рассоединяется элементарно — с помощью ножа. Вставляешь и «поворачиваешь». Проверено на 3М ленте шириной в 8 мм.
При этом волне держит. Правда «для страховки» воль всей «палки» (по боковым сторонам) было сделано два оборота «тряпичной» ленты (от Tesa)
ЗЫ. заклёпы можно положить на что-то твёрдое шляпкой и изнутри клепануть молотком (я о фото с «трёхлитровкой») — будет совсем «чудненько и гладенько».
А ещё можно изнутри наклеить тонкий пенопласт — для «тишины». И просверлив пару дырдочек в дне, вставить туда пару трубочек (что бы торчали снизу до уровня «ножек») — для «дренажа жидкости» из кофров. А на верхних крышках по две пары петель — под ремни для всяких «палаток/мешков».
Как продолжение идеи — сшить из какой «синтетики» сумки по внутреннему размеру кофров — будет вообще… «Гиви», не «гиви», но «Dimon» — точно :))
реле склеить между собой (боковыми стенками) с помощью двухсторонней ленты (3М) — получиться совсем небольшая «палка» которую гораздо проще куда-то спрятать, чем «ящик». Даже под тот же бак (я в «ураллей-днеперсон», на стоковую раму с баком от МТ9, 4 реле засунул вообще без труда).
Ещё сэкономить размеры поможет чёткое понимание того, какой ток через реле будет идти — часто можно использовать гораздо менее габаритные «радиореле» (в электроприборах сейчас их полно — в 2 раза меньше при токе 10-20 ампер) — они даже ещё более герметичны, чем «авто» и весьма стойки к вибрациям. Единственный недостаток — соединяются исключительно на пайку (хотя можно и «хвосты» с разъёмами припаять).
ЗЫ. У меня вообще в «схеме» (довесок к стандартной) есть пара «старых добрых» РЭС49 (до ампера вполне держат, ток потребления мизерный, размер — где-то 15х10х4мм(!), а надёжность… Дык они делались в основном для военпрома)
у меня, «по мануалу», кроме двигателя, вообще всё(!) идёт на прокладках и резиновых уплотнителях — японцы даже комплекты высылают. А сузуковский бонд для половин двигателя (вообще-то он у всех одинаковый по номеру (т.е. составу), хоть и называется по-разному) хоть и на силиконе, но несколько отличается от популярного красного «абырвалга» — он не выдавливается (как и «серый» силиконовый перматекс) и может быть положен очень(!) тонким слоем (близок к нему «чёрный» Victor Reinz. номер сейчас не помню). При этом (при тонком слое), в отличии от других, не так быстро схватывается — есть время соеденить и сжать ещё «по сырому».
Я как-то переживаю за зазоры во вкладышах.
ЗЫ. Может кому понадобиться: (производитель мото) Bond No.4 (99000-31030) уже не производится. Заменитель для него Bond No.1207B (99000-31140) или Bond No.1215 (9000-31110) (т.е. tb1207b=Suzuki Bond 1207=Motoguzzi Bond 1207=и.т.д.).
В свою очередь Bond No.1215 заменяется Loctite 599 и Hylomar M. Вот на последний я и буду собирать -незастывающий, многоразовый, на полиэстер-уретановой основе, от -50° до + 250°. По виду — просто «синяя смазка», которую можно размазать сколь угодно тонким слоем.
если мот «на продажу», то, может, и пойдёт. Если совесть позволяет.
А если «для себя, любимого»… У мну были даже не половины соеденены «абырвалгом», а боковые крышки — старый хозяин его оочень любил (в смысле — красный герметик). Казалось бы, куда уж проще. Ан нет. Года за 2 езды (12 тыс.) намыло куда-то там ошмётков (при том, что после первого же сезона я всё вскрыл, влючая поддон, почистил, и снова всё поставил на прокладки), да после очередной смены масла, подняло и загнало их в канал смазки балансирного вала (это ещё хорошо, что в тот, где сменная втулка у меня). В результате сейчас все ездят, а я сижу жду двигатель. Правда «старый» уже тоже под сборку — «тот самый» (правильный) герметик получил. А убитые оба вкладыша и сменная втулка у меня были в заначке, купленной по случаю за гроши (буквально), иначе бы попал евросов на 60, заказывая всё у япов (мелочь у них значительно дешевле, чем в явропах).
И это только то, что «выдавливается» так навредило. Е при располовинивании дрыателя для многих может оказаться открытием, что половины картера являются одновременно и зажимом для вкладышей коленвала. Практически же любой силиконовый герметик даёт нЕкую толшину в зазоре (что даёт зазор между коленвалом и вкладышем. Заводские «бонды» меньше — там немного другой состав). Если оочень постараться, то можно положить так тонко, что этот зазор будет выбираться маслом (за счёт его вязкости и давления), но работать это будет только до поры, до времени. Пока масляный насос не «подойдёт» даже чуть-чуть и профукаешь срок смены масла. А потом снова разборка — уже из-за проворота вкладышей.
Анаэробные упоминаются (и используются) не просто так. Не «с жиру», а именно потому, что «лишнее» смывается не причиняя никакого(!) ущерб двигателю и потому, что в месте соединения дают минимально возможный зазор (в идеале — близкий к нулю).
ЗЫ. Кстати о цене на анаэробы — она изрядно завышена и сильно зависит от «названия». Например, при том, что «перматекс» и «локтайт», по сути, один и тот же концерн и герметики отличаются только номерами (лок 513 и перм 51813 — одно и тоже), у локтайта цена в 2 раза выше. Чисто «за марку».
А есть другие аналоги (в том числе и российские), которые ещё дешевле.
Фишка анаэробных герметиков в том, что они застывают только в отсутствие кислорода. Т.е. только там, где действительно «зажато» (толщина зазора до 0.2мм) — в остальных местах они остаются жидкими и смываются тем же маслом, без вреда для дрыгателя и того же масла. А красный силикон у меня уже был (от старого хозяина) — вылез во вкладыше балансира. Нафиг, нафиг, нафиг…
З.Ы. По мануалу у меня всякие «бонды» можно заменить на древний «ролсройсовский» Hylomar M — этот вообще не засыхает и многоразового использования (у буржуев, кстати, «копейки»), а слой даёт на уровне масляной плёнки.
кстати, да. Сам как-то не задумывался об это, но сколько ни падал — ничего. Т.е. вообще. Ну кроме рваных штанов и царапин (и это, фактически, без экипа только «члем» и «краги»). И не только на моте, но и на лисапеде, и при падении в смотровую яму с коробкой от зила перед собой, и просто «шёл, упал». Да и вообще, как подумаешь, «неожиданных падений» было более, чем дофига.
Сдаётся мне, что это от того, что когда-то давно меня тоже «учили падать» — по-моему первое, чему учат в «борьбе». Борцом не стал, а вот падать так, что бы ничего не отбить — научили.
Потому, ИМХО, хорошо бы учить всех(!) мотоциклистов на уровне «автошколы» умению падать. Вполне достаточно «на простом спортивном мате» (в смысле — «коврике»). В случае чего (тьфу, тьфу, тьфу) «инстинкты подскажут».
И не гоняться за адреналином — он в организме нужен для экстремальных ситуаций и всегда в них помогает. Если же всё время за ним гоняться, то порог его выброса повышается и там, где «раньше» он бы помог, «теперь» его просто нет. А значит нет скорости, реакции и быстроты движений.
подкинуть, что ли, «на вентилятор»?
Где-то читал про ислледования какого-то американца на тему того, что шанс сломать шею в интеграле (модуляре) на порядок выше, чем в 3/4.
Типа, у каждого есть выбор — иметь всю морду в шрамах и жить, или лежать в гробу «как новенький».
ЗЫ. Недавно тут видео было про то, как машина поворачивая не уступила скутеристу и тот вошёл в неё чётко по прямой в бок. Скутерист умер на месте, причём на видео видно, что у него был интеграл и как при ударе «болтанулась» голова.
ЗЗЫ. «Есть мнение», что шлем не должен быть «абсолютно твёрдым» и при ударе гасить полученную энергию за счёт своей деформации/разрушения (как зоны сминаемости в авто). С этой точки зрения получается, что интергралы, в силу свой бОльшей прочности, хуже. И, кста, «статитка американца» как бы тоже в это вписывается — американские шлемы «толще» (а значит — ещё прочнее).
Строго ИМХО
может я что-то не так делаю, но у меня так получилось, что за 3 года я «переоткрутил» практически все болты/гайки, что есть. Закручены все были «строго по мануалу» (да — для каждого болта/гайки использую диноключ и кручу с рекомендованным усилием). Многое стоит на нормальных(!) гроверных шайбах. Что-то — на фиксаторе резьбы («синем») или герметике.
Ни разу ничего нигде не открутилось «само».
хорошо быть индусом… или китайцем — купил такую мопедку и езди в своё удовольствие. Можно даже со своей (или чужой) скво.
А что делать если ты один весишь как два индуса(китайца), да ещё с багажём? Куда на таком уедешь? Наш удел — честока, минимум.
ЗЫ. А реклама как реклама. Без «боливуда» — уже хорошо. Да и 22 коняши для такой мопедки вполне нормально.
всё зависит от жадности посредников…
Как-то тут была статейка про Suzuki Cavalcade («аналог голдЫ», только повеселее для своего времени — гарантированый ресурс движка 250 тыс ). Полез посмотреть «рынок», дык на юге Германии с пробегом в 100 тыс стоит 2 штуки евро, а 70 тыс — 2500. Старинная эндура Honda XLV750 (V-Twin с карданом) с пробегом в 40 тыс в состоянии близком к идеальному — 2500.
Всё, естественно, с годными ТО — «сел и поехал». И такого «там» много. «В цене» только «спортЫ» и «остро понтовые» моты (вроде «хаябус» или «харлеёв»).
Ах да… Ну и «Boss Hoss» штук 30 стоит :)
ЗЫ. Ухоженный GSX400E с пробегом тысяч в 40-50 и ТО влёгкую покупается за 600-800 евро. Восстанавливаемый «донор» — вообще за 200-300.
Ежели свой доведу до «идеала» (а осталось немного), то, скорее всего, продам и на вырученные деньги куплю что по-новее (или по-веселее) у немцев-французов-голландцев.
замерить диаметры (пера и пыльников) и длину от пыльника до моста. Далее — смотреть у кетайцев в известном магазине. Цены — раз в 10 дешевле (если за штуку).
Если повезёт — на «яву» тоже шли гофры.
Сам буду смотеть у кетайцев.
у меня есть смутные сомнения, что все «евробренды» свой клей бодяжат. И не столько от жадности, сколько по каким-то «евронормам» (там много всяких интересных случаев поначалу было — от приклеивания обеими рукам к рулю авто, до самоубийств. Вот, видно, и «предотвоащают). А вот в „китайской дешёвке“ чистый цианакрилат (который, собственно, и даёт такую реакцию с содой).
вот за такое я «оппозитчиков» и уажаю безмерно — реальные Мотоциклисты. С руками (из нужного места), головой и волей.
При всей своей «среднестатистической ломучести» не доехать на оопозите до цели, особенно если она в России, это ещё умудриться надо
ЗЫ. Оппозит та же армия — из пацана делает Мужика
ЗЗЫ. ИМХО, 90% всех вопросов решает качественная «капиталка», с применением современных технологий и материалов. Как-то: «сборка трезвым»; везде хорошие качественные подшипники; качественная герметизация стыков/соединений; установка везде где можно хороших болтов/гаек и гроверов. Где нельзя гровер — обязателен фиксатор резьбы; желательны хорошие япо-кАрбы и хорошие масла.
А если ещё устранить заводские болчки — такой оппозит будет лучше любого «китайца».
часто пользуюсь такой «смесью» — иногда с метала только зубилом сбить можно. Но нужно хорошо обезжиривать. Да и клей нужно брать или такой как на видео (в больших банках) или самый дешёвый китайский. Те, что «подороже», сдаётся мне, немного «бодяженые» — нет такой реакции с содой.
Хотя больше «это» годиться как заполнитель или для «заплаток» (которые можно и шлифовать). Клеит всё же сам клей, а не «смесь»
При этом волне держит. Правда «для страховки» воль всей «палки» (по боковым сторонам) было сделано два оборота «тряпичной» ленты (от Tesa)
Ведь, в данном случае, мотоциклист именно «низко летел». Будь скорость в пределах, даже на «нубовских навыках» вырулил бы или оттомозился (первый вообще без проблем проехал-я даже думал, зачем про него видео показывать. Неужели кто-то въедет?).
А так… даже «экип не вырулил»©
А ещё можно изнутри наклеить тонкий пенопласт — для «тишины». И просверлив пару дырдочек в дне, вставить туда пару трубочек (что бы торчали снизу до уровня «ножек») — для «дренажа жидкости» из кофров. А на верхних крышках по две пары петель — под ремни для всяких «палаток/мешков».
Как продолжение идеи — сшить из какой «синтетики» сумки по внутреннему размеру кофров — будет вообще… «Гиви», не «гиви», но «Dimon» — точно :))
А ещё — большой просто для «модификаций»
Ещё сэкономить размеры поможет чёткое понимание того, какой ток через реле будет идти — часто можно использовать гораздо менее габаритные «радиореле» (в электроприборах сейчас их полно — в 2 раза меньше при токе 10-20 ампер) — они даже ещё более герметичны, чем «авто» и весьма стойки к вибрациям. Единственный недостаток — соединяются исключительно на пайку (хотя можно и «хвосты» с разъёмами припаять).
ЗЫ. У меня вообще в «схеме» (довесок к стандартной) есть пара «старых добрых» РЭС49 (до ампера вполне держат, ток потребления мизерный, размер — где-то 15х10х4мм(!), а надёжность… Дык они делались в основном для военпрома)
Я как-то переживаю за зазоры во вкладышах.
ЗЫ. Может кому понадобиться: (производитель мото) Bond No.4 (99000-31030) уже не производится. Заменитель для него Bond No.1207B (99000-31140) или Bond No.1215 (9000-31110) (т.е. tb1207b=Suzuki Bond 1207=Motoguzzi Bond 1207=и.т.д.).
В свою очередь Bond No.1215 заменяется Loctite 599 и Hylomar M. Вот на последний я и буду собирать -незастывающий, многоразовый, на полиэстер-уретановой основе, от -50° до + 250°. По виду — просто «синяя смазка», которую можно размазать сколь угодно тонким слоем.
А если «для себя, любимого»… У мну были даже не половины соеденены «абырвалгом», а боковые крышки — старый хозяин его оочень любил (в смысле — красный герметик). Казалось бы, куда уж проще. Ан нет. Года за 2 езды (12 тыс.) намыло куда-то там ошмётков (при том, что после первого же сезона я всё вскрыл, влючая поддон, почистил, и снова всё поставил на прокладки), да после очередной смены масла, подняло и загнало их в канал смазки балансирного вала (это ещё хорошо, что в тот, где сменная втулка у меня). В результате сейчас все ездят, а я сижу жду двигатель. Правда «старый» уже тоже под сборку — «тот самый» (правильный) герметик получил. А убитые оба вкладыша и сменная втулка у меня были в заначке, купленной по случаю за гроши (буквально), иначе бы попал евросов на 60, заказывая всё у япов (мелочь у них значительно дешевле, чем в явропах).
И это только то, что «выдавливается» так навредило. Е при располовинивании дрыателя для многих может оказаться открытием, что половины картера являются одновременно и зажимом для вкладышей коленвала. Практически же любой силиконовый герметик даёт нЕкую толшину в зазоре (что даёт зазор между коленвалом и вкладышем. Заводские «бонды» меньше — там немного другой состав). Если оочень постараться, то можно положить так тонко, что этот зазор будет выбираться маслом (за счёт его вязкости и давления), но работать это будет только до поры, до времени. Пока масляный насос не «подойдёт» даже чуть-чуть и профукаешь срок смены масла. А потом снова разборка — уже из-за проворота вкладышей.
Анаэробные упоминаются (и используются) не просто так. Не «с жиру», а именно потому, что «лишнее» смывается не причиняя никакого(!) ущерб двигателю и потому, что в месте соединения дают минимально возможный зазор (в идеале — близкий к нулю).
ЗЫ. Кстати о цене на анаэробы — она изрядно завышена и сильно зависит от «названия». Например, при том, что «перматекс» и «локтайт», по сути, один и тот же концерн и герметики отличаются только номерами (лок 513 и перм 51813 — одно и тоже), у локтайта цена в 2 раза выше. Чисто «за марку».
А есть другие аналоги (в том числе и российские), которые ещё дешевле.
З.Ы. По мануалу у меня всякие «бонды» можно заменить на древний «ролсройсовский» Hylomar M — этот вообще не засыхает и многоразового использования (у буржуев, кстати, «копейки»), а слой даёт на уровне масляной плёнки.
Сдаётся мне, что это от того, что когда-то давно меня тоже «учили падать» — по-моему первое, чему учат в «борьбе». Борцом не стал, а вот падать так, что бы ничего не отбить — научили.
Потому, ИМХО, хорошо бы учить всех(!) мотоциклистов на уровне «автошколы» умению падать. Вполне достаточно «на простом спортивном мате» (в смысле — «коврике»). В случае чего (тьфу, тьфу, тьфу) «инстинкты подскажут».
И не гоняться за адреналином — он в организме нужен для экстремальных ситуаций и всегда в них помогает. Если же всё время за ним гоняться, то порог его выброса повышается и там, где «раньше» он бы помог, «теперь» его просто нет. А значит нет скорости, реакции и быстроты движений.
Где-то читал про ислледования какого-то американца на тему того, что шанс сломать шею в интеграле (модуляре) на порядок выше, чем в 3/4.
Типа, у каждого есть выбор — иметь всю морду в шрамах и жить, или лежать в гробу «как новенький».
ЗЫ. Недавно тут видео было про то, как машина поворачивая не уступила скутеристу и тот вошёл в неё чётко по прямой в бок. Скутерист умер на месте, причём на видео видно, что у него был интеграл и как при ударе «болтанулась» голова.
ЗЗЫ. «Есть мнение», что шлем не должен быть «абсолютно твёрдым» и при ударе гасить полученную энергию за счёт своей деформации/разрушения (как зоны сминаемости в авто). С этой точки зрения получается, что интергралы, в силу свой бОльшей прочности, хуже. И, кста, «статитка американца» как бы тоже в это вписывается — американские шлемы «толще» (а значит — ещё прочнее).
Строго ИМХО
Ни разу ничего нигде не открутилось «само».
А что делать если ты один весишь как два индуса(китайца), да ещё с багажём? Куда на таком уедешь? Наш удел — честока, минимум.
ЗЫ. А реклама как реклама. Без «боливуда» — уже хорошо. Да и 22 коняши для такой мопедки вполне нормально.
Как-то тут была статейка про Suzuki Cavalcade («аналог голдЫ», только повеселее для своего времени — гарантированый ресурс движка 250 тыс ). Полез посмотреть «рынок», дык на юге Германии с пробегом в 100 тыс стоит 2 штуки евро, а 70 тыс — 2500. Старинная эндура Honda XLV750 (V-Twin с карданом) с пробегом в 40 тыс в состоянии близком к идеальному — 2500.
Всё, естественно, с годными ТО — «сел и поехал». И такого «там» много. «В цене» только «спортЫ» и «остро понтовые» моты (вроде «хаябус» или «харлеёв»).
Ах да… Ну и «Boss Hoss» штук 30 стоит :)
ЗЫ. Ухоженный GSX400E с пробегом тысяч в 40-50 и ТО влёгкую покупается за 600-800 евро. Восстанавливаемый «донор» — вообще за 200-300.
Ежели свой доведу до «идеала» (а осталось немного), то, скорее всего, продам и на вырученные деньги куплю что по-новее (или по-веселее) у немцев-французов-голландцев.
Если повезёт — на «яву» тоже шли гофры.
Сам буду смотеть у кетайцев.
При всей своей «среднестатистической ломучести» не доехать на оопозите до цели, особенно если она в России, это ещё умудриться надо
ЗЫ. Оппозит та же армия — из пацана делает Мужика
ЗЗЫ. ИМХО, 90% всех вопросов решает качественная «капиталка», с применением современных технологий и материалов. Как-то: «сборка трезвым»; везде хорошие качественные подшипники; качественная герметизация стыков/соединений; установка везде где можно хороших болтов/гаек и гроверов. Где нельзя гровер — обязателен фиксатор резьбы; желательны хорошие япо-кАрбы и хорошие масла.
А если ещё устранить заводские болчки — такой оппозит будет лучше любого «китайца».
Хотя больше «это» годиться как заполнитель или для «заплаток» (которые можно и шлифовать). Клеит всё же сам клей, а не «смесь»
Сейчас всё так делается — что бы «платежи были регулярными».
Так что «всё просчитано»©
Маркетинг и биржевые законы, тудыть их…