаманом чтоб к примеру с 5-й понизиться таким способом до 2-й мне придётся эти действия повторить целых 3 раза и как я успею это все за короткий промежуток времени? Почему нельзя перегазовку сделать раз, выжать сцепление тоже раз и начать отщелкивать передачи вниз до нужной, к примеру 2-й?
я как бы все понимаю и уже почти согласен что так правильно, но чтобы при каждом понижении передачи успеть выжать сцепление, поддать газу, втыкнуть передачу, отпустить сцепление — это же нужно быть шаманом чтоб к примеру с 5-й понизиться таким способом до 2-й мне придётся эти действия повторить целых 3 раза и как я успею это все за короткий промежуток времени? Почему нельзя перегазовку сделать раз, выжать сцепление тоже раз и начать отщелкивать передачи вниз до нужной, к примеру 2-й?
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 16:02
- ↑
- ↓
моете попробовать прямо сейчас«садитесь на мотоцикл» и «возьмите в руки руль»
Одновременно:
— дерните (именно дёрните) правой кстью как бы откручивая газ слегка.
— пальцами левой кисти деёрните слегка ручку сцепления
— топните по полу носком левой ноги
все три движения ОДНОВРЕМЕННО!!!
— скажите ВРУММ!
все три движения вы сделаете быстрее, чем произнесете врум! (даже не ВРУМММ)))
на мотоцикле это ничуть не сложнее ;)
Одновременно:
— дерните (именно дёрните) правой кстью как бы откручивая газ слегка.
— пальцами левой кисти деёрните слегка ручку сцепления
— топните по полу носком левой ноги
все три движения ОДНОВРЕМЕННО!!!
— скажите ВРУММ!
все три движения вы сделаете быстрее, чем произнесете врум! (даже не ВРУМММ)))
на мотоцикле это ничуть не сложнее ;)
ну возможно после тренинга и в спокойной обстановке и можно такое изобразить но тогда выходит что для экстренного торможения вплоть до остановки нам нужно кроме всего этого еще и тормозить задним и передним, а в то время пока у нас пальцы вцепились в ручку тормоза и тормозят, ладонь должна делать перегазовку. Это уже на грани фантастики, как по мне и доступно гонщикам МотоГП.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 16:11
- ↑
- ↓
я тоже так думал.
мне понадобилось 2 занятия по 15 минут, что бы убедиться в обратном ))
мне понадобилось 2 занятия по 15 минут, что бы убедиться в обратном ))
по поводу конвульсивного движения рукой, ведь наверное оно должно быть не просто конвульсивным а таким чтобы повысить обороты именно чуть выше той величины оборотов которые будут на предполагаемой низшей передаче после переключения? Хотя тут тоже не совсем понимаю, уравнивать обороты было бы логично если бы мы не меняли скорость и потом нам нужно было бы резко ускоряться — тут перегазовка логична и понятна. В нашем же случае скорость у нас падает но перегазовку мы все равно испотльзуем, тогда на какое количество оборотов нам дергать руку то?
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 16:34
- ↑
- ↓
на какое количество оборотов нам дергать руку то1,5-2,5 тыс. оборотов.
— пальцами левой кисти деёрните слегка ручку сцепления
А вот как еще понять до каких пор дергать ручку сцепления? Как я понял ее полностью выжимать не нужно? Тогда как найти момент когда при небольшом нажатии на сцепление колесо уже отсоединится от мотора? Это довольно тонкий момент и если мы не рас соединим колесо и мотор то конвульсионным движением руки мы добавим газ, таким образом передадим вращательный момент от двигателя на колесо — тем самым увеличивая скорость, чего нам совсем не надобно, потому как мы тормозим.
А вот как еще понять до каких пор дергать ручку сцепления? Как я понял ее полностью выжимать не нужно? Тогда как найти момент когда при небольшом нажатии на сцепление колесо уже отсоединится от мотора? Это довольно тонкий момент и если мы не рас соединим колесо и мотор то конвульсионным движением руки мы добавим газ, таким образом передадим вращательный момент от двигателя на колесо — тем самым увеличивая скорость, чего нам совсем не надобно, потому как мы тормозим.
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 23:03
- ↑
- ↓
А вот как еще понять до каких пор дергать ручку сцепления?на полхода ручки. не более.
таки лучше учиться этой технике с перегазовкой?сложные упражнения разбиваются на этапы, которые потом проходятся в связке. Перегзовка всего в трии этапа:
1. На заглушеном мотоцикле отработать три движения одновременно:
— правая рука дергается (не откручивает газ, а именно конвульсивно дергается) вниз
— левая рука сжимается (сцепление, можно даже не до конца выжимать)
— левая нога досылает очередную/одну передачу вниз
все должно быть абсолютно синхронизировано и выполняться за 0,3-0,5 сек.
для наработки мышечной памяти.
2. Отработать работу правой рукой на заведенном мотоцикле на нейтрали. Ориентироваться на звук и тахометр. видео в помощь.
3. Отработать п.2 все тоже с левой рукой
4. На ходу переключиться со 2 на первую с перегазовкой БЕЗ ТОРМОЖЕНИЯ.
4. То же из п. 4 + торможение передним тормозом.
и главное я так и не понял почему способ с перегазовкой лучше чем тот когда мы оттормаживаемся не выжимая сцепление и потом при падении оборотов начинаем выжимать сцепление и отщелкивать передачи вниз — таким способом у нас намного быстрее получится остановить мото, разве нет?
основной аргумент, так учат профессионалы.
из практики метод понижения передачи с перегазовкой (с выжимом сцепления либо нет) позволяет сохранить обороты двигателя в диапазоне максимальной отдачи, т.е. именно для того чтобы не допустить падения оборотов.
те кто так делает обычно тормозят не перед светофором, а перед поворотом на треке, и у них задача минимизировать потери крутящего момента.
так что тебе стоит определиться что для тебя важнее правильно, или проще.
мне лично самому интересно чем это лучше, особенно при описанных тобой условиях,
я понимаю там скорость 200км.ч. 100 метров до перекрестка, желтый переключается на красный… тормози…
из практики метод понижения передачи с перегазовкой (с выжимом сцепления либо нет) позволяет сохранить обороты двигателя в диапазоне максимальной отдачи, т.е. именно для того чтобы не допустить падения оборотов.
те кто так делает обычно тормозят не перед светофором, а перед поворотом на треке, и у них задача минимизировать потери крутящего момента.
так что тебе стоит определиться что для тебя важнее правильно, или проще.
мне лично самому интересно чем это лучше, особенно при описанных тобой условиях,
я понимаю там скорость 200км.ч. 100 метров до перекрестка, желтый переключается на красный… тормози…
правильно, смысла в описанной ситуации нет, но уметь надо )
вопрос понижения передачи и перегазовки хорошо раскрыты в темах квик даун шифта, или другими словами понижение передачи без использования сцепления
да есть много сторонников и противников переключения вниз без сцепления, и каждый сам решает пользать или нет, но вот понять термин перегазовка и освоить применение позволяет очень четко.
после того как пару раз попробуешь сразу становиться ясно что звучит это на много пафоснее чем делается )
теперь по факту, пример (может моё пояснение поможет прояснить суть вопроса):
1. 4 передача, торможение двигателем, 5-6тыс оборотов (для начала чтобы было понятнее тормоза можно не трогать)
2. поджал лапку КПП в сторону понижения (т.е. вниз), усилие не большое, но достаточное чтобы понять что она не переключает, сильно давить нельзя да и ненадо, у тебя же передачи мягко и без избыточного усилия в обычном режиме (со сцеплением) переключаются.
3. коротковременно открываем газ, примерно так чтобы прекратилось торможение двигателем и появилась маленькая тяга, это доли секунды, после чего газ закрываем (мы же останавливаемся). да да это та самая перегазовка. собственно в этот момент поджатая лапка переключает КПП на пониженную.
4. далее повторяем пока не остановились совсем.
т.к. мы пока не доверяем сторонникам понижения передачи без сцепления
в 3-ем пункте добавляем коротковременный выжим сцепления.
и тут нужно заметить что можно просто выжать сцепление, понизить передачу, и не надо перегазовки, но в этом случае на пониженной передаче двигатель даст большее сопротивление (торможение) и при отпускании сцепления тебя дернит, а при определенных обстоятельствах может даже пустить заднее колесо в юз, этот момент как раз сгладит перегазовка.
вопрос понижения передачи и перегазовки хорошо раскрыты в темах квик даун шифта, или другими словами понижение передачи без использования сцепления
да есть много сторонников и противников переключения вниз без сцепления, и каждый сам решает пользать или нет, но вот понять термин перегазовка и освоить применение позволяет очень четко.
после того как пару раз попробуешь сразу становиться ясно что звучит это на много пафоснее чем делается )
теперь по факту, пример (может моё пояснение поможет прояснить суть вопроса):
1. 4 передача, торможение двигателем, 5-6тыс оборотов (для начала чтобы было понятнее тормоза можно не трогать)
2. поджал лапку КПП в сторону понижения (т.е. вниз), усилие не большое, но достаточное чтобы понять что она не переключает, сильно давить нельзя да и ненадо, у тебя же передачи мягко и без избыточного усилия в обычном режиме (со сцеплением) переключаются.
3. коротковременно открываем газ, примерно так чтобы прекратилось торможение двигателем и появилась маленькая тяга, это доли секунды, после чего газ закрываем (мы же останавливаемся). да да это та самая перегазовка. собственно в этот момент поджатая лапка переключает КПП на пониженную.
4. далее повторяем пока не остановились совсем.
т.к. мы пока не доверяем сторонникам понижения передачи без сцепления
в 3-ем пункте добавляем коротковременный выжим сцепления.
и тут нужно заметить что можно просто выжать сцепление, понизить передачу, и не надо перегазовки, но в этом случае на пониженной передаче двигатель даст большее сопротивление (торможение) и при отпускании сцепления тебя дернит, а при определенных обстоятельствах может даже пустить заднее колесо в юз, этот момент как раз сгладит перегазовка.
к сожалению только именно так мне лично стал понятен термин перегазовки.
я конечно не агитирую и сам не часто практикую (сугубо понижение перед обгоном, но тут методика подобна переключению вверх, сброс газа и снова добавление)
но чем переключение вверх без сцепления лучше переключения вниз?
механически на сколько я понимаю разницы нет тот же копирный вал, те же кулачковые муфты даже разница скоростей вращения та же…
в любом случае никто не мешает коротковременно выжимать сцепление
я конечно не агитирую и сам не часто практикую (сугубо понижение перед обгоном, но тут методика подобна переключению вверх, сброс газа и снова добавление)
но чем переключение вверх без сцепления лучше переключения вниз?
механически на сколько я понимаю разницы нет тот же копирный вал, те же кулачковые муфты даже разница скоростей вращения та же…
в любом случае никто не мешает коротковременно выжимать сцепление
«потом при падении оборотов начинаем выжимать сцепление», и в этот момент у нас нет запаса по мощности, обороты в районе 1.5 тыс, и надо протыкать раза 3 коробку. в целом, прои полной остановке это не страшно, но как норма лучше приучать себя к нормальному управлению, чтобы формировался правильный навык глобально.
следим за оборотами. Когда они упадут до… (вот тут у каждого индивидуально и зависит от коробки, двигателя и скорости)
Как то экспериментальным путем можно вычислить это значение на котором можно делать перегазовку именно на моем мото? Т.е. к примеру я еду по прямой разгоняюсь до 30 км в час и смотрю какие обороты на 1-й, какие на 2-й, какие на 3-й и т.д., скорость при этом все теже 30 км в час. Таким образом я могу примерно понять на какое значение у меня изменится число оборотов при понижении передачи, так?
Как то экспериментальным путем можно вычислить это значение на котором можно делать перегазовку именно на моем мото? Т.е. к примеру я еду по прямой разгоняюсь до 30 км в час и смотрю какие обороты на 1-й, какие на 2-й, какие на 3-й и т.д., скорость при этом все теже 30 км в час. Таким образом я могу примерно понять на какое значение у меня изменится число оборотов при понижении передачи, так?
- popuren1974
- 16 апреля 2015 в 13:31
- ↑
- ↓
цель — поддерживать обороты в наиболее производительном/рабочем диапазоне (выход на максимум момента). Да, это нужно просто подобрать/почувствовать. Просто почувствуешь/услышишь когда двигатель начинает захлебываться. Вот чуть раньше этого момента.
приведу пример со своим не слишком оборотистым Ротаксом. Крутится он до 9 тыс. Оптимальный диапазон оборотов 4-6 тыс.
— Начинаю тормозить с оборотов 8 тыс. на третьей (не важно какая скорость) не выжимая сцепление
— Обороты падают до 4,5 -5 тыс.
— Перегазовка на передачу вниз (до второй) обороты вырастают до 5,5-6,5 тыс.
— Продолжаю тормозить. — Обороты падают до 4,5 -5 тыс.
— Перегазовка на передачу вниз (до первой) обороты вырастают до 5,5-6,5 тыс.
— продолжаю тормозить до 1,5-2,5 тыс. — выжимаю сцепление и останавливаюсь.
приведу пример со своим не слишком оборотистым Ротаксом. Крутится он до 9 тыс. Оптимальный диапазон оборотов 4-6 тыс.
— Начинаю тормозить с оборотов 8 тыс. на третьей (не важно какая скорость) не выжимая сцепление
— Обороты падают до 4,5 -5 тыс.
— Перегазовка на передачу вниз (до второй) обороты вырастают до 5,5-6,5 тыс.
— Продолжаю тормозить. — Обороты падают до 4,5 -5 тыс.
— Перегазовка на передачу вниз (до первой) обороты вырастают до 5,5-6,5 тыс.
— продолжаю тормозить до 1,5-2,5 тыс. — выжимаю сцепление и останавливаюсь.
если понижение передачи производиться без применения сцепления, то перегазовка нужна чтобы, произвести это переключение, т.е. смотрим темы про переключение передач без сцепления, это можно отнести к более сложной методике к которой переходим после освоения простого
если переключение производим с применением сцепления то в случае замедления (в принципе любого не обязательно до остановки), выжали сцепление и тормозим до нужной скорости, параллельно понижая передачи (в соответствии с текущей скоростью), газ при этом не нужен и может быть закрыт.
в случае если требуется продолжить движение мы имеем уже воткнутую для соответствующей скорости передачу и всё что остается добавить оборотов и плавно отпустить сцепление
в случае остановки по желанию можно включить нейтраль и почесать за ухом )
также стоит заметить при экстренном торможении не выжатое сцепление с случае коротковременной блокировки заднего колеса тормозом может привезти в тому, что двигатель заглохнет, что приведет к продолжению блокировки колеса, даже после ослабления тормоза
само собой все операции торможения настоятельно рекомендуется производить при прямолинейном движении
если переключение производим с применением сцепления то в случае замедления (в принципе любого не обязательно до остановки), выжали сцепление и тормозим до нужной скорости, параллельно понижая передачи (в соответствии с текущей скоростью), газ при этом не нужен и может быть закрыт.
в случае если требуется продолжить движение мы имеем уже воткнутую для соответствующей скорости передачу и всё что остается добавить оборотов и плавно отпустить сцепление
в случае остановки по желанию можно включить нейтраль и почесать за ухом )
также стоит заметить при экстренном торможении не выжатое сцепление с случае коротковременной блокировки заднего колеса тормозом может привезти в тому, что двигатель заглохнет, что приведет к продолжению блокировки колеса, даже после ослабления тормоза
само собой все операции торможения настоятельно рекомендуется производить при прямолинейном движении
popuren197, убивается, объясняет. Парни он пытается, Вам, донести базовый, навык быстрого и экстренного торможения, который должен знать и уметь каждый. И конечно этому нужно учиться и тренироваться, что в начале или самостоятельно, даже не безопасно. Но это необходимо знать и тем более уметь. А потом уже идти дальше, творить и создавать шедевры )))). От простого к сложному. А у остальных, получается — пошел на хер — меня так учили, я уже умею. А здесь все и контроль тормоза, поймете перегазовку, что это легкое движение почти без рева и увеличение звука, синхронность и слаженность работы всех рук пальцев и всех ног. Повторюсь – это база, которой учат в каждой нормальной школе даже на детской площадке и далее тренируется постоянно. И соглашусь с djafar737 (с ними спорить не буду это их личное мнение! а мой им совет сходить в мотошколу!)
а зачем быстро и экстренно тормозить за 500 метров до перекрестка?
у меня обычно получается вообще без использования тормозов замедлиться, просто тормозя двигателем
вопрос вроде как стоял как проще и правильнее а не как эффективнее (потому как в обозначенных условиях никакой экстренности нет)…
а в вопросе экстренного торможения и то что данная методика эффективнее, а также в том что данную методику надо осваивать и уметь применять соглашусь с вами и другими авторами
у меня обычно получается вообще без использования тормозов замедлиться, просто тормозя двигателем
вопрос вроде как стоял как проще и правильнее а не как эффективнее (потому как в обозначенных условиях никакой экстренности нет)…
а в вопросе экстренного торможения и то что данная методика эффективнее, а также в том что данную методику надо осваивать и уметь применять соглашусь с вами и другими авторами
Не осилил все комменты. Расскажу чему меня учили независимо ДВА инструктора: кольцевик и кроссмен. Погружаться в пучину физики не буду ибо лень.
Экстренное торможение. Когда тормозим сильно и до полной остановки. НЕ в штатном режиме. НЕ на гонке. Когда НЕТ задачи потом быстро ускориться. Когда задача — именно максимально быстро и безопасно затормозить. Причем это надо сделать человеку, который НЕ занимается на треке который год — там уже совсем другие рефлексы.
Интенсивно тормозим. Когда обороты падают до первой трети а то и в первой четверти тахометра примерно, начинаем отщелкивать передачи вниз. БЕЗ сцепления. БЕЗ перегазовок. Когда почти остановились уже на первой передачи будучи выжимаем сцепление. Все.
Почему отщелкивается на низких оборотах? А чтоб колесо заднее не заблокировало. Мы же без сцепления и перегазовки это делаем… А то что рассказывают Попурен и многоуважаемые гонщики — это все очень правильно, но что-б безошибочно это сделать в экстремальной ситуации, это нужно повторить тысячу раз. Welcome на трек, короче )
И да, руль грузить руками нельзя ни при каких обстоятельствах на торможении (да и вообще нельзя). Это одна из основных причин «подлома» руля на торможении. Там где посадка креведкообразная, упиаешься в бак ногами. Там где прямая — откидываешься чуть назад, упираешься ногами, и втыкаешь копчик в сидушку (еще таз под себя чуть подбирается).
Экстренное торможение. Когда тормозим сильно и до полной остановки. НЕ в штатном режиме. НЕ на гонке. Когда НЕТ задачи потом быстро ускориться. Когда задача — именно максимально быстро и безопасно затормозить. Причем это надо сделать человеку, который НЕ занимается на треке который год — там уже совсем другие рефлексы.
Интенсивно тормозим. Когда обороты падают до первой трети а то и в первой четверти тахометра примерно, начинаем отщелкивать передачи вниз. БЕЗ сцепления. БЕЗ перегазовок. Когда почти остановились уже на первой передачи будучи выжимаем сцепление. Все.
Почему отщелкивается на низких оборотах? А чтоб колесо заднее не заблокировало. Мы же без сцепления и перегазовки это делаем… А то что рассказывают Попурен и многоуважаемые гонщики — это все очень правильно, но что-б безошибочно это сделать в экстремальной ситуации, это нужно повторить тысячу раз. Welcome на трек, короче )
И да, руль грузить руками нельзя ни при каких обстоятельствах на торможении (да и вообще нельзя). Это одна из основных причин «подлома» руля на торможении. Там где посадка креведкообразная, упиаешься в бак ногами. Там где прямая — откидываешься чуть назад, упираешься ногами, и втыкаешь копчик в сидушку (еще таз под себя чуть подбирается).
Да. Вниз без сцепления
Только не надо начинать холивар про то полезно это или вредно для коробки. Я описал ЭКСТРЕННОЕ торможение для человека БЕЗ наработанных рефлексов гонщика. Обычно когда его делают — не время думать о ресурсе коробки. Быть бы живу… :) Тем паче что от пары-тройки на низких (почти холостых) оборотах нифига ему не будет. Равно как и от пары десятков, которые нужны что-б это научиться делать
Только не надо начинать холивар про то полезно это или вредно для коробки. Я описал ЭКСТРЕННОЕ торможение для человека БЕЗ наработанных рефлексов гонщика. Обычно когда его делают — не время думать о ресурсе коробки. Быть бы живу… :) Тем паче что от пары-тройки на низких (почти холостых) оборотах нифига ему не будет. Равно как и от пары десятков, которые нужны что-б это научиться делать
с последним абзацем на все 100!!! даже тремя руками с тобой согласен!
что касается тысячу раз, то это ваша безопасность! и они, тысячу раз, не лишние!
а вот с тормозом не согласен! со мной занимались ДВА инструктора: кольцевик и так сказать стрит (короче вы поняли! те что по городу сума сходят))))
так вот блокировка заднего колеса приветствуется на включенной скорости так как оно будет сильно тормозить и отбивать как работа АБС! (поэтому выжатое сцепление или нейтраль запрещены иначе пойдете в юз)
не знаю! но своим инструкторам доверяю! отрабатывал с ними как на треке так и в городе!
что касается тысячу раз, то это ваша безопасность! и они, тысячу раз, не лишние!
а вот с тормозом не согласен! со мной занимались ДВА инструктора: кольцевик и так сказать стрит (короче вы поняли! те что по городу сума сходят))))
так вот блокировка заднего колеса приветствуется на включенной скорости так как оно будет сильно тормозить и отбивать как работа АБС! (поэтому выжатое сцепление или нейтраль запрещены иначе пойдете в юз)
не знаю! но своим инструкторам доверяю! отрабатывал с ними как на треке так и в городе!
Кажется кто-то что-то перепутал :)) Мне тоже оба инструктора давали сравнение с АБС. Потому что задача АБС НЕ дать колесу заблокироваться.И основная мысль переключения передачи без сцепления как раз в том что-б не заблокировать колесо случайно тормозом… А дальше уже начинаются извраты типа перегазовки на высоких оборотах, или делания всего этого на низких что-б не пустить колесо юзом
А относительно того что-б специально блокировать заднее колесо переключаясь на высоких оборотах вниз без перегазовки и сцепления… как бе это техника дрифта. Так начинают управляемый занос на мотарде. Уже в наклоне будучи. А на мотоцикле с короткоходной подвеской заднее колесо в юзе — прямая дорога если не к хай, то к лоу сайду
А относительно того что-б специально блокировать заднее колесо переключаясь на высоких оборотах вниз без перегазовки и сцепления… как бе это техника дрифта. Так начинают управляемый занос на мотарде. Уже в наклоне будучи. А на мотоцикле с короткоходной подвеской заднее колесо в юзе — прямая дорога если не к хай, то к лоу сайду
опять не соглашусь! Хонда CBR600 периодически отрабатываем экстремальное торможение! и юза нет! могу спорить и биться об заклад!))))))
и вернем к твоему описанию!
я думаю когда кирпичи из жопы посыплются то похер в какой зоне что будет!!! главное не выжать сцепу! ну и тот последний абзац что ты описал!))))
и вернем к твоему описанию!
Обычно когда его делают — не время думать о ресурсе коробки. Быть бы живу… :)так вот я думаю там тоже не придется смотреть на тахометр и ждать когда стрелка будет в первой четверти!))))))
я думаю когда кирпичи из жопы посыплются то похер в какой зоне что будет!!! главное не выжать сцепу! ну и тот последний абзац что ты описал!))))
друг, я запутался.
ты пишешь сначала что блокировка заднего колеса приветствуется. Потом пишешь что юза нет. В моей голове «юз» это когда колесо проскальзывает по асфальту. Если колесо заблокировано, оно по определению проскальзывает. если ты конечно не стоишь на месте :) Короче я не понял :)
P.S. А ты разве не слышишь по звуку какие у тебя обороты? Черт, я на своем их даже по вибрациям ощущаю :))
ты пишешь сначала что блокировка заднего колеса приветствуется. Потом пишешь что юза нет. В моей голове «юз» это когда колесо проскальзывает по асфальту. Если колесо заблокировано, оно по определению проскальзывает. если ты конечно не стоишь на месте :) Короче я не понял :)
P.S. А ты разве не слышишь по звуку какие у тебя обороты? Черт, я на своем их даже по вибрациям ощущаю :))
я их всем телом ощущаю!!! юз это когда колесо заблокировано и его тянет… а то что я описываю это когда колесо заблокировано на скорости и оно начинает бить! как бы прокручиваясь как АБС! можешь просто на скорости зажать задний тормоз и посмотреть как оно отстукивает… и вот когда тахометр в первой четверти кидай пониженную…
а юз это колесе несет ну и мот само собой…
а юз это колесе несет ну и мот само собой…
Не уверен что конкетно является методом поппурена — он много всего тут понаписал.
Я в штатном режиме торможу заранее с перегазовкой и сцеплением. И коробке не больно, и меня не дергает :) Это на гражданском мотоцикле. На кроссаче вообще сцепление при переключениях вниз не использую, но это совсем другая история.
Я в штатном режиме торможу заранее с перегазовкой и сцеплением. И коробке не больно, и меня не дергает :) Это на гражданском мотоцикле. На кроссаче вообще сцепление при переключениях вниз не использую, но это совсем другая история.
почему не найдут?
кроссовый экип можно сказать предназначен чтобы в нем падать об землю и биться об деревья, а не скользить по асфальту.
скорости там редко больше 60км/ч.
за час езды больше радости чем за весь день по городу
но умения и физ подготовки требует в разы больше
кроссовый экип можно сказать предназначен чтобы в нем падать об землю и биться об деревья, а не скользить по асфальту.
скорости там редко больше 60км/ч.
за час езды больше радости чем за весь день по городу
но умения и физ подготовки требует в разы больше
Хороший вопрос, плюс однозначно. Много полезной инфы, вопрос в избранное)
Но что касается вопросов как понять когда выжимать сцепу, как понять сколько оборотов и прочее, то тут только практика. А это не машина, может и упасть, поэтому практика только на площадке)
Помню когда отец учил на авто ездить и по звуку мотора определял и скорость и обороты мне это фантастикой казалось, ибо я вообще не слышал. Со временем всё понял, стал мотор слышать) так что только практика)
Но что касается вопросов как понять когда выжимать сцепу, как понять сколько оборотов и прочее, то тут только практика. А это не машина, может и упасть, поэтому практика только на площадке)
Помню когда отец учил на авто ездить и по звуку мотора определял и скорость и обороты мне это фантастикой казалось, ибо я вообще не слышал. Со временем всё понял, стал мотор слышать) так что только практика)
Охтыжёшкинкот… какой изумительный вопрос…
Чувак — ты супер!!!
Не останавливайся на достигнутом — есть ещё целая куча таких каверзных вопросов.
— как правильно садится на мотоцикл…
— как выжимать сцепление на мото с вариатором…
— почему я ничего не вижу, если надеваю шлем визором назад…
ну и так далее…
Чувак — ты супер!!!
Не останавливайся на достигнутом — есть ещё целая куча таких каверзных вопросов.
— как правильно садится на мотоцикл…
— как выжимать сцепление на мото с вариатором…
— почему я ничего не вижу, если надеваю шлем визором назад…
ну и так далее…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (20)
свернуть / развернуть