Мелкокубатурник — до 350.
Среднекубатурник — от 350 до 750 (Япония) / от 350 до 950 (США)
Крупнокубатурник — от 750 до 1300 (Япония) / От 950 до бесконечности (США)
Гипер / павер / масл / Blur и как угодно еще — от 1300 до потолка (Япония). Ну, в официальных терминах мотопроизводителей.
Дядь, возьми баллон карбклинера или WD40, и на заведенном моторе точечно брызгай на разные участки между инжекторами и головкой блока. Если подсос обнаружится, на каждый пшик на место подсоса мотор будет взревать оборотами.
Также визуально отсмотри заслонки дросселей, ровно ли они стоят во всех инжекторах, нет ли повреждений.
Ну и последнее — замерь компрессию в цилиндрах, может у тебя клапан повис или еще что подобное, а ты впрыск лечишь.
если не снимать форсунки, то можно налить полный инжектор и цилиндры промывочной жыжжы, и если совсем скосячить хапнуть гидростоп или гидроудар. тут снять проще. Благо лезть не глубоко
Ну как одинаковые, на них резьба нарезана по-разному относительно шлица, и все же перепутывать их не стоит, если нет синхронизатора нормального, с торированными вакууметрами.
1) Это могут быть форсунки
2) Это может быть застратый воздушный канал инжектора
Как чистить форсунки дома без СМС и рабского труда:
Нонадобится сжатый воздух, 2-3 метра топливного шланга или любого другого, в который влезет форсунка, банка Winn's для промывки, но если его нет — то тупо ацетон и Аккум с 2 проводами.
Снимаешь топливную рейку (латунная такая на инжекторе) и просто ее стягиваешь с форсунок, — они стоят тупо на 2 орингах резиновых.
Вставляешь в шланг форсунку соплом наружу. Подтягиваешь хомутом, чтоб не вылетела. Заливаешь в шланг виннс, чтоб полностью под горлышко. Вставляешь пистолет продувочный в конец, куда заливали.
Далее, касаясь контаков на форсунке вы ее открываете-закрываете, товарищ дует в шланг.
1 прогона так хватает, чтоб из 4 кривых струй превратить факел в ровный, мелкодисперсный распыл.
Это вариант «колхоз на коленке». Но если его сделать разумно и не сломать ничего при разборке — промывка получится.
Второе.
Промывка очистителем карбюратора вот этого краба, что подсоединен шлангами к воздухану и имеет регулятор холостых и 4 воздушных регулировочных винта.
Если есть синхронизатор, который точно показывает разряжение, то если склероз не изменяет — надо будет выставить 23 гектопаскаля, смотрите мануал за точными цифрами.
если синхронизатора нет — 4 винтика закручиваете до упора нежно, считая обороты с точностью до 1/8 оборота, далее выкручиваете эти иглы. Потом регулятор холостых так же. Промываете спреем «очиститель карбюратора», вымываете всю грязь. Собирать в обратном порядке — главное выставить иглы в нужное гнездо на те же обороты. (закрутить до упора и выкрутить на записанное количество оборотов, иглы между собой менять нельзя).
Если мот не заводится — добавьте холостых, если взревет как ужаленный в жопу баран — убавить до 1150-1250.
Если прочитанное пугает — везите в нормальный сервис и не занимайтесь рукобудием =)
Всех благ.
Занимался я ремонтом и обслугой БМВшек, в основном оппозитов.
По статистике — полный треш, конечно. Но подсказать что-где-куда смогу.
Кстати коротко о угловых передачах:
Самое слабое место во всем моте… Если не считать электронику… и прочее…
По поводу варить маятник. Даже не пробуйте. Если на 1150й это еще был алюминь, то тут это магниево-алюминиевый сплав — он не варится, а вспыхивает.
Ищите на разборке. Но место больное, конечно, особенно угловые передачи.
У меня товарищ в Зольмсе работает в БМВ у официалов, они там и машины чинят и моты, так вот, ездит он на субарике и брать БМВ никому не советует.
Сам занимался обслугой мотов БМВ в Москве — такого треша по поломкам я даже вообразить себе не мог.
на 66000 заменить кардан.
У них это болячка, или угловая передача рассыпается и колесо люфтит по шлицам, или кардан сам в себе в резинке проворачивается или реже вот такоэ.
Жалко обоих, на самом деле. И автор остановился по большому счету без нарушений, и дед, тоже зазевался, а цементовоз груженый был явно, там тормоза эффективны от слова никак. Явно никто такого не хотел, но слава богу, что под колеса не попал. Держись, дядь, железо и восстановить можно и новое купить, а жизнь нет. Сил, стойких нервов и терпения.
«Как выглядит переоценка собственных возможностей».
Дядь, аккуратнее. Помни, ты всегда будешь переоценивать собственную реакцию и прочее, сезона 2-3 будет так. Посему — на джимхану и тренировать правильное торможение и экстренное торможение. Понимание контрруления.
И найди себе адекватного инструктора. Этот аппарат очень капризный и требует понимания что и как делать.
Слушай, туплю в фото где все в сборе. не могу понять, штекер 6 контактный или 5 контактный? 3 желтых — фазы с генератора, провод на АКБ + и, Масса зеленый? или масса в штекер не входит и это черно-полосатый провод, который на обмотку генератора идет?
Слушай, я что-то не знаю про диоды чтоли? Спинка и есть масса, она же контакт к радиатору, зачем было изолировать?
А так — нормуль получилось. 15 вольт вполне ок, штатно AGM аккумы заряжаются до стабилизации напруги 14.8. Превышение 0.2 — вообще предел погрешности тестера. Для кислотника заливного да, многовато. Но у тебя разве кислотник?
Извиняюсь, что не ответил в Апреле =) Насос быстро изнашивается если вы ездите на плохом бензине, если меняете масло раз в 10000 и более (раз в 5000-6000 было бы корректнее, а еще корректнее по моточасам, если по говнам ездить), и если в двигло летит мусор и песочек (плохие сальники и сопуны). Симптом не то чтоб похож… Масло воду набрало, вспенилось — уровень выше, вода выпарилась — ниже, Ехали на полную — один уровень будет в баке, на холостых — другой.
Среднекубатурник — от 350 до 750 (Япония) / от 350 до 950 (США)
Крупнокубатурник — от 750 до 1300 (Япония) / От 950 до бесконечности (США)
Гипер / павер / масл / Blur и как угодно еще — от 1300 до потолка (Япония). Ну, в официальных терминах мотопроизводителей.
Также визуально отсмотри заслонки дросселей, ровно ли они стоят во всех инжекторах, нет ли повреждений.
Ну и последнее — замерь компрессию в цилиндрах, может у тебя клапан повис или еще что подобное, а ты впрыск лечишь.
2) Это может быть застратый воздушный канал инжектора
Как чистить форсунки дома без СМС и рабского труда:
Нонадобится сжатый воздух, 2-3 метра топливного шланга или любого другого, в который влезет форсунка, банка Winn's для промывки, но если его нет — то тупо ацетон и Аккум с 2 проводами.
Снимаешь топливную рейку (латунная такая на инжекторе) и просто ее стягиваешь с форсунок, — они стоят тупо на 2 орингах резиновых.
Вставляешь в шланг форсунку соплом наружу. Подтягиваешь хомутом, чтоб не вылетела. Заливаешь в шланг виннс, чтоб полностью под горлышко. Вставляешь пистолет продувочный в конец, куда заливали.
Далее, касаясь контаков на форсунке вы ее открываете-закрываете, товарищ дует в шланг.
1 прогона так хватает, чтоб из 4 кривых струй превратить факел в ровный, мелкодисперсный распыл.
Это вариант «колхоз на коленке». Но если его сделать разумно и не сломать ничего при разборке — промывка получится.
Второе.
Промывка очистителем карбюратора вот этого краба, что подсоединен шлангами к воздухану и имеет регулятор холостых и 4 воздушных регулировочных винта.
Если есть синхронизатор, который точно показывает разряжение, то если склероз не изменяет — надо будет выставить 23 гектопаскаля, смотрите мануал за точными цифрами.
если синхронизатора нет — 4 винтика закручиваете до упора нежно, считая обороты с точностью до 1/8 оборота, далее выкручиваете эти иглы. Потом регулятор холостых так же. Промываете спреем «очиститель карбюратора», вымываете всю грязь. Собирать в обратном порядке — главное выставить иглы в нужное гнездо на те же обороты. (закрутить до упора и выкрутить на записанное количество оборотов, иглы между собой менять нельзя).
Если мот не заводится — добавьте холостых, если взревет как ужаленный в жопу баран — убавить до 1150-1250.
Если прочитанное пугает — везите в нормальный сервис и не занимайтесь рукобудием =)
Всех благ.
По статистике — полный треш, конечно. Но подсказать что-где-куда смогу.
Кстати коротко о угловых передачах:
Самое слабое место во всем моте… Если не считать электронику… и прочее…
Ищите на разборке. Но место больное, конечно, особенно угловые передачи.
Сам занимался обслугой мотов БМВ в Москве — такого треша по поломкам я даже вообразить себе не мог.
У них это болячка, или угловая передача рассыпается и колесо люфтит по шлицам, или кардан сам в себе в резинке проворачивается или реже вот такоэ.
Дядь, аккуратнее. Помни, ты всегда будешь переоценивать собственную реакцию и прочее, сезона 2-3 будет так. Посему — на джимхану и тренировать правильное торможение и экстренное торможение. Понимание контрруления.
И найди себе адекватного инструктора. Этот аппарат очень капризный и требует понимания что и как делать.
А так — нормуль получилось. 15 вольт вполне ок, штатно AGM аккумы заряжаются до стабилизации напруги 14.8. Превышение 0.2 — вообще предел погрешности тестера. Для кислотника заливного да, многовато. Но у тебя разве кислотник?