А скорее всего до кучи под крылом что-то торчит/касается и трет. Или в тот момент касалось, типа крюка от шмурдяка-барахла. Ну что уж гадать, тут вот хозяин есть.
У меня так знакомый на своем Индиане свежие вайтволлы убил, тупо по ним кофры начесали и стерли всю красоту…
Вы влепили себе самую мягкую Pilot road для спорт-туриста, которую нашли, и жалуетесь что она не держит износ. Можете объяснить на чем основывались то? Известно всем, что она жрется с запредельной скоростью, ставя рекорды по недолговечности в 3-4 тыс пробега до корда, на мотах типа дрозда или голды (прости господи).
Насчет давления — возможно это не ваша вина, а врущего манометра, который завышал показания. Все следы износа при езде на пониженном давлении, от этого никуда не деться. 2.9 для такого мота вполне верное давление.
Давайте по пунктам:
1) не симметричный протектор на мокрой дороге приводит к выдавливанию воды на одну сторону, что в общем создает ощутимую противосилу для смещения мотоцикла, а поскольку это задница, тут и до лоусайда недалеко. Ну, не самое хорошее решение.
2)Автомобильная резина имеет квадратное сечение, вот с чего вывод. Мотоциклетная для того и круглая (радиальная) чтобы дать нормальное пятно контакта при поворотах, делая маневры предсказуемыми. На квадратном колесе особо не позакладываешься. Все рывками будет.
3)Любая модель из туристической линейки для мотов 250кг+ вам подойдет. Z6, Z8, А так же marathon или marathon ultra. У них очень твердый центр и мягкие бока в 2 сектора, что дает хороший сцеп в повороте и малый износ при дальнобое, если их накачать конечно. У вас явно по износу произошла активная езда на давлении 2.0-2.1 вместо 2.9-3.0 для заднего баллона, что и привело к износу в 2 полосы по краям. Кстати все кто ездят на Пирелли и Мишлене очень резину хвалят, за хороший держак, но по 2 баллона за сезон убивают. Мец же в разы медленнее убивается не теряя свойств, по 2 сезона вполне езжу (25-35 тыс).
4) Сомнительность эксперимента в том, что оппозитчики с советских времен тему квадратного колеса от авто уже вдоль и поперек обсосали. Нет, дело ваше, никто не спорит. Но ценность сего эксперимента только про ваш личный опыт, не более.
Удачи.
Не симметричный протектор, Не радиальная резина… Угу.
С голодухи только и сделаешь.
При этом износ мото резины явно от того, что не контролировалось давление в баллоне и было сильно занижено.
Взяли бы вы нормальную туристическую резину, типа Metzeller которая по 20-25 тыс ходит, и не взрывали бы себе мозг.
Автомобильная резина актуальна только для колясыча, и зимой, чтоб с шиповкой.
Это волшебный итальянский магниевый сплав, из которого австрияки делали эти моторы. У меня был эпизод, когда механик выкручивая фильтр масляный из R1200RT сорвавшись с чашки кулаком пробил картер. Так же на моторе, где подножка крепится непосредственно к движку тоже бывал ввырывало ее с корнем и куском картера. Так что данный «вырез» это фигня по большому счету.
Я довольно много занимался целевым ремонтом BMW разных годов, видел их огромное количество, так что если будут вопросы, обращайтесь в личку.
Весь секрет в том, что цепь надо смазывать «на ночь», чтоб смазка высохла. Иначе она моментально засерает все вокруг. Минимум пол-часа после самзывания надо постоять моту.
Хонда очень давно уже не синоним надежности. Но выбор поддержу. Через мои руки по ремонтам прошла масса и BMW и NCшек, скажу честно, 700ка — овощь, но очень экономична и разумна. И пусть ротакс-гусь скорее конкурент трансальпа, современный трансальп — это как современный BMW — все через задницу сделано, чтоб в поле не починить было.
Так что да, NC700 вполне выбор.
Первый опыт езды на мотике с коробкой автоматом, у меня произошел еще в нулевые, когда в наш магаз под продажу притащили Honda CB750 Matic — было ощущение «как на этом ездить», «как этими кнопками управлять коробкой», и «ядрить колотить, его в 70ые сделали, с ума сойти!»
Вверну свои 5 копеек.
Все что написано выше весьма верно, при двух условиях:
1)мотор атмосферный
2)Объем цилиндра не превышает 1000сс.
При установке нагнетателя или турбины давление растет, что требует большей детонационной устойчивости и большего октанового числа.
А при больших объемах цилиндра (например авиационные моторы Lycoming — 2.2л на цилиндр, степень сжатия 1:7.8, или двигатель АН-2, 4л на цилиндр, степень сжатия 1:6) из-за худшего процесса смешивания и неравномерности распространения фронтов воспламенения, даже с учетом, что мы льем высокооктановый 100LL, может возникать детонация. Для ее избежания и степень сжатия такая невысокая.
Я много лет назад работал в мотосервисе, крупнейшем в России на тот момент, так вот хозяин таскал себе в Коллекцию с большой буквы «К» аппараты из японии. Так я смог позаниматься ремонтом двухтактной спортивной ямахи 1969го, Офигенным CBX1000 и прочими раритетами, вроде Кавалькады полиции Осаки 1978года с пробегом в 3200км.
Мой красавец мне встал в 155тыс в 2017ом. + около 60 тыс вложений на улучшайзинг за 2 года. 2 владельца в японии, я первый в России. Честный пробег в 23тыс, и идеальное состояние меня подкупили, к тому же юбилейка на 100-летие кавы с форсированным мотором 147 лошадок. Много было у меня под жопой мотов, но что-то менять даже близко не хочу.
В Джапании еще водятся мамонты в идеальном состоянии 80ых-90ых годов.
Мелкокубатурник — до 350.
Среднекубатурник — от 350 до 750 (Япония) / от 350 до 950 (США)
Крупнокубатурник — от 750 до 1300 (Япония) / От 950 до бесконечности (США)
Гипер / павер / масл / Blur и как угодно еще — от 1300 до потолка (Япония). Ну, в официальных терминах мотопроизводителей.
Дядь, возьми баллон карбклинера или WD40, и на заведенном моторе точечно брызгай на разные участки между инжекторами и головкой блока. Если подсос обнаружится, на каждый пшик на место подсоса мотор будет взревать оборотами.
Также визуально отсмотри заслонки дросселей, ровно ли они стоят во всех инжекторах, нет ли повреждений.
Ну и последнее — замерь компрессию в цилиндрах, может у тебя клапан повис или еще что подобное, а ты впрыск лечишь.
если не снимать форсунки, то можно налить полный инжектор и цилиндры промывочной жыжжы, и если совсем скосячить хапнуть гидростоп или гидроудар. тут снять проще. Благо лезть не глубоко
Ну как одинаковые, на них резьба нарезана по-разному относительно шлица, и все же перепутывать их не стоит, если нет синхронизатора нормального, с торированными вакууметрами.
Мырмота:
С-Шина:
Да навалом этого размера. Или у вас диск разваренный?
У меня так знакомый на своем Индиане свежие вайтволлы убил, тупо по ним кофры начесали и стерли всю красоту…
Насчет давления — возможно это не ваша вина, а врущего манометра, который завышал показания. Все следы износа при езде на пониженном давлении, от этого никуда не деться. 2.9 для такого мота вполне верное давление.
1) не симметричный протектор на мокрой дороге приводит к выдавливанию воды на одну сторону, что в общем создает ощутимую противосилу для смещения мотоцикла, а поскольку это задница, тут и до лоусайда недалеко. Ну, не самое хорошее решение.
2)Автомобильная резина имеет квадратное сечение, вот с чего вывод. Мотоциклетная для того и круглая (радиальная) чтобы дать нормальное пятно контакта при поворотах, делая маневры предсказуемыми. На квадратном колесе особо не позакладываешься. Все рывками будет.
3)Любая модель из туристической линейки для мотов 250кг+ вам подойдет. Z6, Z8, А так же marathon или marathon ultra. У них очень твердый центр и мягкие бока в 2 сектора, что дает хороший сцеп в повороте и малый износ при дальнобое, если их накачать конечно. У вас явно по износу произошла активная езда на давлении 2.0-2.1 вместо 2.9-3.0 для заднего баллона, что и привело к износу в 2 полосы по краям. Кстати все кто ездят на Пирелли и Мишлене очень резину хвалят, за хороший держак, но по 2 баллона за сезон убивают. Мец же в разы медленнее убивается не теряя свойств, по 2 сезона вполне езжу (25-35 тыс).
4) Сомнительность эксперимента в том, что оппозитчики с советских времен тему квадратного колеса от авто уже вдоль и поперек обсосали. Нет, дело ваше, никто не спорит. Но ценность сего эксперимента только про ваш личный опыт, не более.
Удачи.
С голодухи только и сделаешь.
При этом износ мото резины явно от того, что не контролировалось давление в баллоне и было сильно занижено.
Взяли бы вы нормальную туристическую резину, типа Metzeller которая по 20-25 тыс ходит, и не взрывали бы себе мозг.
Автомобильная резина актуальна только для колясыча, и зимой, чтоб с шиповкой.
Я довольно много занимался целевым ремонтом BMW разных годов, видел их огромное количество, так что если будут вопросы, обращайтесь в личку.
Так что да, NC700 вполне выбор.
Все что написано выше весьма верно, при двух условиях:
1)мотор атмосферный
2)Объем цилиндра не превышает 1000сс.
При установке нагнетателя или турбины давление растет, что требует большей детонационной устойчивости и большего октанового числа.
А при больших объемах цилиндра (например авиационные моторы Lycoming — 2.2л на цилиндр, степень сжатия 1:7.8, или двигатель АН-2, 4л на цилиндр, степень сжатия 1:6) из-за худшего процесса смешивания и неравномерности распространения фронтов воспламенения, даже с учетом, что мы льем высокооктановый 100LL, может возникать детонация. Для ее избежания и степень сжатия такая невысокая.
В Джапании еще водятся мамонты в идеальном состоянии 80ых-90ых годов.
Среднекубатурник — от 350 до 750 (Япония) / от 350 до 950 (США)
Крупнокубатурник — от 750 до 1300 (Япония) / От 950 до бесконечности (США)
Гипер / павер / масл / Blur и как угодно еще — от 1300 до потолка (Япония). Ну, в официальных терминах мотопроизводителей.
Также визуально отсмотри заслонки дросселей, ровно ли они стоят во всех инжекторах, нет ли повреждений.
Ну и последнее — замерь компрессию в цилиндрах, может у тебя клапан повис или еще что подобное, а ты впрыск лечишь.