с учётом того, что это не китайский пластелин и сверху приварена косынка (по советскому обычаю — косынка толщиной 4-5 мм, а труба подкАлена), то с точки зрения сопромути загнуть не должно при любом раскладе (ну кроме метров с 5-10 на асфальт на заднее заклиненное колесо.
Но с дуру и разные «ливеры» на бЭхах ломают. Причём на как бы предназначенных для них (гусей) «дорогах»)
давным давно у меня на «паннонии» такую штуку разорвало… Как-то тормознул резко будучи в яме (на асфальте) задним колесом.
Вопрс решился с помощью токоря и сварки — сделали эту штукенцию стальной. Езжил долго… пока не нашёл замену.
Ну да — получилась раза в 2 тяжелее оригинала, но на скорость и мягкость подвески это как-то не повлияло :)
Там, кстати, «шайба» была миллиметров под 300.
Тут — выточить собственно «шайбу», втулки под оси колодок, пара деталек под привод спидометра, «ухо» из толстого металла. Сварить, поерасить.
Если есть фрезеровщик и подходящий кусок хорошего дюраля/металла — всё становится ещё проще
Так можно не один год отъездить — всё ж не термосопли…
Ну на моём мопеде (сузука 88 года) такое (я даже геометрию проверял — всё чётко)… Если поставить по меткам — мопед что та Жучка бежит (боком). По факту там разница с реальностью примерно в пол метки.
А потому уже давно ставлю «по лазеру»:
Цепную сторону выставляю по натяжению, а затем уже делаю «колею». Для этого за пол часа была изготовлена из гуано и палок приблуда состоящая из двух пластинок ДВП (3мм) на жестяных подставках, на которые (пластины) наклеены («зеркально») «линейки» напечатанные на принтере (вроде тех, что возле «предметов на месте преступления» кладут. Можно пользовать и обычный бесплатны бумажный «метр» из Икеи) и обрезанной вертикальной стойки от стеллажа (из тех, что на стенку вешаются. миллиметров 10 ширино). Она обрезана так, что бы обе стороны чётко прижимались к ободу. С противоположной стороны от «прижимающейся» на одном конце нАглухо примотана лазерная копеечная указка.
Дальше всё просто:
— ставим на централку и выравниваем руль;
— ставим пластины с «линейками» в притык к колесу с обоих сторон колеса «линейками» в сторону заднего (там ещё углы выпилены — что бы пластина прижималась не к покрышке, а к ободу;
— прижимаем «палку-указалку» к ободу заднего колеса с «цепной» стороны и жмём кнопку указки. На пластине у переднего колеса видим точу и снимаем «показания»;
— Прижимаем «палку-указалку» к ободу с другой стороны и повторяем процедуру;
— Разницу между «показаниями» делим пополам и, не отпуская «палки-указалки» и кнопки, начинаем крутить натяжитель колеса. Когда «точка» окажется на нужном «показании», переносим «п-у» на другую сторону и снова проверяем — «показания „лево“ и „право“ должны совпадать.
— фиксируем колесо и едем.
Вся процедура занимает минут 5 от силы. Точность может быть идеальной (зависит только от фиксации пластин с „линейкам“ и переднего колеса.
ЗЫю „Изобретение“ не моё — видел подобное на ютубе.
там можно заложить «всё возможное» и добавить (поменять слегка имеющиеся) формулы, по которым будет расчитываться расход денег исходя из километра пробега и ресурса позиции).
Это и будет «с учётом аммортизации» :)
что бы посчитать для себя(!) «минимальный запас по деньгам». Как минимум — для технической части.
ЗЫ. У меня, с учётом того, что все ремонты делаю сам, нет кардана, тормозной диск один, расход в 4.1 и масла надо всего 2.7 получилось 12 евроцентов, максимум (600 евро/5тык. В реальности может и меньше (450-500) — в прошлом году для такого пробега ничего кроме масла-бенза-обоих покрышек не вкидывал вообще. Оно и так ехало. В позапрошлом — даже покрышек не было. Да и вообще у меня зАпов уже на второй мот накуплено).
При том, что я сократил «межсервисные пробеги» до макс. 30 тык (масло-фильтр вообще каждые 5 тык), бенз по 1.80 и закинул в «смету» АКБ (10 тык) и периодически мрущий РР (те же 10 тык) и «просто так 10 евро/1 тык (можно считать — »непредвиденные")".
Так что имея штуку (евро) на кармане я 10 тык о технических вопросах могу вообще не думать. Ни о каких.
Остаётся добавить расходы на ночлег (а я — любитель палаток. Но не везде можно) и хрючево (а это считается уже из расчёта выносливости задницы. т.е. «дней в пробеге». В моём случае — 25 дней, максимум) — вот и «сумма для удовольствия». Ну можно на неё ещё 10-20% докинуть («на непредвиденные»).
а бы сказал — зависит от типа цепи…
Если она простая однорядная, то никаких проблем -на некоторые мотоциклы продаются как «целиковые», так под заклёп.
А вот многорядная — могут быть тонкости. ИМХО
И, кстати, усилие на разрыв на колёсной цепи не выше ли, чем на ГРМ?
ЗЫ. ГРМ цепь клепать проще — там нет сальников, а значит можно не бояться её пережать.
Я свою вообще двумя молотками расклепал (прямо на двигателе — 200гр молоток вместо «подставки» и 50-70гр для непосредственно расклёпывания. 5 минут и готово. Цепь изначально шла «разомкнутая»). Уж тысяч 30 точно — без проблем. И я абсолютно уверен в своей работе :)
и да — это НЕ путешествие — это «телепортация из точки А в точку Б». А ТС говорит всё же о путешествии — что бы не напрягаяс, торгуя таблом и любуясь красотами… тык сыть…
1к в день, за 10 часов (даже имея ЖЖ — больше 2х дней подряд — вряд ли… но пусть — поверим) это «среддняя скорость 100 км/ч. Заправиться пописать, съёхать с автобана… ИтОго имеем „переместитель“ постоянно движущийся на крейсерской в 150 км/ч минимум… Ну что ж… книга памяти — лишь вопрос времени
тыкал я эти ваши велошлемы палочкой пальцем. Во всякм случае — китайские. Там «пластик» скорее декоративный — для того, что бы пенопласт ветром по улице не раздувало :))). По прочности — как картон (и прогибается так же). Т.е. при малейшем падении вся(!) энергия передаётся на пенопласт (как в самых дешманских китайских «мотошлемах». Естественно он расколется. А при хорошей скорости (километров под 50) может и вместе с головой. Это называется «декоративное изделие» — повесить на стену в коридре, и пускай все думают, что «Йя виласипидист». Я бы даже сказал, что они опасны — потому, что дают ложное(!) чувство защиты. И даже вентотверстия в них к прочности (ни «типапластика», ни пенопласта ну совсем ничего не добавляют). Велошлем тоже жолжен быть из углеволокна или стеклопластика.
а мог и не расколоться… Кто-нибудь когда нибудь этот пенопласт тыкал?
Что бы его «расколить» он должен быть или уже очень старым (хотя в 7илетних «шубах» он как позавчера с завода), или уж вместе с головой «напапалам».
На счёт «микротрещин» тоже самое — китайщина или колется сразу, или тупо прогибается (вот там-то и нужен хороший пенопласт). А всяким карбонам-стеклопластикам, в силу специфики материалов, гораздо страшнее возраст, чем разные падения.
Так что, имхо, менять нужно не после каждого «уронил» (это байки продавцов шлемов), а после определённого количества лет. У дешёвых шлемов это обычно совпадает с износом внутрянки (года 3 плюс/минус). У дорогих (там, где еесть по этой внутрянка «зАпы»), после 2х сроков службы (внутрянки. лет 7 может быть). Остальное — от лукавого. Во всяком случае при падении в пределах «городских ПДД» и не головой об столб.
ЗЫ. Пенопласт внутри гасит удар не за счёт «раскалывания», а за счёт сминания структуры и некоторого распределения площади удара. Т.е. приподнял «обшивку» и посмотрел на этот пенопласт. Смят в месте удара — меняй. Нет — «да шо с ним сделается»?
ЗЗЫ. Гы… Купил как-то себе первый шлем (LS2 OF560), а он на «круглую» голову. А у меня «поплющенная» по бокам, т.е. шлем на голове «покачивается». И шо делать, ежели в моей деревне выбора нет? Прикинул в каких местах «пустота» (аккурат на висках), вытянул из заначки кусок теплоизолирующих обоев (с одной стороны бумага, а с другой — миллиметра 3-4 того самого «пенопласта из шлема») да и приклеил внутрь по паре слоёв клеем ПВА. И стало «как влитой», и прослужил верой и правдой 4 года (в хвост и гриву). И слой «деформации» увеличился :)
началооось…
когда производили — все тыкали пальцем и кричали «уууу — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим!». Ну вот теперь и покупаете… Всем же надо «по щелчку пальцев», а перестроить завод работающий по плану в «рыночный», да ещё когда народ последний мпх без соли доедает (потому, что «правительство» набивает карманы, вместо «подумать о будущем». Это только «комуняки»(tm) о будущем думать умели), так быстро не получиться.
Кстати — в СССР были уже и рабочие компы на троичной логике, когда «запад» только двоичную освоил.
О! вспомнил! Сейча же та же самая история с «Байкалаими» и производными от него — «ууу! — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим! Ваши даже игры не тянут!» Спасибо воякам — поддерживают (понимая зачем это на самом деле)
поиск в Яндексе выдаёт
— немецкий военный мотоцикл DKW RT 125 (он же М1М, или «Москва». ИМХО — для «посыльных»)
— боевой мотоцикл Гроховского (пишут — много ижей для своего «полугусиничного» они именно с него взяли. Но это скорее «минитанк», чем мотоцикл)
— «легендарный М-72» («эмка». папа всех «тяжёлых» мотоциклов СССР. Тот, что «по мотивам BMW R71». Аж с 41го года делали)
Были ещё потом, по лэндлизу, Харлеи и Индианы (эти вроде не любили — зело ломучи были)
Но самым распространённым и любимым был именно М-72 (надёжен и чинился на коленке
тем не менее — при одинаковых(!) условиях на меньшей скорости двигатель будет вынужден совершить бОльшее количество оборотов. А значит — сжечь больше топлива.
это правило начинает действовать только после достижения некоего порога аэродинамического сопротивления. Даже для жигуара-классики с её дизайном «два кирпича», это «от 60 км/ч», а у какого «спорта» это может быть уже за «сотней». Т.е. для городских скоростей (а речь ведь именно о них?) и равномерной езды без разгонов и торможений (эдакий идеальный сферический мотоцикл в вакууме. Хотя у меня и такое бывало — когда ловил «зелёную улицу») это вообще не играет никакого рояля.
Да и пример «своего мопеда» я дал реальный. Правда при условии, что в обоих случаях держатся минимальныо возможные обороты для того, что бы «оно ехало и не дёргалось и не падало». А так-то да — я могу 50 ехать и на 4 тыс. оборотов (на какой 2-й). Там жрать будет как самосвал.
ЗЫ. К слову — у меня минимальный расход на 80 км.ч — 3.2 литра на сотню (замерено не раз. И даже пару раз этим пользовался, когда прохлопывал очередную заправку — позволяет неспешно проехать на парах в баке «лишние» километров 30, чего обычно хватает). На 90 и на 70 уже примерно одинаковый — 3.5 :)
и ABS там нет…
ЗЫ. интересные мультики…
И это… 20 минут при 200 км/ч… это всего 70 км. А потом ищи заправку, что бы это «летающий бензобак» заправить — расход-то там, думаю, должен радовать… владельцев заправок
А ещё подумалось… как там с разными проводами? Начиная этими вашими интернетами, до высоковольток?
И это… одно дело, когда в тыкву на 100 км/ч влетает жук и совсем другое, когда на 200 и ворона
[Greta Tunberg Mode On]
Мой мопед при 2.5 тыс оборотах, на 6й, едет ровненько 50 км/ч. Т.е., условно, для того, что бы проехать 10км мне нужно 12 минут, а двигателю нужно сделать 30 тыс оборотов. Или, так как у меня твин, 15 тыс «выхлопов»
Теперь считаем тоже самое, для «разрешённых 30 км/ч»
1. на 2.5 на 6й мопед не поедет. вообще. 30 км/ч, это (4я пердача и) 3 тыс оборотов. Соотвественно, для похождения того же расстояния в 10 км мне понадобится уже 20 минут(занимать место на дороге) и 60 тыс оборотов дрыгателя. Т.е. 30 тыс «выхлопов» (у 4хгоршовых этого добра в 2 раза больше). Другими словами мой мопед (да и вообще любой) будет гАдить в атмосферу в 2 раза больше.
[Greta Tunberg Mode Off]
Кто-то готов, ради сомнительной безопастности (просто вспомните электроскутерастов, что удачно выпиливаются и на 20 в час), сократиив максимальну скорость дышать в два раза более густыми выхлопами? Ну ладно — процентов 10 бросит такой «личный транспорт» и начнёт ездить на лЯсике или электросамокате, но остальные-то никуда не денутся.
Да и электросамокат, то такое… электричество где будем брать? «Из розетки»? Или всё же где-то его нужно вырабатывать и гАдить в природу… Неее — понятно, что это «не уменя рядом, а значит пофиг — пляшем», но ведь рано или поздно «выхлоп оттуда доберётся и до меня».
«История происхождения самого масштабного и массового мотопрохвата во всём мире
В переводе с английского — «Поездка выдающегося джентельмена» была основана в 2012 году, в Сиднее, Австралия, Марком Хаввой и вдохновлена фотографией Дона Дрейпера из телешоу «Безумцы», сидящего верхом на классическом мотоцикле в своём лучшем костюме
В то время Марк решил, что такая тематическая поездка станет отличным способом объединить нишевых любителей мотоциклов и сообщества в поддержку мужчин, а именно, мероприятие нацелено на благотворительный сбор средств на защиту мужского здоровья, в частности, борьбу с раком [прежде всего — простаты]»©
ЗЫ. А куда там собирают остальные — это на их совести
Но с дуру и разные «ливеры» на бЭхах ломают. Причём на как бы предназначенных для них (гусей) «дорогах»)
Вопрс решился с помощью токоря и сварки — сделали эту штукенцию стальной. Езжил долго… пока не нашёл замену.
Ну да — получилась раза в 2 тяжелее оригинала, но на скорость и мягкость подвески это как-то не повлияло :)
Там, кстати, «шайба» была миллиметров под 300.
Тут — выточить собственно «шайбу», втулки под оси колодок, пара деталек под привод спидометра, «ухо» из толстого металла. Сварить, поерасить.
Если есть фрезеровщик и подходящий кусок хорошего дюраля/металла — всё становится ещё проще
Так можно не один год отъездить — всё ж не термосопли…
А потому уже давно ставлю «по лазеру»:
Цепную сторону выставляю по натяжению, а затем уже делаю «колею». Для этого за пол часа была изготовлена из гуано и палок приблуда состоящая из двух пластинок ДВП (3мм) на жестяных подставках, на которые (пластины) наклеены («зеркально») «линейки» напечатанные на принтере (вроде тех, что возле «предметов на месте преступления» кладут. Можно пользовать и обычный бесплатны бумажный «метр» из Икеи) и обрезанной вертикальной стойки от стеллажа (из тех, что на стенку вешаются. миллиметров 10 ширино). Она обрезана так, что бы обе стороны чётко прижимались к ободу. С противоположной стороны от «прижимающейся» на одном конце нАглухо примотана лазерная копеечная указка.
Дальше всё просто:
— ставим на централку и выравниваем руль;
— ставим пластины с «линейками» в притык к колесу с обоих сторон колеса «линейками» в сторону заднего (там ещё углы выпилены — что бы пластина прижималась не к покрышке, а к ободу;
— прижимаем «палку-указалку» к ободу заднего колеса с «цепной» стороны и жмём кнопку указки. На пластине у переднего колеса видим точу и снимаем «показания»;
— Прижимаем «палку-указалку» к ободу с другой стороны и повторяем процедуру;
— Разницу между «показаниями» делим пополам и, не отпуская «палки-указалки» и кнопки, начинаем крутить натяжитель колеса. Когда «точка» окажется на нужном «показании», переносим «п-у» на другую сторону и снова проверяем — «показания „лево“ и „право“ должны совпадать.
— фиксируем колесо и едем.
Вся процедура занимает минут 5 от силы. Точность может быть идеальной (зависит только от фиксации пластин с „линейкам“ и переднего колеса.
ЗЫю „Изобретение“ не моё — видел подобное на ютубе.
Это и будет «с учётом аммортизации» :)
ЗЫ. У меня, с учётом того, что все ремонты делаю сам, нет кардана, тормозной диск один, расход в 4.1 и масла надо всего 2.7 получилось 12 евроцентов, максимум (600 евро/5тык. В реальности может и меньше (450-500) — в прошлом году для такого пробега ничего кроме масла-бенза-обоих покрышек не вкидывал вообще. Оно и так ехало. В позапрошлом — даже покрышек не было. Да и вообще у меня зАпов уже на второй мот накуплено).
При том, что я сократил «межсервисные пробеги» до макс. 30 тык (масло-фильтр вообще каждые 5 тык), бенз по 1.80 и закинул в «смету» АКБ (10 тык) и периодически мрущий РР (те же 10 тык) и «просто так 10 евро/1 тык (можно считать — »непредвиденные")".
Так что имея штуку (евро) на кармане я 10 тык о технических вопросах могу вообще не думать. Ни о каких.
Остаётся добавить расходы на ночлег (а я — любитель палаток. Но не везде можно) и хрючево (а это считается уже из расчёта выносливости задницы. т.е. «дней в пробеге». В моём случае — 25 дней, максимум) — вот и «сумма для удовольствия». Ну можно на неё ещё 10-20% докинуть («на непредвиденные»).
Если она простая однорядная, то никаких проблем -на некоторые мотоциклы продаются как «целиковые», так под заклёп.
А вот многорядная — могут быть тонкости. ИМХО
И, кстати, усилие на разрыв на колёсной цепи не выше ли, чем на ГРМ?
ЗЫ. ГРМ цепь клепать проще — там нет сальников, а значит можно не бояться её пережать.
Я свою вообще двумя молотками расклепал (прямо на двигателе — 200гр молоток вместо «подставки» и 50-70гр для непосредственно расклёпывания. 5 минут и готово. Цепь изначально шла «разомкнутая»). Уж тысяч 30 точно — без проблем. И я абсолютно уверен в своей работе :)
палочкойпальцем. Во всякм случае — китайские. Там «пластик» скорее декоративный — для того, что бы пенопласт ветром по улице не раздувало :))). По прочности — как картон (и прогибается так же). Т.е. при малейшем падении вся(!) энергия передаётся на пенопласт (как в самых дешманских китайских «мотошлемах». Естественно он расколется. А при хорошей скорости (километров под 50) может и вместе с головой. Это называется «декоративное изделие» — повесить на стену в коридре, и пускай все думают, что «Йя виласипидист». Я бы даже сказал, что они опасны — потому, что дают ложное(!) чувство защиты. И даже вентотверстия в них к прочности (ни «типапластика», ни пенопласта ну совсем ничего не добавляют). Велошлем тоже жолжен быть из углеволокна или стеклопластика.Что бы его «расколить» он должен быть или уже очень старым (хотя в 7илетних «шубах» он как позавчера с завода), или уж вместе с головой «напапалам».
На счёт «микротрещин» тоже самое — китайщина или колется сразу, или тупо прогибается (вот там-то и нужен хороший пенопласт). А всяким карбонам-стеклопластикам, в силу специфики материалов, гораздо страшнее возраст, чем разные падения.
Так что, имхо, менять нужно не после каждого «уронил» (это байки продавцов шлемов), а после определённого количества лет. У дешёвых шлемов это обычно совпадает с износом внутрянки (года 3 плюс/минус). У дорогих (там, где еесть по этой внутрянка «зАпы»), после 2х сроков службы (внутрянки. лет 7 может быть). Остальное — от лукавого. Во всяком случае при падении в пределах «городских ПДД» и не головой об столб.
ЗЫ. Пенопласт внутри гасит удар не за счёт «раскалывания», а за счёт сминания структуры и некоторого распределения площади удара. Т.е. приподнял «обшивку» и посмотрел на этот пенопласт. Смят в месте удара — меняй. Нет — «да шо с ним сделается»?
ЗЗЫ. Гы… Купил как-то себе первый шлем (LS2 OF560), а он на «круглую» голову. А у меня «поплющенная» по бокам, т.е. шлем на голове «покачивается». И шо делать, ежели в моей деревне выбора нет? Прикинул в каких местах «пустота» (аккурат на висках), вытянул из заначки кусок теплоизолирующих обоев (с одной стороны бумага, а с другой — миллиметра 3-4 того самого «пенопласта из шлема») да и приклеил внутрь по паре слоёв клеем ПВА. И стало «как влитой», и прослужил верой и правдой 4 года (в хвост и гриву). И слой «деформации» увеличился :)
«Слово «черт» на тюремном жаргоне используется для обозначения низшей касты, представители которой вынуждены выполнять самую грязную работу.Ниже «черта» могут быть только «опущенные» и «чушки». В отличие от «петуха», «черт» не вступает в сексуальные связи, но отношение к ним от этого лучше не становятся.Обычно представители данной масти выполняют работу для блатных – за плату, прочие привилегии. Живут в тюрьмах «черти» с «мужиками», но «мужики», несмотря на отсутствие права голоса, находятся намного выше.»©
когда производили — все тыкали пальцем и кричали «уууу — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим!». Ну вот теперь и покупаете… Всем же надо «по щелчку пальцев», а перестроить завод работающий по плану в «рыночный», да ещё когда народ последний мпх без соли доедает (потому, что «правительство» набивает карманы, вместо «подумать о будущем». Это только «комуняки»(tm) о будущем думать умели), так быстро не получиться.
Кстати — в СССР были уже и рабочие компы на троичной логике, когда «запад» только двоичную освоил.
О! вспомнил! Сейча же та же самая история с «Байкалаими» и производными от него — «ууу! — гуано! Лучше бы не делали — мы лучше импортные купим! Ваши даже игры не тянут!» Спасибо воякам — поддерживают (понимая зачем это на самом деле)
— немецкий военный мотоцикл DKW RT 125 (он же М1М, или «Москва». ИМХО — для «посыльных»)
— боевой мотоцикл Гроховского (пишут — много ижей для своего «полугусиничного» они именно с него взяли. Но это скорее «минитанк», чем мотоцикл)
— «легендарный М-72» («эмка». папа всех «тяжёлых» мотоциклов СССР. Тот, что «по мотивам BMW R71». Аж с 41го года делали)
Были ещё потом, по лэндлизу, Харлеи и Индианы (эти вроде не любили — зело ломучи были)
Но самым распространённым и любимым был именно М-72 (надёжен и чинился на коленке
ЗЫ:"… 8 отдельный мотоциклетный полк на Юго-Западном фронте в битве за Сталинград в ноябре 1942 года, оторвавшись от основных наступающих сил, проник в глубокий тыл к немцам и больше недели громил гитлеровцев, уничтожив свыше 700 и взяв в плен более тысячи солдат и офицеров противника. Вместе с этим советские мотоциклисты сравняли с землей порядка десятка вражеских хранилищ продовольствия и боеприпасов, в общей сложности ими было уничтожено более 200 автомашин, танки, самолеты, самоходные и противотанковые орудия (свыше десятка единиц каждого вида техники).
Вдобавок, мотоциклетный полк повредил железнодорожные пути и линию связи на ж/д перегоне, из концлагеря советскими мотоциклистами были освобождены свыше 800 наших военнопленных, из которых сформировали несколько партизанских отрядов. И все это при минимальных потерях – у наших мотоциклистов выбыли из строя 26 человек и 3 «железных коня».
Командира 8 ОМП подполковника Петра Белика за данный рейд наградили Золотой Звездой, а полк получил звание Гвардейского." ©
Походу, мотоциклисты отжигали всегда :)
"… с этого кринжанула и от греха подальше поймала рикшу.."
Кринж — чувство стыда «испанский стыд».© Лурка. Язык падонков
Но это мелочи…
[Zanuda moe Off]
«Аффтар пешы исчо! Даставляит!»©
Даже со всеми атататами. Лично меня это не напрягает. Наверное потому, что в голове происходит обратная автозамена — перечитано-то не одна сотня «бумажных носителей». Да и электронных тоже (тем кому тяжко читать — отсылаю на туже лурку и в архивы к Бобе Рабиновичу)
ЗЫ. "не могу пройти по Невскому проспекту (самого центра города) без шумодавящих наушников" по городу, в шумодавах? Это — пять! («Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения. Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но вот чтобы так, за обедом на десерт, и острый предмет — замечательно. За это вам наша искренняя сердечная благодарность. Ну, ежели, конечно, кроме железных предметов ещё и фарфор можете употребить, тогда… — просто слов нет.»©)
Рекомендую ещё пройтись вдоль жд полотна — поезда, знаете ли, вообще шумные и быстрые
Да и пример «своего мопеда» я дал реальный. Правда при условии, что в обоих случаях держатся минимальныо возможные обороты для того, что бы «оно ехало и не дёргалось и не падало». А так-то да — я могу 50 ехать и на 4 тыс. оборотов (на какой 2-й). Там жрать будет как самосвал.
ЗЫ. К слову — у меня минимальный расход на 80 км.ч — 3.2 литра на сотню (замерено не раз. И даже пару раз этим пользовался, когда прохлопывал очередную заправку — позволяет неспешно проехать на парах в баке «лишние» километров 30, чего обычно хватает). На 90 и на 70 уже примерно одинаковый — 3.5 :)
ЗЫ. интересные мультики…
И это… 20 минут при 200 км/ч… это всего 70 км. А потом ищи заправку, что бы это «летающий бензобак» заправить — расход-то там, думаю, должен радовать… владельцев заправок
А ещё подумалось… как там с разными проводами? Начиная этими вашими интернетами, до высоковольток?
И это… одно дело, когда в тыкву на 100 км/ч влетает жук и совсем другое, когда на 200 и ворона
Мой мопед при 2.5 тыс оборотах, на 6й, едет ровненько 50 км/ч. Т.е., условно, для того, что бы проехать 10км мне нужно 12 минут, а двигателю нужно сделать 30 тыс оборотов. Или, так как у меня твин, 15 тыс «выхлопов»
Теперь считаем тоже самое, для «разрешённых 30 км/ч»
1. на 2.5 на 6й мопед не поедет. вообще. 30 км/ч, это (4я пердача и) 3 тыс оборотов. Соотвественно, для похождения того же расстояния в 10 км мне понадобится уже 20 минут(занимать место на дороге) и 60 тыс оборотов дрыгателя. Т.е. 30 тыс «выхлопов» (у 4хгоршовых этого добра в 2 раза больше). Другими словами мой мопед (да и вообще любой) будет гАдить в атмосферу в 2 раза больше.
[Greta Tunberg Mode Off]
Кто-то готов, ради сомнительной безопастности (просто вспомните электроскутерастов, что удачно выпиливаются и на 20 в час), сократиив максимальну скорость дышать в два раза более густыми выхлопами? Ну ладно — процентов 10 бросит такой «личный транспорт» и начнёт ездить на лЯсике или электросамокате, но остальные-то никуда не денутся.
Да и электросамокат, то такое… электричество где будем брать? «Из розетки»? Или всё же где-то его нужно вырабатывать и гАдить в природу… Неее — понятно, что это «не уменя рядом, а значит пофиг — пляшем», но ведь рано или поздно «выхлоп оттуда доберётся и до меня».