АБС вещь полезная, но голову не заменит. Следуя вашей логике купи мот с АБС и вали на всю гашетку не смотря ни на дождь ни на другие помехи, голову можно отключить — АБС всё решит. Но не решает. Для безопасной езды надо тренировать торможение и управление а не вилли и старт со сфетофора.
АБС реально не сокращает тормозной путь, АБС позволяет управлять при торможении не допуская срыва. Другое дело что тормозить на грани срыва нужен опыт. Если не тренироваться тормозить правильно то АБС по любому затормозит лучше.
Это типа «не верь глазам своим», сказывается устоявшееся мнение, что должно быть как всегда и как в сервисе. У меня все получилось нормально и не вижу причин удорожать процесс. При желании можно проверить. Даже после предварительной синхронизации разброс по цилиндрам не превышал 20мм маслянного столба, а по мануалу разброс допускается 30мм ртутного столба. Синхронизацией добился разброса 5мм маслянного столба. Думаю по любому попал в допуск по мануалу.
Как всегда великолепно! Колоритный дуэт у вас сложился, дяде Саше отдельный респект. Читая ваши приключения вспоминается поговорка: старый конь борозды не испортит…
Каждый раз глядя на приключения эндуристов приходит в голову мысль — почему не делают на эндуро сзади дугу (бампер) вокруг центрального кофра чтобы было удобно толкать, вытягивать, поднимать и т.д.?
В общем, спасибо за отчет, ждем новых
очередное доказательство, что не класс мотоцикла определяет возможность путешествовать. Понравилась плоская кружка (я так понимаю — сувенирная), такую карманную было бы неплохо иметь. А что с Хондой, как довели её бедную до такого состояния? Показательна фотка масляного фильтра — кроме стружки масса остатков герметика (или это не герметик?). Спасибо, было приятно читать.
Да, но он не решает всех проблем, причем стоит не дешево и имеет ряд недостатков. Думаю, что в совсем не вентилируемом шлеме он не отработает на все 100% и визор будет запотевать. Смысл статьи в прочем не в этом. Если в шлеме предусмотрена вентиляция, то она должна работать. Вентиляция головы, в жаркую погоду особенно, это очень важная функция и довольно приятная, да и дышать легче :)
Влад, ты терминатор! Если фотки передают красоту этих мест, то видео четко показывает трудности маршрута. За текст отдельное спасибо! Читаю с удовольствием и каждый раз встаешь слегка «голодный». Так держать!
Если вернуться к названию поста, могу сказать что у Лукойл есть линейка масел для мотоциклов с классификацией по МА. Сам столкнулся с этим маслом случайно — по мануалу нужно было масло 20W50, ни мовиля ни ликви моли (который я лил до этого) не было, но на полке увидел лукойл нужной вязкости, почитал отзывы и залил. Сезон откатал без каких либо проблем.
Пост понравился, выводы в конце правильные — остановить никого не остановит но задуматься над некоторыми моментами заставит. Понравилась горелка на дровах, это постоянный вариант или соорудил по случаю? Поправляйся, может обратись еще к другому врачу — главное не запускай. Удачи!
что имеете в виду «пока фильтр маслянный не выкрутишь»? при замене масла рекомендуется у кавасаки менять и маслянный фильтр, т.е. выкручивать, или речь идет о замене масла (доливе) без замены фильтра? У меня GZ1000 1988 года и хотелось бы знать о всех засадах по этому мотору.
Что касается второй пробки (интересно, а кто какую пробку забывает и сколько масла остается в том или другом случае, теоретически) то с заменой фильтра грязь в систему не попадет, а окисление вряд ли будет критичным. И вообще окисление масла происходит при значительном прорыве газов в картер, т.е. или когда уже поршневаяя группа изношена или когда стартуют резко до красной зоны постоянно или на холодном сразу рвут во весь опор, и то и другое в купе с неисправность насоса быстрее приведут к проворачиванию вкладышей чем остаток (даже 1 литра из 3-х). Тем более если масло меняется весной перед выездом (согласно мануалу Кавасаки) и не стоит всю зиму разбавленное старым.
мот Кавасаки GTR1000 1988 года выпуска. Спасибо за совет, не хотелось заниматься этим в сезон, но видимо придется. По клапанам вроде никаких симптомов, но где то читал что на этой модели надо делать это регулярно.
Доброго вечера! Вот такой вопрос: в конце сезона появилось ощущение, что один из карбов переливает (по нагару на свечах похоже 3 цилиндр), решил почистить и проверить карбы а заодно и зазоры клапанов проверить, но гараж холодный, а зима холодная выдалась. Освободил корпус воздушного фильтра и пытался снять карбы, но или резина одубела от времени и от холода или есть какая то хитрость? Корпус воздушника не вынуть и отодвинуть особенно некуда. второй вопрос по клапанам — регулировку требуется производить обычно при температуре 20С, а в гараже 0. Иногда бывает таблица зазоров в зависимости от температуры, может есть информация или опыт регулировки при низких температурах, а может это вообще не критично?
Каждый раз глядя на приключения эндуристов приходит в голову мысль — почему не делают на эндуро сзади дугу (бампер) вокруг центрального кофра чтобы было удобно толкать, вытягивать, поднимать и т.д.?
В общем, спасибо за отчет, ждем новых
Что касается второй пробки (интересно, а кто какую пробку забывает и сколько масла остается в том или другом случае, теоретически) то с заменой фильтра грязь в систему не попадет, а окисление вряд ли будет критичным. И вообще окисление масла происходит при значительном прорыве газов в картер, т.е. или когда уже поршневаяя группа изношена или когда стартуют резко до красной зоны постоянно или на холодном сразу рвут во весь опор, и то и другое в купе с неисправность насоса быстрее приведут к проворачиванию вкладышей чем остаток (даже 1 литра из 3-х). Тем более если масло меняется весной перед выездом (согласно мануалу Кавасаки) и не стоит всю зиму разбавленное старым.