Насколько я понял, в штатной проводке это изначально предусмотрено, то есть вторая фара (где якобы только дальний) имеет три контакта, но задействуются только два (дальний свет), при этом можно включить все три контакта, тогда лампа Н4 работает в обоих режимах, а не только на дальний свет.
В ближнем стоит цоколь Н7, там только один режим работы.
Сейчас у меня 2 ближних либо ближний + дальний, но можно сделать 2 ближних + дальний одновременно. Не уверен, насколько это полезно для генератора и не будет ли слишком сильно греть стекло\рефлектор и тд.
Странно было тут не увидеть z1000sx в пластике и с кофрами. Отличный туринговый вариант.
FZ1S — тоже в пластике, тоже вполне комфортный и универсальный, но пассажиру может быть не очень комфортно + он относительно старый, сейчас скорее надо смотреть МТ09 Трейсер уже.
Мда, с редактированием комментария беда тут. Либо у меня руки не из того места. Ну лан)
Не факт что хреновая резина. Склонность к вобблингу может быть из за неудачного угла наклона вилки (это уже не исправить), второе — возможно на кочках слетел грузик с колеса и оно разбалансировано. На низких скоростях этого можно и не замечать, но при 160+ проявляется.
У меня так было, видимо отлетел один грузик и на 170+ мот начинал себя вести неадекватно, било в руль, появлялись вибрации, «кидало» в разные стороны и тд. Это не совсем симтомы вобблинга, но в итоге балансировка их вылечила. Штука относительно недорогая, поэтому рекомендую сделать, хотя бы для перестраховки)
1. Тугое сцепление лечится новым тросом или смазкой старого, мне помогло неплохо. Причем использовалось самое примитивное моторное масло, буквально несколько капель остатка от замены масла в движке.
2. Плохие тормоза могут быть по разным причинам.
— завоздушенная система
— старая тормозная жидкость
— неправильно подобранные колодки (органика или например полуспортивная синтетика TRW SRQ, которая не успевает греться в городе и на холодную плохо работает, в отличие от обычных TRW SH, которые как раз «городские»).
Лечение лучше начинать с самых дешевых элементов и идти по нарастающей. Скажем прокачать систему и заменить тормозуху в любом случае не лишне, это надо каждые пару лет делать вообще то говоря.
Далее можно посмотреть в сторону замены колодок, т.к. трогать диски категорически не стоит.
Аналогично со сцеплением, смазка тросика фактически бесплатна, далее — замена, но она тоже не дорогая.
Для моего мотоцикла есть еще возможность дополнительно сделать сцепление мягче за счет установки пары запчастей от другой модели, там просто «плечо» больше и усилие идет мощнее. Возможно и у сузуки есть нечто подобное.
Можно копать профильные форумы типа моего фазерклуба или группы в ВК\инсте, не думаю что он такой один.
Далее 660 кубов, да еще с размазанным моментом, могут быть «ни рыба, ни мясо» — на низах недостаточно и на верхах маловато. Тут бы с трейсер09 сравнить.
Еще в современных, а особенно современных европейских, мотоциклах смущает электроника и стоимость запчастей. Японцы в меру просты, они на известной базе сделаны и запчасти +- для них недорогие, а вот товарищи из Европы с Россией не сильно дружат, и цены там не очень гуманные. Пока что запчасти притащить возможно, но всё же текущая политическая ситуация немного настораживает.
С чего вдруг на фз6 страшно съезжать с бордюров?
ФЗ6 нежелательно ронять, особенно если слайдеры или клетка стоит, т.к. точка крепления в ухе рамы потенциально слабая.
На ФЗ6 съезжать с бордюров страшно только из-за риска поломать к чертям пластиковый плуг или погнуть выхлопной коллектор (кстати я немного это однажды сделал, печалька). Нормально там с рамой и подрамником всё.
Я кстати не соглашусь, что выфер — отличный второй мотоцикл. Он скорее универсальный))
Потому что «второй мотоцикл» это когда у тебя в гараже стоит литр+ спорттур для дальняков (дрозд,zx14 и типа того вот) и ты покупаешь что-то вроде duke 690 или z800 в нейкед версии чисто для города.
Даже без комбибрейка ставить вперед органику — такая себе идея.
Тормоза должны тормозить. Пускай они жрут диск, пускай они жрут колодки — однажды это может спасти тебе жизнь. Стоит твоя жизнь 20к? Нуу… Каждый сам решает.
Я пробовал ставить TRW MCB SRQ (полуспортивные) — на трассе шикарны, в городе не успевали прогреваться и были так себе, потом остановился на MCB SH (металлический сплав) — они как раз заявлены как городские, мол хорошо работают на холодную. Жрут диск? Да, жрут. Пофиг мне? Абсолютно. Зато хорошо тормозят. Может в Москве и успевают прогреваться полуспортивные, но у меня в городе — точно нет.
Ну и следить за тормозной жидкостью неплохо бы, менять раз в 2-3 года.
Интересно просто, что бы они делали на аргумент «есть регистратор, можем посмотреть запись, да и наш разговор тоже он пишет».
Например гопро на шлеме, даже выключенная.
В РФ многие гайцы сильно сбавляют обороты когда такое видят)
Для трассы 400 норм, если на обгоны не лезть. 150 км\ч позволяет ехать.
По крыму есть топовый маршрут, я в 22 так катался… От Тарханкута до Меганома (или наоборот? в общем от Евпатории до Судака примерно). Просто вдоль побережья. И старая дорога на Коктебель.
Это прям очень красиво и прикольно.
С заездом в Балаклаву, Ялту, Алушту, Судак, Евпаторию… Ну и вот это всё.
Насчет экипа я как то делал обзор на то в чем езжу, в декатлоне и спортмастере термуха оверпрайс. Вполне достаточно как работает Hyperlook (например модель серии crystal air), в ней даже в кожаном (но перфорированном) экипе летом в крыму не было жарко.
Термуха под перфорированный экип решает проблему жары даже в +35 на скорости выше 15 или 20 км\час почти полностью.
Проверял лично в крыму и краснодаре, пока едешь — всё хорошо, остановился на светофоре — сразу начинаешь потеть. Но потом за счет пота и обдува быстро охлаждаешься. Термуха была самая дешевая, Hyperlook crystal air кажется. 2.5к за комплект.
То есть понятно, как это работает — покатался, вспотел, снял боты — привет запах.
Лично мой вариант — после каждой поездки я ставлю боты сушиться. Так как живу в частном доме, то поставить на солнце\или просто на улице в тени не проблема, но думаю и в квартире это тоже можно сделать. Думаю что это решает примерно 90% проблемы запаха.
Второй момент — никогда не ездить в уже пахнущих носках. Приехал — носки в стирку\сушку на солнце, надо ехать еще раз — надел другие.
Если проблем с потоотделением нет, то это должно помочь.
Зимой и где-то в середине сезона просто стираю боты, кстати. Причем сначала даю им полежать полчасика в теплой воде с моющим средством, потом пару раз мою\споласкиваю, даю максимально вытечь воде и опять же на улицу сушиться, лето за ночь они у меня высыхают.
Вообще в идеале чтобы боты были с перфорацией и проветривались во время движения, я думаю также большую роль играет именно это.
Скорее всего z1000sx как туристический и обязательно с полным комплектом кофров. В так он и в городе позволяет ездить нормально, если кофры снять. Больше пока ничего не нашел интересного.
Имхо это дикая переплата. Я ездил 4 сезона с Lexin R6 за 2000 рублей, и для этой стоимости гарнитура отличная. Вообще без вопросов. Хотя напрягало качество звука, не очень высокая максимальная громкость и, сильнее всего, отсутствие возможности переключить трек во время движения, это можно было сделать только на телефоне.
Сейчас поменял на Scala Cardo Palktalk, взял за 24 тысяч рублей кажется (в е скидки под 23 февраля) с динамиками от JBL.
И вот тут я оценил, НАСКОЛЬКО она круче.
1) голосовое управление — то, чего так нехватало. Можно переключить трек, если он не попадает в настроение, причем как голосом, так и кнопкой.
2) Качество звука и максимальная громкость существенно выше, чем у китайской гарнитуры. Появились отчетливые низкие частоты, стал лучше средний диапазон и голос. Громкость существенно выше, если с китайской гарнитурой я ездил обычно с предпоследним уровнем настройки громкости, то со скалой где то на 70%. Разница запаса ощутима.
3) Автонастройка звука в зависимости от уровня шума окружающей среды — вроде прикольно, но я пока не могу сказать, что много ей пользовался, так как почти не ездил еще. Для города кажется весьма полезной, но посмотрим на практике.
4) Регулировка и настройка через приложение — тоже отличная вещь, у китайских гарнитур такого нет и грустно.
В ближнем стоит цоколь Н7, там только один режим работы.
Сейчас у меня 2 ближних либо ближний + дальний, но можно сделать 2 ближних + дальний одновременно. Не уверен, насколько это полезно для генератора и не будет ли слишком сильно греть стекло\рефлектор и тд.
FZ1S — тоже в пластике, тоже вполне комфортный и универсальный, но пассажиру может быть не очень комфортно + он относительно старый, сейчас скорее надо смотреть МТ09 Трейсер уже.
Не факт что хреновая резина. Склонность к вобблингу может быть из за неудачного угла наклона вилки (это уже не исправить), второе — возможно на кочках слетел грузик с колеса и оно разбалансировано. На низких скоростях этого можно и не замечать, но при 160+ проявляется.
У меня так было, видимо отлетел один грузик и на 170+ мот начинал себя вести неадекватно, било в руль, появлялись вибрации, «кидало» в разные стороны и тд. Это не совсем симтомы вобблинга, но в итоге балансировка их вылечила. Штука относительно недорогая, поэтому рекомендую сделать, хотя бы для перестраховки)
2. Плохие тормоза могут быть по разным причинам.
— завоздушенная система
— старая тормозная жидкость
— неправильно подобранные колодки (органика или например полуспортивная синтетика TRW SRQ, которая не успевает греться в городе и на холодную плохо работает, в отличие от обычных TRW SH, которые как раз «городские»).
Лечение лучше начинать с самых дешевых элементов и идти по нарастающей. Скажем прокачать систему и заменить тормозуху в любом случае не лишне, это надо каждые пару лет делать вообще то говоря.
Далее можно посмотреть в сторону замены колодок, т.к. трогать диски категорически не стоит.
Аналогично со сцеплением, смазка тросика фактически бесплатна, далее — замена, но она тоже не дорогая.
Для моего мотоцикла есть еще возможность дополнительно сделать сцепление мягче за счет установки пары запчастей от другой модели, там просто «плечо» больше и усилие идет мощнее. Возможно и у сузуки есть нечто подобное.
Можно копать профильные форумы типа моего фазерклуба или группы в ВК\инсте, не думаю что он такой один.
Если там сохранили втек систему, то всё как раз логично, ты первую часть тахометра на половине горшков едешь)
Очень странное чувство про «адвенчер», т.к. для меня адвенчер это КТМ))
Далее 660 кубов, да еще с размазанным моментом, могут быть «ни рыба, ни мясо» — на низах недостаточно и на верхах маловато. Тут бы с трейсер09 сравнить.
Еще в современных, а особенно современных европейских, мотоциклах смущает электроника и стоимость запчастей. Японцы в меру просты, они на известной базе сделаны и запчасти +- для них недорогие, а вот товарищи из Европы с Россией не сильно дружат, и цены там не очень гуманные. Пока что запчасти притащить возможно, но всё же текущая политическая ситуация немного настораживает.
ФЗ6 нежелательно ронять, особенно если слайдеры или клетка стоит, т.к. точка крепления в ухе рамы потенциально слабая.
На ФЗ6 съезжать с бордюров страшно только из-за риска поломать к чертям пластиковый плуг или погнуть выхлопной коллектор (кстати я немного это однажды сделал, печалька). Нормально там с рамой и подрамником всё.
Потому что «второй мотоцикл» это когда у тебя в гараже стоит литр+ спорттур для дальняков (дрозд,zx14 и типа того вот) и ты покупаешь что-то вроде duke 690 или z800 в нейкед версии чисто для города.
Тормоза должны тормозить. Пускай они жрут диск, пускай они жрут колодки — однажды это может спасти тебе жизнь. Стоит твоя жизнь 20к? Нуу… Каждый сам решает.
Я пробовал ставить TRW MCB SRQ (полуспортивные) — на трассе шикарны, в городе не успевали прогреваться и были так себе, потом остановился на MCB SH (металлический сплав) — они как раз заявлены как городские, мол хорошо работают на холодную. Жрут диск? Да, жрут. Пофиг мне? Абсолютно. Зато хорошо тормозят. Может в Москве и успевают прогреваться полуспортивные, но у меня в городе — точно нет.
Ну и следить за тормозной жидкостью неплохо бы, менять раз в 2-3 года.
Лучше разбивать на подзаголовки или разделы и делать логические интервалы, иначе всё сливается в простыню текста.
Интересно просто, что бы они делали на аргумент «есть регистратор, можем посмотреть запись, да и наш разговор тоже он пишет».
Например гопро на шлеме, даже выключенная.
В РФ многие гайцы сильно сбавляют обороты когда такое видят)
По крыму есть топовый маршрут, я в 22 так катался… От Тарханкута до Меганома (или наоборот? в общем от Евпатории до Судака примерно). Просто вдоль побережья. И старая дорога на Коктебель.
Это прям очень красиво и прикольно.
С заездом в Балаклаву, Ялту, Алушту, Судак, Евпаторию… Ну и вот это всё.
Насчет экипа я как то делал обзор на то в чем езжу, в декатлоне и спортмастере термуха оверпрайс. Вполне достаточно как работает Hyperlook (например модель серии crystal air), в ней даже в кожаном (но перфорированном) экипе летом в крыму не было жарко.
Проверял лично в крыму и краснодаре, пока едешь — всё хорошо, остановился на светофоре — сразу начинаешь потеть. Но потом за счет пота и обдува быстро охлаждаешься. Термуха была самая дешевая, Hyperlook crystal air кажется. 2.5к за комплект.
То есть понятно, как это работает — покатался, вспотел, снял боты — привет запах.
Лично мой вариант — после каждой поездки я ставлю боты сушиться. Так как живу в частном доме, то поставить на солнце\или просто на улице в тени не проблема, но думаю и в квартире это тоже можно сделать. Думаю что это решает примерно 90% проблемы запаха.
Второй момент — никогда не ездить в уже пахнущих носках. Приехал — носки в стирку\сушку на солнце, надо ехать еще раз — надел другие.
Если проблем с потоотделением нет, то это должно помочь.
Зимой и где-то в середине сезона просто стираю боты, кстати. Причем сначала даю им полежать полчасика в теплой воде с моющим средством, потом пару раз мою\споласкиваю, даю максимально вытечь воде и опять же на улицу сушиться, лето за ночь они у меня высыхают.
Вообще в идеале чтобы боты были с перфорацией и проветривались во время движения, я думаю также большую роль играет именно это.
Сейчас поменял на Scala Cardo Palktalk, взял за 24 тысяч рублей кажется (в е скидки под 23 февраля) с динамиками от JBL.
И вот тут я оценил, НАСКОЛЬКО она круче.
1) голосовое управление — то, чего так нехватало. Можно переключить трек, если он не попадает в настроение, причем как голосом, так и кнопкой.
2) Качество звука и максимальная громкость существенно выше, чем у китайской гарнитуры. Появились отчетливые низкие частоты, стал лучше средний диапазон и голос. Громкость существенно выше, если с китайской гарнитурой я ездил обычно с предпоследним уровнем настройки громкости, то со скалой где то на 70%. Разница запаса ощутима.
3) Автонастройка звука в зависимости от уровня шума окружающей среды — вроде прикольно, но я пока не могу сказать, что много ей пользовался, так как почти не ездил еще. Для города кажется весьма полезной, но посмотрим на практике.
4) Регулировка и настройка через приложение — тоже отличная вещь, у китайских гарнитур такого нет и грустно.
Альфа, что интересно, послала нафиг, равно как и ингос. Но в целом вполне спокойно делаются страховки на мото онлайн.