я бы добавил слово «твин» (пофигу какой — рядник или «V») — у подавляющего большинства ровная тяга во всём диапазоне оборотов. Хотя и да — без «подрывов». Всё происходит плавненько и предсказуемо.
а что «дальняк»? Нужны «впечатления» или «телепортация»?
Если первое, то это «крейсер» в 110 (плюс/минус). Ну ладно — ещё "+40" для обгонов. Нынешние чесотки всё это умеют. А если ехать ровненько в потоке, то и 300 хватит.
Ну а если «второе», тот там и «литра» мало будет
ИМХО — в «дальняке» гораздо важнее надёжность. А если ещё и самостоятельно чинить не получается, то и ремонтнопригодность (ака — доступность деталей на всём маршруте)
Ant-Dive по умному называется. Многие его глушат, т.к. пропадает «резкость» в торможении -заблокровать на асфальте колесо почти не реально.
У мну тоже такая штукенция есть. Хоть и не «супербайк», а самый, что ни на есть, «японский иж».
ЗЫ. Только принцип работы там другой. Состоит приблуда из двух частей — условно «аммортизаторной»(сообщается с пером) и «тормозной»(через ней проходит тормозной контур).
При резком сжатии вилки происходит повышение давления масла в «аммортизаторной части» и из неё начинает выдавливаться поршень, который, в свою очередь, упирается в аналогичный поршень в «тормозной» части. А когда нажимается поршень в «тормозной» — происходит небольшой сброс давления в тормозной системе (по типу «шунта») и тормоза слегка(!) разблокируются и вилка «отжимается».
Если ездить нормально и тормозить без клевка — всё работает как на любм нормальном моте. Если резко зажимать — нужно учитывать, тормозной путь будет чуточку длиннее.
что-то мне подсказывает, что не так туго, как кажется — в «те» времена совместимость япомотов в пределах одной марки мало чем уступала «советской унификации» и подходящие железки можно найти как на более ранних, так и более поздних чесотках. Ну кроме пластика.
Хотя конечно на этот мопед будет подороже «неспортивного» аналога. Глянул сейчас на том же ебее (немецкой части) — вполне. Не говоря уж о разных «импексах»
ЗЫ. Ща на глаза попалась крышка масляного фильтра: 1-в-1 как на моём (твин-чесотка 88го года)б только на моём сливного болта нет. Но он там как бы не очень-то и нужен.
Новый ремкомплект ГТЦ — 32 «рубля» в Наглии. Б.у заслонка карба вместе с мембраной — 18. Новые демпферы в колесо — 25. Масляный подон — 18. Новый впускной распредвал — 45. Новый задний фонарь — 80. Столько же б/у обод. Годная б/у башка с клапанами (но без распредвалов) — 145. Дрыгатель о 44 тык пробега, без карбов и с залманными шпильками выхлопа на одном горшке — 500 (однааако… думаю, если поискать — можно и за 300 найти)
А пятерёнки-шестирёнки- колодки-тросики — вообще навалом.
Ну и искать надо не только по «gsx r400r», но и по «gsx r400», и по модели дрыгатели («GK71F» вроде)
И курить мануалы на совиестимость.
для параноиков- у китайцев, меньше доллара, платка-преобразователь DC-DC «вверх». Подключаем реле через него и даже на 5 вольтах батарейки имеем на обмотке реле 10 вольт, минимум.
Если же отдать пару долларов, то и все 14 там будут постоянно.
(у меня ДХО через такую приблуду питаются — от 7 до 17 вольт на выхлопе ровные 12.4. Потому как ДХО дешатские, без драйверов и на штатных 14.2 долго не жили бы. Правда у меня плата большая — до 5 китайских ампер. Но три, по факту, выдержит)
ЗЫ. На крайняк можно (да, пожалуй, и нужно) поставить в параллель к контактам реле или тумблер, или вообще какую «потайную розетку», в которую можно воткнуть перемычку и превратить всё в «безрелейную» схему.
Ну как сказать…
30А реле (если на фото оно) = 360 ватт.
— 5А — «дальний»
3.5А — «стоп» (мот и коляска)
3.5А — «повороты» по одному борту
1.7А — габариты по кругу (4х0.45 А)
приборка-подсветка — ещё 0.5А макс
механическое зажигание — до 4А (импульсно)
итОго: 20А в пИке потребления, включая зарядный ток. Т.е. ещё 10А запаса до того, как реле начнёт подгорать есть.
Это даже с учётом того, что посчитано для бортового в 12 волье. Для положенных 13.6-14.4 ампераж будет меньше (в районе 17А на «всё»). Как минимум «запас» у реле на треть есть
ЗЫ. «Запасы по току» с Али, ну так себе… Китайские амрепы нааамного толще «европейских» (обычно они указывают «в пИке» и по времени в 0.1 сек) — их нужно минимум делит на 2. А лучше — на 3.
6000 — макс крутящий момент. 8000 — макс мощность (и, по сути, потолок)
А т.к. это «голимый твин», то и «крутить» его не надо — у него ровный момент (тияга) по всему диапазону. Это одностволки и 4хгоршковые нужно крутить, а тут, считай, от «рисового чопера» движок — только горшки не буквой «V», а рядышком.
У мну «пра-пра-дедушка» этого мопеда и хоть и чесотка, но коней почти столько же (пока). Ну ещё воздушник
По городу я шкандыбаю на 6й на 2500-3000 оборотов (50-60 км/ч) — вполне нормально тянет. Оно конечно не «ускоришься с подрывом и подгоранием», но мопед как бы и не для этого. Да и сам «твин» такое не даст — это чисто утилитарный тип дрыгателя
Думаю, что для этого движка самый «здоровые» обороты — 4-6тыс. (до 120 км/ч)
Всё, что выше — можно, но не долго. Не любят твины когда долго на максималке
ИМХО
ИМХО — я даже не представляю кАк должен «потеть» двигатель, что бы за 2тык. ушло пол литра масла…
А так, да — проверять строго на центральной подножке…
пффф… у мну на древней «шубе» на затылке «серая» вставка. Днём-то серая. Считай — грязная. Но ночью фонариком как светанёшь — лупит, только в путь. Сколько фонарик «достаёт». А там сантиметров 15-20 квадратных всего.
И да — я тоже за жилетку. Если кому хочется быть поярче. А так-то — за хороший стоковый свет с обеих сторон.
В те времена, когда я такое колхозил — другого просто не было. Более того — «выеложивал» пропил одинарныи полотном+надфиль.
ЗЫ. Ещё катит как вариант «в поле» (должны быть в наличии плокогубцы с фиксацией (ооочень удобная вещь) или ювелирные тиски) или в любом сарае любой русско-тайской деревни, где есть во что зажать болт
На крайняк иожно даже «по месту» — вкручиваем болт, контрим гайкой и всё это дело запиливаем
Можно проще. В тиски болт и делаем запил ножёвкой с двумя полотнами.
На это же болт (как и на тот, что у ТС) накручиваем гайку с таким же пропилом. А лучше — две: одна как контрящая, Вторую можно на какой фиксатор резьбы на самый конец этого болта — что бы тросик не выходил.
ЗЫ.обломанное ухо — или к «аргонщикам» (с этими понятно) или к «кондиционерщикам» — у них есть «приплй» для люминия. Паяется простой газовой горелкой с узким пламенем. Такие же прутки за запаивания люминия продают и китайцы в одном известном магазине.
Если первое, то это «крейсер» в 110 (плюс/минус). Ну ладно — ещё "+40" для обгонов. Нынешние чесотки всё это умеют. А если ехать ровненько в потоке, то и 300 хватит.
Ну а если «второе», тот там и «литра» мало будет
ИМХО — в «дальняке» гораздо важнее надёжность. А если ещё и самостоятельно чинить не получается, то и ремонтнопригодность (ака — доступность деталей на всём маршруте)
в смысле — «уникальности» у сузук. Единственный реально уникальный дрыгатель у них, который знаю — на «кавалькаду».
Так он именно под конкретный мот и лепился (и япы давали на него 200 тык гарантии).
Остальные часто отличаются «незначительными деталями» (вроде болта слива на упомянутой выше крышке маслофильтра). Больше четвёрки они вообще часто лепили из двух твинов. С чесотками чуть похуже, но с содеримым картеров тоже часто не заморачивались. Вся разница часто была в жиклёрах и «головах».
Опять же свап дрыгателя никто не отменял. А то, что «старый»… так там от пробега зависит.
К примеру, был бы на мой с хорошим пробегом «450ый» «от дедушки» — взял бы не раздумывая. И пофигу, что в нём ещё контактное зажигание и он на 10 лет старше — сама конструкция кондОвее и имеет он максимальное кол-во лошадей в свой серии (56, против последующих 40. У него таже погоняло было — «твин на стероидах»). Ну и «кик» есть — олдсульно :)
У мну тоже такая штукенция есть. Хоть и не «супербайк», а самый, что ни на есть, «японский иж».
ЗЫ. Только принцип работы там другой. Состоит приблуда из двух частей — условно «аммортизаторной»(сообщается с пером) и «тормозной»(через ней проходит тормозной контур).
При резком сжатии вилки происходит повышение давления масла в «аммортизаторной части» и из неё начинает выдавливаться поршень, который, в свою очередь, упирается в аналогичный поршень в «тормозной» части. А когда нажимается поршень в «тормозной» — происходит небольшой сброс давления в тормозной системе (по типу «шунта») и тормоза слегка(!) разблокируются и вилка «отжимается».
Если ездить нормально и тормозить без клевка — всё работает как на любм нормальном моте. Если резко зажимать — нужно учитывать, тормозной путь будет чуточку длиннее.
Хотя конечно на этот мопед будет подороже «неспортивного» аналога. Глянул сейчас на том же ебее (немецкой части) — вполне. Не говоря уж о разных «импексах»
ЗЫ. Ща на глаза попалась крышка масляного фильтра: 1-в-1 как на моём (твин-чесотка 88го года)б только на моём сливного болта нет. Но он там как бы не очень-то и нужен.
Новый ремкомплект ГТЦ — 32 «рубля» в Наглии. Б.у заслонка карба вместе с мембраной — 18. Новые демпферы в колесо — 25. Масляный подон — 18. Новый впускной распредвал — 45. Новый задний фонарь — 80. Столько же б/у обод. Годная б/у башка с клапанами (но без распредвалов) — 145. Дрыгатель о 44 тык пробега, без карбов и с залманными шпильками выхлопа на одном горшке — 500 (однааако… думаю, если поискать — можно и за 300 найти)
А пятерёнки-шестирёнки- колодки-тросики — вообще навалом.
Ну и искать надо не только по «gsx r400r», но и по «gsx r400», и по модели дрыгатели («GK71F» вроде)
И курить мануалы на совиестимость.
Так что после выздоровления — в церковь вязанку свечек.
Сегодняшняя новость: «Авария произошла в шесть часов вечера в волости *******. Столкнулись мотоцикл Yamaha YZF и автомобиль Audi A4. Травмы, который получил мотоциклист, оказались несовместимы с жизнью — мужчина 1979 г.р. погиб на месте происшествия.
В ходе проверки концентрации алкоголя в выдохе водителя автомашины, выяснилось, что мужчина 2001 г.р. сел за руль в опьянении 3,3 промилле. Начат уголовный процесс» ©
В комментах пишут — по встречке топил, где 8 чел ехало на мотоциклах. Остальные успели увернуться.
Если же отдать пару долларов, то и все 14 там будут постоянно.
(у меня ДХО через такую приблуду питаются — от 7 до 17 вольт на выхлопе ровные 12.4. Потому как ДХО дешатские, без драйверов и на штатных 14.2 долго не жили бы. Правда у меня плата большая — до 5 китайских ампер. Но три, по факту, выдержит)
ЗЫ. На крайняк можно (да, пожалуй, и нужно) поставить в параллель к контактам реле или тумблер, или вообще какую «потайную розетку», в которую можно воткнуть перемычку и превратить всё в «безрелейную» схему.
30А реле (если на фото оно) = 360 ватт.
— 5А — «дальний»
3.5А — «стоп» (мот и коляска)
3.5А — «повороты» по одному борту
1.7А — габариты по кругу (4х0.45 А)
приборка-подсветка — ещё 0.5А макс
механическое зажигание — до 4А (импульсно)
итОго: 20А в пИке потребления, включая зарядный ток. Т.е. ещё 10А запаса до того, как реле начнёт подгорать есть.
Это даже с учётом того, что посчитано для бортового в 12 волье. Для положенных 13.6-14.4 ампераж будет меньше (в районе 17А на «всё»). Как минимум «запас» у реле на треть есть
ЗЫ. «Запасы по току» с Али, ну так себе… Китайские амрепы нааамного толще «европейских» (обычно они указывают «в пИке» и по времени в 0.1 сек) — их нужно минимум делит на 2. А лучше — на 3.
А т.к. это «голимый твин», то и «крутить» его не надо — у него ровный момент (тияга) по всему диапазону. Это одностволки и 4хгоршковые нужно крутить, а тут, считай, от «рисового чопера» движок — только горшки не буквой «V», а рядышком.
У мну «пра-пра-дедушка» этого мопеда и хоть и чесотка, но коней почти столько же (пока). Ну ещё воздушник
По городу я шкандыбаю на 6й на 2500-3000 оборотов (50-60 км/ч) — вполне нормально тянет. Оно конечно не «ускоришься с подрывом и подгоранием», но мопед как бы и не для этого. Да и сам «твин» такое не даст — это чисто утилитарный тип дрыгателя
Думаю, что для этого движка самый «здоровые» обороты — 4-6тыс. (до 120 км/ч)
Всё, что выше — можно, но не долго. Не любят твины когда долго на максималке
ИМХО
А так, да — проверять строго на центральной подножке…
ЗЫ. В свой древний мопед (воздушник) лью исключительно 20W50 (Репсол или Фукс — тут они самый дешак).
В начале сезона… Потом долива не требуется вообще (на Священном Мотыле 10W40, кстати, тоже без долива 6 тык отъездил).
Но однажды меня уговорили на те же 20W50 от «жидкой моли» — зарёкся. Съездил по свежему в микродальнячёк (километров 800 в обе стороны) и всё дорогу держал 6-6.5 тыс. оборотов (при максимальных 7.5) По приезду было как у ТС — без малого литр (той же моли) вошёл только в путь.
От такого ужора я аж офигел. Потому слил всё нафиг (тоже чёрное, как совесть депутата) и залил старое доброе «рапсовое» — намотал ещё тысячи четыре и ни грамма ужора.
«Уотакуот»©. Причём моль покупал не в ларьке под мостом, а у дилера с прямыми поставками из гермашки.
К слову — тогда вместе с дрыгателем менял масло в вилке. Влил ту же моль — сдохло к концу сезона. Предыдущее (кастрюля) отходило два.
Но не потому, что у меня Хонда и не из-за масла (хотя допуски интересные :) ).
А из-за пары последних строк — мопед 87года, а указан выброс СО2. Значит и на своё можно поискать.
ЗЫ. Нее — я не покусан Блаженной Гретой. Просто интересно
И да — я тоже за жилетку. Если кому хочется быть поярче. А так-то — за хороший стоковый свет с обеих сторон.
ЗЫ. Ещё катит как вариант «в поле» (должны быть в наличии плокогубцы с фиксацией (ооочень удобная вещь) или ювелирные тиски) или в любом сарае любой русско-тайской деревни, где есть во что зажать болт
На крайняк иожно даже «по месту» — вкручиваем болт, контрим гайкой и всё это дело запиливаем
На это же болт (как и на тот, что у ТС) накручиваем гайку с таким же пропилом. А лучше — две: одна как контрящая, Вторую можно на какой фиксатор резьбы на самый конец этого болта — что бы тросик не выходил.
ЗЫ.обломанное ухо — или к «аргонщикам» (с этими понятно) или к «кондиционерщикам» — у них есть «приплй» для люминия. Паяется простой газовой горелкой с узким пламенем. Такие же прутки за запаивания люминия продают и китайцы в одном известном магазине.
ЗЫ. " некоторые непрочь были попозировать" — у них там глаза как у… «да ну нахрен»©