«Они просто выжигали глаза ночью, синеватый оттенок китайских светодиодов при смешении со светофильтром давал какой-то отвратительный оттенок, и еще они действительно через несколько дней начали либо моргать, либо переставали работать вообще.»
Потому и выгорели быстро что были слишком яркие. Китайцы заметили что более яркие лампочки продаются лучше — вот и клепают одноразовый трэш который быстро мрет от перегрева.
В вашем случае достаточно было купить диодные лампочки меньшей яркости или более продуманной конструкции — жили бы вечно.
«Я тебя слепила из того что было»
На редкость колхозный кастом. Особенно умиляют дырки под клипоны в верхнем обтекателе, в тех местах где клипонов точно не будет.
Ну вот у меня родной РР полыхнул с литиевым аккумом. Который был всяко лучше чем любой новый свинцовый, так что аккум был вообще не при чем. А вот проводка и контакты — еще как.
В моем случае я спаял новый РР, купил в запас еще и китайский из тех что получше и сделал полный мод проводки по примеру заграничных товарищей. Поставил китайский РР проверить, да так он и прижился. Весь сезон полет нормальный, РР слегка теплый, не более. Аккум сейчас — гелевый Дельта, за зиму собираюсь еще один литиевый собрать.
Сделал на свою SV400 аналогичные переходники под суппорта с CBR900. Материал — алюминиевая пластина 10мм толщиной. Инструмент — ножовка, дрель, напильник, полировочный круг.
Заказал болты нужной прочности и длины, жду чтобы все собрать.
Та же фигня, мне не везет на наличие света в съемных гаражах.
Мой рецепт — 16 почти бросовых 3х ваттных китайских диодов, 4 линейки по 4 штуки в каждой. 4 простейших линейных драйвера, 700мА каждый, по одному на линейку диодов. Аккум спаян из полуживых элементов 18650 как 4SдофигаP. Диоды на алюминиевых подложках (star) просто приклеены на термоклей прямо на металлический потолок гаража, как можно шире друг от друга.
Из-за такого разброса получается хороший свет почти без теней. Аккумулятор заряжаю дома раз в 2-3 недели.
У нас на форуме как раз историю недавно рассказали. Как дядечка солидный весь такой жаловался на технику. На БМВ напичканом электроникой — всю Европу объехал. А как выезжает на чоппере — что не выезд то падение.
Палюбому чоппер виноват…
Если все-таки соберетесь делать — спрашивайте, подскажу.
Вообще если нет авиамодельного опыта или опыта пайки таких аккумуляторов — лучше заказать готовый.
Еще находил на ебее какую-то контору которая паяла под заказ сборки любой формы из LiFePo4 элементов A123 — как раз то что нужно. Выбираете нужную форму и размер, указываете 4S — и вуаля!
Не надо таких экспериментов! Конкретно эти аккумуляторы в лучшем случае раздует и они выйдут из строя. В худшем — получите пожар.
На замену свинцовому аккумулятору подойдет только химия LiFePo4 и только 4 элемента последовательно.
Вообще, если вы не уверены точно в том что вы делаете с литиевыми аккумуляторами — лучше не делайте.
Но есть один нюанс…
Я поставил себе такой индикатор. Все работает, инфа с колена и от датчика скорости, передачи показывает. Но это SV, на низкой скорости довольно часто приходится травить сцеплением в серой зоне — в эти моменты индикатор показывает все что угодно, но не передачу ) Учитывая еще что подсчет отношения колено/скорость происходит 2-3 секунды, при постоянных переключениях даже не надейтесь получить своевременную информацию.
Поэтому меня теперь не удивляет что производители индикаторов советуют НЕ ставить их на SV, а установившие называют их «генератором случайных чисел» ))
Есть ли какой-нибудь смысл в том что масляный фильтр торчит под правой подножкой? Его ж отломить нефик делать. Ну это так, теоретически, понятно что никто на них ездить не будет )
Потому и выгорели быстро что были слишком яркие. Китайцы заметили что более яркие лампочки продаются лучше — вот и клепают одноразовый трэш который быстро мрет от перегрева.
В вашем случае достаточно было купить диодные лампочки меньшей яркости или более продуманной конструкции — жили бы вечно.
На редкость колхозный кастом. Особенно умиляют дырки под клипоны в верхнем обтекателе, в тех местах где клипонов точно не будет.
В моем случае я спаял новый РР, купил в запас еще и китайский из тех что получше и сделал полный мод проводки по примеру заграничных товарищей. Поставил китайский РР проверить, да так он и прижился. Весь сезон полет нормальный, РР слегка теплый, не более. Аккум сейчас — гелевый Дельта, за зиму собираюсь еще один литиевый собрать.
Заказал болты нужной прочности и длины, жду чтобы все собрать.
Мой рецепт — 16 почти бросовых 3х ваттных китайских диодов, 4 линейки по 4 штуки в каждой. 4 простейших линейных драйвера, 700мА каждый, по одному на линейку диодов. Аккум спаян из полуживых элементов 18650 как 4SдофигаP. Диоды на алюминиевых подложках (star) просто приклеены на термоклей прямо на металлический потолок гаража, как можно шире друг от друга.
Из-за такого разброса получается хороший свет почти без теней. Аккумулятор заряжаю дома раз в 2-3 недели.
Палюбому чоппер виноват…
Вообще если нет авиамодельного опыта или опыта пайки таких аккумуляторов — лучше заказать готовый.
Еще находил на ебее какую-то контору которая паяла под заказ сборки любой формы из LiFePo4 элементов A123 — как раз то что нужно. Выбираете нужную форму и размер, указываете 4S — и вуаля!
На замену свинцовому аккумулятору подойдет только химия LiFePo4 и только 4 элемента последовательно.
Вообще, если вы не уверены точно в том что вы делаете с литиевыми аккумуляторами — лучше не делайте.
Я поставил себе такой индикатор. Все работает, инфа с колена и от датчика скорости, передачи показывает. Но это SV, на низкой скорости довольно часто приходится травить сцеплением в серой зоне — в эти моменты индикатор показывает все что угодно, но не передачу ) Учитывая еще что подсчет отношения колено/скорость происходит 2-3 секунды, при постоянных переключениях даже не надейтесь получить своевременную информацию.
Поэтому меня теперь не удивляет что производители индикаторов советуют НЕ ставить их на SV, а установившие называют их «генератором случайных чисел» ))
Когда изобретут емкие батареи — с удовольствием пересяду. И пофик на надоевший скулеж «звук не тоооот ...»