у сузуки тоже такая штука была. Называлась Suzuki Cavalcade GV1400(LX). Обзоров по нему полно.
Ресурс дрыгателя на нём — не менее 200 тык (до 400 тык). И тоже был круче голды тех лет
ЗЫ. Сейчас глянул на буржуесайтах — самый дешёвый из подобных. Примерно в половину дешевле «вояджера», который стоит как «голда». Запов к нему — тоже до сих пор полно
в мотоцикле нагрузкой РР служит не фара и не резистор, а… аккумулятор.
Именно поэтому крайне не рекомендуется его отключать во время работы дрыгателя (хотя если очень хочется — можно. Главное что бы обороты не были выше 1500)
И именно поэтому, хорошенько газанув на убитом или просаженном аккумуляторе (а так же аккумуляторе с хреновой «массой» или окисловшимися контактами по «плюсу» до места подключения к батарейке, можно в лёгкую убить РР.
Остальное — от лукавого. В любом(!) РР для «мокрого» генератора есть 6 диодов и цепь стабилизации — где на каждую фазу отдельная, а где общая на все три (как у ТС)
Но соглашусь, что принцип работы у этих РР тупой — по принципу шунтирования. Потому очень много «лишнего искричества» рассеивается в виде тепла на самом РР (и, кстати, именно поэтой причине езда с фарой снижает нагрузку на РР. Фара просто забирает лишее и РР шунтировать нужно реже)
ЗЫ. Ежели кто не знал — межфазное переменное напряжение среднего генератора (без нагрузки вообще) равно «количество оборотов/100».
Предлагаю разработать параметрический компактный стаб на минимуме деталей, который будет переваривать входное напряжение от 10 до 150 вольт, выдавая на выходе стабильные 14-14.2 под любой нагрузкой :)
Вот наши шунтирующие в это умеют. Особенно если повезёт с порогом срабатывания РР (те, что у меня были, имели пороги от 13.6 до 14.8)
Схемы, оно конечно, хорошо… Тем более, что схема у ТС, на самом деле, «типовая». Более того — мало отличается от «оригиналов» (там просто диоды «рассыпные» (6 штук) а не «мост». и реализация стабилизации тоже на рассыпухе)
Но что делать если лень «лудить-паять-РР починять»?
А взять рабочее РР от любого другого мотоцикла… Ну практически любого — Урал и Голда с Хорлеями не подойдут. Так что правильнее сказать — от любого мотоцикла с «мокрым» трёхфазным генератором. Лишь бы оно подходило по размеру и его можно было бы закрепить. Допускается дале некое допиливание ножёвкой и напильником (в разумных пределах)
Остальное — под пиво пойдёт.
Во-первых у япов унификация шире, чем принято считать. Т.е. одно и то же РР может стотяь и на «осьмушке» и на «литре»
Во-вторых — потроха у них, на самом деле, схематически одинаковые. Несмотря на то, что они бывают 5,6 и 7и проводные
Там три одинаковых провода (обычно жёлтые или полосатые) прикручиваются к генератору, чёрный — «минус», красный/рыжий — «плюс». Лишний провод у шестиипроводных кидается на плюс, а у семиипроводных — скручиваются вместе (лишнее отгорит — там просто реализовано отключение моста от схемы при выключенном зажигании.
ЗЫ. Пока не раздобыл по дешаку «оригнал», у меня стояли и Сузучьи, и Хондовские и Кавасачьи. Последние понравились больше — выдают чуть бОльшее напряжение, чем остальные. И более стабильное к тому же
ЗЗЫ. Один немецкий сайт (ссылочки тут рубят, но могу намекнуть — gs-classic и de после точки) рекомендует для ремонта использовать раздельные диоды BYV79/200 (14A/200 V) или для совсем упоротых — BYT30PI/400 (30A/400V). И у них же там есть схема «самопала на рассыпухе» для загрузки (как и много чего ещё интересного для владельцев «некросузуков». И не только. Правда только на бусурманских языках — немецком и английском)
побуду занудой… — ИМХО — не взлетит. Потому как это очередная попытка «объять необъятное». Т.е. сделать «большое удобное всё-в-одном». При том, что в основе там гугль-календарь, гуглекарты и ещё что-то от этого богомерзкого монополиста.
Как по мне — образец боль-мень годной приложухи — "горшок ваза". Её, кстати, тоже можно использовать на мопеде — достаточно просто обозначить себя соотвествующе.
А так-то… Постоянно быть в онлайне? Это только по «цивилизациям» ездить (а без «постоянки» нужность всего этого уменьшается, минимум, в половину)
Гугль-календарь? Кому надо — пользуются отдельно. Как и встроенной «напоминалкой»
Новости? Есть, например, «новости-24» — один раз настраиваешь и оно само «тянет» любые, откуда захочешь и когда захочешь (трафик — минимальный)
Ремонты? Тот же календать + напоминалка
Чатик? Любой клиент, в котором можно создавать группы (та же «телега» например), потому как «общий доступ по приложению»- зло (я то поставил я как-то «аналогичную» приложуху буржуйскую, на попробовать… Даже почти с таким же функционалом. Так единственные, кто там тусовался постоянно были (продвинутые) ).
И всё это — те самые привычки, которые заставить изменить практически невозможно.
Я уж не говорю о специфике езды на мото — либо едешь, либо залипаешь.
Опять же стоимость (как я понял — это платное) должна определяться актуальностью и нужностью. Я бы сказал, уникальностью — именно отсюда и вырастает желание заплатить (во времена IE и «нетшкафа» я заплатил за третью Оперу — потому как она наголову была выше тех двух бесплатных калек)
ЗЫ. Моё «вИдение» подобного софта — минимум что-то типа мотоwaze, с максимумом «оффлайна» и… переводчиком (карт, надписей через камеру, чатиков. Английский ведь не везде и не все знают. У меня, например, как у Винни-Пуха — «он хороший, но хромает». А вот немецкий — пректически родной. И даже производные от него вполне понячтны. Вроде голландского).
Остальное — в качестве «платных опций». В том числе и «озвучивание» всего и вся в гарнитуре (утыкаться в мобилу руля мопедом… ну такое). Или возможность обозначения себя на любой(!) карте, а не только гугле. А такое возможно даже без сервера (как у «вазы» или того же гугли) — чисто на распределённой сети (по типу торрента. чатики и прочее уже есть такие) + плагин к нафигатору (по сети передаются координаты, плагин их конвертирует в свою карту и отображает. там даже не требуется «стрим». Достаточно раз в 5 миинут). Вот такое было бы стОящей вещью. Причём — в мировом масштабе ;)
А пока у меня так и останется отдельная папочка Travel, в которой лежат OsmAnd, iGO, телега, ватсапа, компас с тестером сигнала GPS, waze и гугль-толмач с подгружаемыми офлайн-словарями. Этого хватает с головой (а напоминалка по ремонтам мне не нужна — достаточно всё делать в начале сезона и по километражу). «Новости» же вообще на главном — сеть появилась (любая), пальцем ткнул и читай «анонсы». Заинтересовало — можно перейти и на сайт. Незаинтересовало? 50-100 символов — не трафик.
UPD.А вообще всё зависит от «заточки рук» — возить с собой нужно ровно столько, сколько сам осилишь починить. Или есть смысл чинить (иногда даже проще выбрость мот, чем чинить).
Некоторым даже «свечной» не нужен и ремкомплект для колёс (достаточно телефона и денег на эвакуатор)
Набор головок от 8 до 13. Ключи рожково-накидные от 8 до 17 (+один на 6 с запилом для регулировки клапанов). Свечной, шестиграники-кочерёжки (какую-то там использую для «рукоятки» свечного — удобно). Набор переходников и удлиннителей с четырёхгранника на шестиигранник и наоборот. Вместо отвёртки — удлиннитель с ручкой и набор бит. Два больших (19 и 21) рожково-накидных ключа с отпиленными «рогами» и переделанными в монтировочные лопатки. Раздвижные плоскогубцы, маленькая трещётка. Ну там ещё пара обломков ножовочного полотна.
Всё (кроме лопаток и лампочек)помещается в коробочку примерно 21х14 см высотой сантиметров 5.
Там главное правильно разложить — например накидные поставлены на ребро и собраны в пакет (на 17 пришлось рога немного подрилить, что бы влезало в коробку), под них подсунут ключ для рулевой гайки. По углам распиханы головки, шестигранники и биты (иногда в 2 слоя). В отдельно «отсеке» той же коробочки лежит «отвёрткоудлиннитель» вставленный в свечной ключ, трещётка, переходники (собранные в одну «палку»), полотна и прочее «длинное», типа пинцета
ЗЫ. Этим набором вчера перекинул горшки (вместе с головой и поршнями). Хватает на 90% ремработ. Если добавить динамоключ и рожковй на 24 — смогу менять генератор, а если вороток поболе и длинную головку (размер не помню, но она есть) — смогу пополамить дрыгатель.
Пример — бита на «крест» вставляется в переходник-удиннитель (можно и без него), далее идёт переходник на «квадрат», в который уже могу вставить или сразу трещётку, или «удлиннитель», или ручку-удлиннитель" и во всё это снова трещотку. Суммарную длину можно собрать сантиметров до 20 и прилагать весьма нехилые усилия хоть к битам, хоть к головкам (карданчик мне не нужен — весь крепёж «в пределах прямой видимости»).
Справедливости ради — я «унифицировал» большинство крепежа заменив его, где только можно, на «под шестигранник». Оставшиеся контргайки это 13 и 17. И 10 и 12 почти по всему дрыгателю.
Но коробочка, из-за плотности укладки, получилась увесистая.
Делалось специально под кофры — у меня пластиковые и у них есть выпрессовка, которая вставляется в несущую «решётку». Вот в эту выпрессовку коробочка и вставляется (и притягивается там ремнём с D-рингом), тем самым место в кофре не съедается
Потом сделал такую же коробочку во второй кофр и там уже мелочёвка, вроде изоленты, «заплаток», проводов, стяжек, зажигалок и прочего (даже ремнабор для тросов там), что может понадобиться только в великом горе.
с учётом того, что это не китайский пластелин и сверху приварена косынка (по советскому обычаю — косынка толщиной 4-5 мм, а труба подкАлена), то с точки зрения сопромути загнуть не должно при любом раскладе (ну кроме метров с 5-10 на асфальт на заднее заклиненное колесо.
Но с дуру и разные «ливеры» на бЭхах ломают. Причём на как бы предназначенных для них (гусей) «дорогах»)
давным давно у меня на «паннонии» такую штуку разорвало… Как-то тормознул резко будучи в яме (на асфальте) задним колесом.
Вопрс решился с помощью токоря и сварки — сделали эту штукенцию стальной. Езжил долго… пока не нашёл замену.
Ну да — получилась раза в 2 тяжелее оригинала, но на скорость и мягкость подвески это как-то не повлияло :)
Там, кстати, «шайба» была миллиметров под 300.
Тут — выточить собственно «шайбу», втулки под оси колодок, пара деталек под привод спидометра, «ухо» из толстого металла. Сварить, поерасить.
Если есть фрезеровщик и подходящий кусок хорошего дюраля/металла — всё становится ещё проще
Так можно не один год отъездить — всё ж не термосопли…
Ну на моём мопеде (сузука 88 года) такое (я даже геометрию проверял — всё чётко)… Если поставить по меткам — мопед что та Жучка бежит (боком). По факту там разница с реальностью примерно в пол метки.
А потому уже давно ставлю «по лазеру»:
Цепную сторону выставляю по натяжению, а затем уже делаю «колею». Для этого за пол часа была изготовлена из гуано и палок приблуда состоящая из двух пластинок ДВП (3мм) на жестяных подставках, на которые (пластины) наклеены («зеркально») «линейки» напечатанные на принтере (вроде тех, что возле «предметов на месте преступления» кладут. Можно пользовать и обычный бесплатны бумажный «метр» из Икеи) и обрезанной вертикальной стойки от стеллажа (из тех, что на стенку вешаются. миллиметров 10 ширино). Она обрезана так, что бы обе стороны чётко прижимались к ободу. С противоположной стороны от «прижимающейся» на одном конце нАглухо примотана лазерная копеечная указка.
Дальше всё просто:
— ставим на централку и выравниваем руль;
— ставим пластины с «линейками» в притык к колесу с обоих сторон колеса «линейками» в сторону заднего (там ещё углы выпилены — что бы пластина прижималась не к покрышке, а к ободу;
— прижимаем «палку-указалку» к ободу заднего колеса с «цепной» стороны и жмём кнопку указки. На пластине у переднего колеса видим точу и снимаем «показания»;
— Прижимаем «палку-указалку» к ободу с другой стороны и повторяем процедуру;
— Разницу между «показаниями» делим пополам и, не отпуская «палки-указалки» и кнопки, начинаем крутить натяжитель колеса. Когда «точка» окажется на нужном «показании», переносим «п-у» на другую сторону и снова проверяем — «показания „лево“ и „право“ должны совпадать.
— фиксируем колесо и едем.
Вся процедура занимает минут 5 от силы. Точность может быть идеальной (зависит только от фиксации пластин с „линейкам“ и переднего колеса.
ЗЫю „Изобретение“ не моё — видел подобное на ютубе.
там можно заложить «всё возможное» и добавить (поменять слегка имеющиеся) формулы, по которым будет расчитываться расход денег исходя из километра пробега и ресурса позиции).
Это и будет «с учётом аммортизации» :)
что бы посчитать для себя(!) «минимальный запас по деньгам». Как минимум — для технической части.
ЗЫ. У меня, с учётом того, что все ремонты делаю сам, нет кардана, тормозной диск один, расход в 4.1 и масла надо всего 2.7 получилось 12 евроцентов, максимум (600 евро/5тык. В реальности может и меньше (450-500) — в прошлом году для такого пробега ничего кроме масла-бенза-обоих покрышек не вкидывал вообще. Оно и так ехало. В позапрошлом — даже покрышек не было. Да и вообще у меня зАпов уже на второй мот накуплено).
При том, что я сократил «межсервисные пробеги» до макс. 30 тык (масло-фильтр вообще каждые 5 тык), бенз по 1.80 и закинул в «смету» АКБ (10 тык) и периодически мрущий РР (те же 10 тык) и «просто так 10 евро/1 тык (можно считать — »непредвиденные")".
Так что имея штуку (евро) на кармане я 10 тык о технических вопросах могу вообще не думать. Ни о каких.
Остаётся добавить расходы на ночлег (а я — любитель палаток. Но не везде можно) и хрючево (а это считается уже из расчёта выносливости задницы. т.е. «дней в пробеге». В моём случае — 25 дней, максимум) — вот и «сумма для удовольствия». Ну можно на неё ещё 10-20% докинуть («на непредвиденные»).
а бы сказал — зависит от типа цепи…
Если она простая однорядная, то никаких проблем -на некоторые мотоциклы продаются как «целиковые», так под заклёп.
А вот многорядная — могут быть тонкости. ИМХО
И, кстати, усилие на разрыв на колёсной цепи не выше ли, чем на ГРМ?
ЗЫ. ГРМ цепь клепать проще — там нет сальников, а значит можно не бояться её пережать.
Я свою вообще двумя молотками расклепал (прямо на двигателе — 200гр молоток вместо «подставки» и 50-70гр для непосредственно расклёпывания. 5 минут и готово. Цепь изначально шла «разомкнутая»). Уж тысяч 30 точно — без проблем. И я абсолютно уверен в своей работе :)
и да — это НЕ путешествие — это «телепортация из точки А в точку Б». А ТС говорит всё же о путешествии — что бы не напрягаяс, торгуя таблом и любуясь красотами… тык сыть…
1к в день, за 10 часов (даже имея ЖЖ — больше 2х дней подряд — вряд ли… но пусть — поверим) это «среддняя скорость 100 км/ч. Заправиться пописать, съёхать с автобана… ИтОго имеем „переместитель“ постоянно движущийся на крейсерской в 150 км/ч минимум… Ну что ж… книга памяти — лишь вопрос времени
тыкал я эти ваши велошлемы палочкой пальцем. Во всякм случае — китайские. Там «пластик» скорее декоративный — для того, что бы пенопласт ветром по улице не раздувало :))). По прочности — как картон (и прогибается так же). Т.е. при малейшем падении вся(!) энергия передаётся на пенопласт (как в самых дешманских китайских «мотошлемах». Естественно он расколется. А при хорошей скорости (километров под 50) может и вместе с головой. Это называется «декоративное изделие» — повесить на стену в коридре, и пускай все думают, что «Йя виласипидист». Я бы даже сказал, что они опасны — потому, что дают ложное(!) чувство защиты. И даже вентотверстия в них к прочности (ни «типапластика», ни пенопласта ну совсем ничего не добавляют). Велошлем тоже жолжен быть из углеволокна или стеклопластика.
а мог и не расколоться… Кто-нибудь когда нибудь этот пенопласт тыкал?
Что бы его «расколить» он должен быть или уже очень старым (хотя в 7илетних «шубах» он как позавчера с завода), или уж вместе с головой «напапалам».
На счёт «микротрещин» тоже самое — китайщина или колется сразу, или тупо прогибается (вот там-то и нужен хороший пенопласт). А всяким карбонам-стеклопластикам, в силу специфики материалов, гораздо страшнее возраст, чем разные падения.
Так что, имхо, менять нужно не после каждого «уронил» (это байки продавцов шлемов), а после определённого количества лет. У дешёвых шлемов это обычно совпадает с износом внутрянки (года 3 плюс/минус). У дорогих (там, где еесть по этой внутрянка «зАпы»), после 2х сроков службы (внутрянки. лет 7 может быть). Остальное — от лукавого. Во всяком случае при падении в пределах «городских ПДД» и не головой об столб.
ЗЫ. Пенопласт внутри гасит удар не за счёт «раскалывания», а за счёт сминания структуры и некоторого распределения площади удара. Т.е. приподнял «обшивку» и посмотрел на этот пенопласт. Смят в месте удара — меняй. Нет — «да шо с ним сделается»?
ЗЗЫ. Гы… Купил как-то себе первый шлем (LS2 OF560), а он на «круглую» голову. А у меня «поплющенная» по бокам, т.е. шлем на голове «покачивается». И шо делать, ежели в моей деревне выбора нет? Прикинул в каких местах «пустота» (аккурат на висках), вытянул из заначки кусок теплоизолирующих обоев (с одной стороны бумага, а с другой — миллиметра 3-4 того самого «пенопласта из шлема») да и приклеил внутрь по паре слоёв клеем ПВА. И стало «как влитой», и прослужил верой и правдой 4 года (в хвост и гриву). И слой «деформации» увеличился :)
началооось…
когда производили — все тыкали пальцем и кричали «уууу — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим!». Ну вот теперь и покупаете… Всем же надо «по щелчку пальцев», а перестроить завод работающий по плану в «рыночный», да ещё когда народ последний мпх без соли доедает (потому, что «правительство» набивает карманы, вместо «подумать о будущем». Это только «комуняки»(tm) о будущем думать умели), так быстро не получиться.
Кстати — в СССР были уже и рабочие компы на троичной логике, когда «запад» только двоичную освоил.
О! вспомнил! Сейча же та же самая история с «Байкалаими» и производными от него — «ууу! — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим! Ваши даже игры не тянут!» Спасибо воякам — поддерживают (понимая зачем это на самом деле)
Ресурс дрыгателя на нём — не менее 200 тык (до 400 тык). И тоже был круче голды тех лет
ЗЫ. Сейчас глянул на буржуесайтах — самый дешёвый из подобных. Примерно в половину дешевле «вояджера», который стоит как «голда». Запов к нему — тоже до сих пор полно
Именно поэтому крайне не рекомендуется его отключать во время работы дрыгателя (хотя если очень хочется — можно. Главное что бы обороты не были выше 1500)
И именно поэтому, хорошенько газанув на убитом или просаженном аккумуляторе (а так же аккумуляторе с хреновой «массой» или окисловшимися контактами по «плюсу» до места подключения к батарейке, можно в лёгкую убить РР.
Остальное — от лукавого. В любом(!) РР для «мокрого» генератора есть 6 диодов и цепь стабилизации — где на каждую фазу отдельная, а где общая на все три (как у ТС)
Но соглашусь, что принцип работы у этих РР тупой — по принципу шунтирования. Потому очень много «лишнего искричества» рассеивается в виде тепла на самом РР (и, кстати, именно поэтой причине езда с фарой снижает нагрузку на РР. Фара просто забирает лишее и РР шунтировать нужно реже)
ЗЫ. Ежели кто не знал — межфазное переменное напряжение среднего генератора (без нагрузки вообще) равно «количество оборотов/100».
Предлагаю разработать параметрический компактный стаб на минимуме деталей, который будет переваривать входное напряжение от 10 до 150 вольт, выдавая на выходе стабильные 14-14.2 под любой нагрузкой :)
Вот наши шунтирующие в это умеют. Особенно если повезёт с порогом срабатывания РР (те, что у меня были, имели пороги от 13.6 до 14.8)
Но что делать если лень «лудить-паять-РР починять»?
А взять рабочее РР от любого другого мотоцикла… Ну практически любого — Урал и Голда с Хорлеями не подойдут. Так что правильнее сказать — от любого мотоцикла с «мокрым» трёхфазным генератором. Лишь бы оно подходило по размеру и его можно было бы закрепить. Допускается дале некое допиливание ножёвкой и напильником (в разумных пределах)
Остальное — под пиво пойдёт.
Во-первых у япов унификация шире, чем принято считать. Т.е. одно и то же РР может стотяь и на «осьмушке» и на «литре»
Во-вторых — потроха у них, на самом деле, схематически одинаковые. Несмотря на то, что они бывают 5,6 и 7и проводные
Там три одинаковых провода (обычно жёлтые или полосатые) прикручиваются к генератору, чёрный — «минус», красный/рыжий — «плюс». Лишний провод у шестиипроводных кидается на плюс, а у семиипроводных — скручиваются вместе (
лишнее отгорит— там просто реализовано отключение моста от схемы при выключенном зажигании.ЗЫ. Пока не раздобыл по дешаку «оригнал», у меня стояли и Сузучьи, и Хондовские и Кавасачьи. Последние понравились больше — выдают чуть бОльшее напряжение, чем остальные. И более стабильное к тому же
ЗЗЫ. Один немецкий сайт (ссылочки тут рубят, но могу намекнуть — gs-classic и de после точки) рекомендует для ремонта использовать раздельные диоды BYV79/200 (14A/200 V) или для совсем упоротых — BYT30PI/400 (30A/400V). И у них же там есть схема «самопала на рассыпухе» для загрузки (как и много чего ещё интересного для владельцев «некросузуков». И не только. Правда только на бусурманских языках — немецком и английском)
Как по мне — образец боль-мень годной приложухи — "
горшокваза". Её, кстати, тоже можно использовать на мопеде — достаточно просто обозначить себя соотвествующе.А так-то… Постоянно быть в онлайне? Это только по «цивилизациям» ездить (а без «постоянки» нужность всего этого уменьшается, минимум, в половину)
Гугль-календарь? Кому надо — пользуются отдельно. Как и встроенной «напоминалкой»
Новости? Есть, например, «новости-24» — один раз настраиваешь и оно само «тянет» любые, откуда захочешь и когда захочешь (трафик — минимальный)
Ремонты? Тот же календать + напоминалка
Чатик? Любой клиент, в котором можно создавать группы (та же «телега» например), потому как «общий доступ по приложению»- зло (я то поставил я как-то «аналогичную» приложуху буржуйскую, на попробовать… Даже почти с таким же функционалом. Так единственные, кто там тусовался постоянно были (продвинутые) ).
Карты? Есть такой дядка на джипе — Камерзанов. Он кругосветочку замутил с дружками. Дык гугль-карты — последнее, чем они там пользовались. Именно последнее, потому как в ходу у них, кроме гугля, были параллельно(!) «османд», «айго» и ещё чего-то там. А основой ежедневного маршрута была… бумажная карта (гугль их такими «дорогами» водил, что «нидайбох»©)
(Сам я пользуюсь исключительно оффлайновыми «айго» и «османдом» — гугль проклят навеки. В городе иногда «вазой»)
И всё это — те самые привычки, которые заставить изменить практически невозможно.
Я уж не говорю о специфике езды на мото — либо едешь, либо залипаешь.
Опять же стоимость (как я понял — это платное) должна определяться актуальностью и нужностью. Я бы сказал, уникальностью — именно отсюда и вырастает желание заплатить (во времена IE и «нетшкафа» я заплатил за третью Оперу — потому как она наголову была выше тех двух бесплатных калек)
ЗЫ. Моё «вИдение» подобного софта — минимум что-то типа мотоwaze, с максимумом «оффлайна» и… переводчиком (карт, надписей через камеру, чатиков. Английский ведь не везде и не все знают. У меня, например, как у Винни-Пуха — «он хороший, но хромает». А вот немецкий — пректически родной. И даже производные от него вполне понячтны. Вроде голландского).
Остальное — в качестве «платных опций». В том числе и «озвучивание» всего и вся в гарнитуре (утыкаться в мобилу руля мопедом… ну такое). Или возможность обозначения себя на любой(!) карте, а не только гугле. А такое возможно даже без сервера (как у «вазы» или того же гугли) — чисто на распределённой сети (по типу торрента. чатики и прочее уже есть такие) + плагин к нафигатору (по сети передаются координаты, плагин их конвертирует в свою карту и отображает. там даже не требуется «стрим». Достаточно раз в 5 миинут). Вот такое было бы стОящей вещью. Причём — в мировом масштабе ;)
А пока у меня так и останется отдельная папочка Travel, в которой лежат OsmAnd, iGO, телега, ватсапа, компас с тестером сигнала GPS, waze и гугль-толмач с подгружаемыми офлайн-словарями. Этого хватает с головой (а напоминалка по ремонтам мне не нужна — достаточно всё делать в начале сезона и по километражу). «Новости» же вообще на главном — сеть появилась (любая), пальцем ткнул и читай «анонсы». Заинтересовало — можно перейти и на сайт. Незаинтересовало? 50-100 символов — не трафик.
Некоторым даже «свечной» не нужен и ремкомплект для колёс (достаточно телефона и денег на эвакуатор)
До него возил вообще складной велонасос (у меня «камеры») — 100 «фрикций» и 1 атмосфера внутри (проверено. «Жить захочешь — не так раскорячишься»©). Отчасти поэтому и сижу не камерах, хотя обод позволяет бескамерку поставить — больше возможностей для ремонта (один борт скинул, камеру вытащил, заплатку прилепил, заправил всё как было, накачал, поехал дальше). Не говоря уж о том, что просто прокол камера на бескамерном ободе держит лучше и «пшика» сразу не происнодит (я однажны 90 км отмотал с гвоздём, пока понял, что что-то с колесом не так. Час (тогда насос был) и поехал дальше)
Всё (кроме лопаток и лампочек)помещается в коробочку примерно 21х14 см высотой сантиметров 5.
Там главное правильно разложить — например накидные поставлены на ребро и собраны в пакет (на 17 пришлось рога немного подрилить, что бы влезало в коробку), под них подсунут ключ для рулевой гайки. По углам распиханы головки, шестигранники и биты (иногда в 2 слоя). В отдельно «отсеке» той же коробочки лежит «отвёрткоудлиннитель» вставленный в свечной ключ, трещётка, переходники (собранные в одну «палку»), полотна и прочее «длинное», типа пинцета
ЗЫ. Этим набором вчера перекинул горшки (вместе с головой и поршнями). Хватает на 90% ремработ. Если добавить динамоключ и рожковй на 24 — смогу менять генератор, а если вороток поболе и длинную головку (размер не помню, но она есть) — смогу пополамить дрыгатель.
Пример — бита на «крест» вставляется в переходник-удиннитель (можно и без него), далее идёт переходник на «квадрат», в который уже могу вставить или сразу трещётку, или «удлиннитель», или ручку-удлиннитель" и во всё это снова трещотку. Суммарную длину можно собрать сантиметров до 20 и прилагать весьма нехилые усилия хоть к битам, хоть к головкам (карданчик мне не нужен — весь крепёж «в пределах прямой видимости»).
Справедливости ради — я «унифицировал» большинство крепежа заменив его, где только можно, на «под шестигранник». Оставшиеся контргайки это 13 и 17. И 10 и 12 почти по всему дрыгателю.
Но коробочка, из-за плотности укладки, получилась увесистая.
Делалось специально под кофры — у меня пластиковые и у них есть выпрессовка, которая вставляется в несущую «решётку». Вот в эту выпрессовку коробочка и вставляется (и притягивается там ремнём с D-рингом), тем самым место в кофре не съедается
Потом сделал такую же коробочку во второй кофр и там уже мелочёвка, вроде изоленты, «заплаток», проводов, стяжек, зажигалок и прочего (даже ремнабор для тросов там), что может понадобиться только в великом горе.
«История происхождения самого масштабного и массового мотопрохвата во всём мире
В переводе с английского — «Поездка выдающегося джентельмена» была основана в 2012 году, в Сиднее, Австралия, Марком Хаввой и вдохновлена фотографией Дона Дрейпера из телешоу «Безумцы», сидящего верхом на классическом мотоцикле в своём лучшем костюме
В то время Марк решил, что такая тематическая поездка станет отличным способом объединить нишевых любителей мотоциклов и сообщества в поддержку мужчин, а именно, мероприятие нацелено на благотворительный сбор средств на защиту мужского здоровья, в частности, борьбу с раком [прежде всего — простаты]»©
ЗЫ. А куда там собирают остальные — это на их совести
Но с дуру и разные «ливеры» на бЭхах ломают. Причём на как бы предназначенных для них (гусей) «дорогах»)
Вопрс решился с помощью токоря и сварки — сделали эту штукенцию стальной. Езжил долго… пока не нашёл замену.
Ну да — получилась раза в 2 тяжелее оригинала, но на скорость и мягкость подвески это как-то не повлияло :)
Там, кстати, «шайба» была миллиметров под 300.
Тут — выточить собственно «шайбу», втулки под оси колодок, пара деталек под привод спидометра, «ухо» из толстого металла. Сварить, поерасить.
Если есть фрезеровщик и подходящий кусок хорошего дюраля/металла — всё становится ещё проще
Так можно не один год отъездить — всё ж не термосопли…
А потому уже давно ставлю «по лазеру»:
Цепную сторону выставляю по натяжению, а затем уже делаю «колею». Для этого за пол часа была изготовлена из гуано и палок приблуда состоящая из двух пластинок ДВП (3мм) на жестяных подставках, на которые (пластины) наклеены («зеркально») «линейки» напечатанные на принтере (вроде тех, что возле «предметов на месте преступления» кладут. Можно пользовать и обычный бесплатны бумажный «метр» из Икеи) и обрезанной вертикальной стойки от стеллажа (из тех, что на стенку вешаются. миллиметров 10 ширино). Она обрезана так, что бы обе стороны чётко прижимались к ободу. С противоположной стороны от «прижимающейся» на одном конце нАглухо примотана лазерная копеечная указка.
Дальше всё просто:
— ставим на централку и выравниваем руль;
— ставим пластины с «линейками» в притык к колесу с обоих сторон колеса «линейками» в сторону заднего (там ещё углы выпилены — что бы пластина прижималась не к покрышке, а к ободу;
— прижимаем «палку-указалку» к ободу заднего колеса с «цепной» стороны и жмём кнопку указки. На пластине у переднего колеса видим точу и снимаем «показания»;
— Прижимаем «палку-указалку» к ободу с другой стороны и повторяем процедуру;
— Разницу между «показаниями» делим пополам и, не отпуская «палки-указалки» и кнопки, начинаем крутить натяжитель колеса. Когда «точка» окажется на нужном «показании», переносим «п-у» на другую сторону и снова проверяем — «показания „лево“ и „право“ должны совпадать.
— фиксируем колесо и едем.
Вся процедура занимает минут 5 от силы. Точность может быть идеальной (зависит только от фиксации пластин с „линейкам“ и переднего колеса.
ЗЫю „Изобретение“ не моё — видел подобное на ютубе.
Это и будет «с учётом аммортизации» :)
ЗЫ. У меня, с учётом того, что все ремонты делаю сам, нет кардана, тормозной диск один, расход в 4.1 и масла надо всего 2.7 получилось 12 евроцентов, максимум (600 евро/5тык. В реальности может и меньше (450-500) — в прошлом году для такого пробега ничего кроме масла-бенза-обоих покрышек не вкидывал вообще. Оно и так ехало. В позапрошлом — даже покрышек не было. Да и вообще у меня зАпов уже на второй мот накуплено).
При том, что я сократил «межсервисные пробеги» до макс. 30 тык (масло-фильтр вообще каждые 5 тык), бенз по 1.80 и закинул в «смету» АКБ (10 тык) и периодически мрущий РР (те же 10 тык) и «просто так 10 евро/1 тык (можно считать — »непредвиденные")".
Так что имея штуку (евро) на кармане я 10 тык о технических вопросах могу вообще не думать. Ни о каких.
Остаётся добавить расходы на ночлег (а я — любитель палаток. Но не везде можно) и хрючево (а это считается уже из расчёта выносливости задницы. т.е. «дней в пробеге». В моём случае — 25 дней, максимум) — вот и «сумма для удовольствия». Ну можно на неё ещё 10-20% докинуть («на непредвиденные»).
Если она простая однорядная, то никаких проблем -на некоторые мотоциклы продаются как «целиковые», так под заклёп.
А вот многорядная — могут быть тонкости. ИМХО
И, кстати, усилие на разрыв на колёсной цепи не выше ли, чем на ГРМ?
ЗЫ. ГРМ цепь клепать проще — там нет сальников, а значит можно не бояться её пережать.
Я свою вообще двумя молотками расклепал (прямо на двигателе — 200гр молоток вместо «подставки» и 50-70гр для непосредственно расклёпывания. 5 минут и готово. Цепь изначально шла «разомкнутая»). Уж тысяч 30 точно — без проблем. И я абсолютно уверен в своей работе :)
палочкойпальцем. Во всякм случае — китайские. Там «пластик» скорее декоративный — для того, что бы пенопласт ветром по улице не раздувало :))). По прочности — как картон (и прогибается так же). Т.е. при малейшем падении вся(!) энергия передаётся на пенопласт (как в самых дешманских китайских «мотошлемах». Естественно он расколется. А при хорошей скорости (километров под 50) может и вместе с головой. Это называется «декоративное изделие» — повесить на стену в коридре, и пускай все думают, что «Йя виласипидист». Я бы даже сказал, что они опасны — потому, что дают ложное(!) чувство защиты. И даже вентотверстия в них к прочности (ни «типапластика», ни пенопласта ну совсем ничего не добавляют). Велошлем тоже жолжен быть из углеволокна или стеклопластика.Что бы его «расколить» он должен быть или уже очень старым (хотя в 7илетних «шубах» он как позавчера с завода), или уж вместе с головой «напапалам».
На счёт «микротрещин» тоже самое — китайщина или колется сразу, или тупо прогибается (вот там-то и нужен хороший пенопласт). А всяким карбонам-стеклопластикам, в силу специфики материалов, гораздо страшнее возраст, чем разные падения.
Так что, имхо, менять нужно не после каждого «уронил» (это байки продавцов шлемов), а после определённого количества лет. У дешёвых шлемов это обычно совпадает с износом внутрянки (года 3 плюс/минус). У дорогих (там, где еесть по этой внутрянка «зАпы»), после 2х сроков службы (внутрянки. лет 7 может быть). Остальное — от лукавого. Во всяком случае при падении в пределах «городских ПДД» и не головой об столб.
ЗЫ. Пенопласт внутри гасит удар не за счёт «раскалывания», а за счёт сминания структуры и некоторого распределения площади удара. Т.е. приподнял «обшивку» и посмотрел на этот пенопласт. Смят в месте удара — меняй. Нет — «да шо с ним сделается»?
ЗЗЫ. Гы… Купил как-то себе первый шлем (LS2 OF560), а он на «круглую» голову. А у меня «поплющенная» по бокам, т.е. шлем на голове «покачивается». И шо делать, ежели в моей деревне выбора нет? Прикинул в каких местах «пустота» (аккурат на висках), вытянул из заначки кусок теплоизолирующих обоев (с одной стороны бумага, а с другой — миллиметра 3-4 того самого «пенопласта из шлема») да и приклеил внутрь по паре слоёв клеем ПВА. И стало «как влитой», и прослужил верой и правдой 4 года (в хвост и гриву). И слой «деформации» увеличился :)
«Слово «черт» на тюремном жаргоне используется для обозначения низшей касты, представители которой вынуждены выполнять самую грязную работу.Ниже «черта» могут быть только «опущенные» и «чушки». В отличие от «петуха», «черт» не вступает в сексуальные связи, но отношение к ним от этого лучше не становятся.Обычно представители данной масти выполняют работу для блатных – за плату, прочие привилегии. Живут в тюрьмах «черти» с «мужиками», но «мужики», несмотря на отсутствие права голоса, находятся намного выше.»©
когда производили — все тыкали пальцем и кричали «уууу — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим!». Ну вот теперь и покупаете… Всем же надо «по щелчку пальцев», а перестроить завод работающий по плану в «рыночный», да ещё когда народ последний мпх без соли доедает (потому, что «правительство» набивает карманы, вместо «подумать о будущем». Это только «комуняки»(tm) о будущем думать умели), так быстро не получиться.
Кстати — в СССР были уже и рабочие компы на троичной логике, когда «запад» только двоичную освоил.
О! вспомнил! Сейча же та же самая история с «Байкалаими» и производными от него — «ууу! — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим! Ваши даже игры не тянут!» Спасибо воякам — поддерживают (понимая зачем это на самом деле)