Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Что проверять в Honda CB400SF при покупке?

Подумываю о покупке Японца, выбор пал на Сибиху. Уважаемые Знатоки Байкпостовцы! Вопросы:
1) Что проверять? Документы не в счет. Интересны технические моменты, которые можно самостоятельно оценить при покупке «с рук», болячки, подвохи. Кто что по этому вопросу думает и знает?
2) Посоветуйте человека (профессионала) в Москве, который бы мог в октябре за небольшое вознаграждение помочь с выбором Сибихи.
  • dimis34rusdimis34rus
  • Дмитрий
  • 6 сентября 2013 в 12:50
  • 1
  • оценка: +3
здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

+5
freevr
  • freevr
  • 6 сентября 2013 в 14:07
тоже что и в другом мопеде.
1) Если дадут — компрессию,
2) Если получится, проверь переключение передач на всем диапазоне оборотов. Это можно сделать например на центральной подножке или если тебя покатают, а может и дадут погонять, но эт врядли;)
3) отсутвие ржавчины в баке
Ну и по расходникам:
а) Течь вилки в районе сальников (небольшое отпотевание после пары нажатий на руль = течь вилки).
б) Плавность поворота руля + отсутвие люфтов.
в) Плавность вращения колес + отсутвие люфта.
г) Уровень растянутости цепи + уровень остроты зубьев на звездах.
д) Стертость колодок тормозных + стертость дисков тормозных.
е) Состояние колесных покрышек.
ж) Ну акум…
з) Ну и желательно на холодную пробуй заводить потенциальный товар.
и) Ну и так… внешне, чтоб рама не кривая не мятый, электроника мигала как полагается.
dimis34rus
Спасибо за мнение — возьму на заметку.
grixa111
еще упри во что не будь передком на тормозах" передних" воткни 1 передачу и на малом газу отпусти если байк заглохнет или начнет проворачивать колесо значит сцепа еще по ходит, я так проверял и еще желательно проверить работоспособность реле регулятора, так же можно скинуть цену если ограничители поворота руля сорваны" значит мот был в хорошем скользяке"
0
lnkz
  • lnkz
  • 6 сентября 2013 в 14:28
коробас достаточно проверить на включение второй. на первой раскручиваешь до 10-12 тыщ и втыкаешь вторую, если включается с трудом и не с первого раза — мопед задрочен. покупать можно, но это отличный повод поторговаться.
+4
Plamza
  • Plamza
  • 6 сентября 2013 в 14:28
смотри состояние расходников:
насколько стертые покрышки
насколько сточены тормозные диски (один из самых реальных косвенных признаков реального пробега мотоцикла — при пробеге в 15000-20000 на них не должны быть хоть маломальские канавки)
Смотри поверхность перьев вилки — должны быть идеальные без царапин ямок и всего такого
смотри насколько вытянута цепь (по маркерам установки колеса — если не понимаешь что это — скажи — скину фотку)
насколько изношена звездочка на заднем колесе
Все это может привести к необходимости замены и может вылиться в 10-20 и более тысяч рублей только за материалы — работа тоже не копеечная может оказаться.

Далее к двигателю: в идеале самое лучшее измерить компрессию в цилиндрах, но без снятия бака это вряд ли получиться сделать с центральными цилиндрами — хотя бы на боковых)

Проверь поэтапно всю электрику: ближний-дальний свет, поворотники задние передние, проверь что бы задний габарит работал и срабатывал сигнал при нажатии на тормоз как на руле так и ногой. Звуковой сигнал жмахни.

Если есть центральная подножка — подумите мот и запустите, попереключай передачи с 1 по 5 — проверишь как работает коробка + как сблансировано заднее колесо.

сядь за мот и понажимай на переднюю вилку — нет ли каких стуков в рулевой при этом. повращай руль — если есть маленькое подклинивание при переходе через центр — замена подшипников рулевой.

Попроси снять боковые панели и седло — посмотри на состояние всяких шлангов, проводов, крепежа — если видны всякие изоленты, отличающиеся вины, хомуты под винт — это следы частого лазинья в мот с низкой культурой работы.

лезем к аккумулятору с тестером — при выключеном двигателе смотрим напряжение, включаем двигло и даем малеха оборотов — если напряжение вырасло, значит генератор работает нормально.

включаем дальний свет и всю электрику какая есть — 5-10 минут ждем — если напряжение не упало на аккуме можно предполагать что он живой.

смотрим классические места страдающие у сибихзе при падении — глушитель, бока бака, кругляшки на ручках сцепления и тормоза, боковинки двигателя, особо на бока фары и панели приборов — если есть глубокие царапины — мот роняли.

не забудь внимательно посмотреть серийный номер рамы и двигателя — не должно быть каких либо изъянов, сварных швов или чего то подобного — на учет можешь не поставить такой мот

Попроси что бы тебя прокатили (конечно самому проехаться лучше, но хозяин может взбрыкнуть) Послушай и почувствуй как себя ведет мот — если что то дребезжит — узнавай что.

загляни в бензобак — только не зажигалкой подсвечивай — посмотри степень коррозии изнутри — если там все в хлопьях ржи — замучаешся чистить карбы и фильтры.

Поговори с владельцем — что он делал с мотом, делал сам или в сервисе — есть ли чеки. Много работ и все на сервисах — хорошо, мало работ и все сам из сери это же японец чего его трогать — плохо.

проверь раму — непонятные места переваривания, нештатные усилители и накладки — до свидания — такой мот как взведенный пистолет у твоего виска — рано или поздно убьёт.

Проверь тормоза — сев на мот покатай туда сюда — от легкого касания они уже должны очень хорошо схватывать. нажми с хорошим усилием — если начнет прыскать тормозуха — хе-хе )))

хозяина мота слушаешь в пол уха. друзей хозяина вобще нахер затыкаешь что бы не пытались тебе впарить.

Конечно сложно не кинуться на первый попавшийся вариант, но всеж посмотри 3-4 предложения — по каждому детально записывай свои впечатления и наблюдения. ишешь мотосервис и тамошнего мастера за 1000 рублей приглашаешь сделать оценку понравившегося тебе мота. мастеру не должно быть меньше лет 35 — все молодые как правило такие мастера, что еще полгода назад он даже не знал где у мота перед а где зад. Мастеру не дай прохолтурить — он должен с мотом не меньше минут 20 пропрыгать что бы сделать заключение.
dimis34rus
Очень благодарен за весьма содержательный ответ! Прям табличку составлю по пунктикам с пометками.
смотри насколько вытянута цепь (по маркерам установки колеса — если не понимаешь что это — скажи — скину фотку)
Не понимаю. Скинь пожалуйста — до этого общался только с Явой.
Plamza


Под большой гайкой идет механизм натяжения — металлическая скоба с маленьким болтом на торце. Таких скобы две — с левой и правой стороны мота. На эти скобах есть риски, что бы колесо выставлять ровно. Так же есть ответные риски на маятнике (это к чему крепиться само колесо). Когда цепь растягивается — скобы потихоньку все дальше и дальше откручивают, что бы компенсировать это растяжение. Если уже откручивать дальше некуда — пора менять цепку. Это когда ось колеса (металлическая палка на которое колесо насажено) упрется в край прорези в маятнике.

Но это если по колхозному или для быстрой диагностики при покупке. По уму состояние цепи определяют по расстоянию между определенным числом звеньев. Например что между новыми десятью звеньями 336 мм расстояние. когда оно привысит 357 — цепку на замену. Но такие замеры пачкают руки, требуют штангенциркуля и ползанья на корачках. — хлопотно. Да, цифры я взял от балды — какое число звеньев и расстояние между ними для сибихи — надо искать
dimis34rus
С маркерами понятно. И, кажется, я получил ответ и на второй вопрос из Q&A. Оставь пожалуйста свой контакт на случай если приеду в Москву за мотом в октябре ;)
dimis34rus
Спасибо, эту статью уже видел. Многое подчерпнул.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна