душевненько так написано. Главное — знакомо и понятно :)
ЗЫ. ИМХО — ветровик неправильно стоит. Надо бы ещё наклонить -что бы его передняя сторона совпадала с углом наклона вилки (можно даже ещё градусов 5 добавить). И смотреться лучше будет и эффективность повыситься.
по сравнению с клапаном «жигуара», он примерно такой же в диаметре (может чуть меньше. во всяком случае — от скутера. У меня такой — от webasto раза в 2 дороже, но, вроде как, чуть меньше) и, максимум, на сантиметр длиннее (это если и «трубки» считать). Но это и клапан и насос «в одном лице» и разместить его, почему-то, много удобнее, чем клапан. Я пробовал :) Единственный гемор — там достаточно редкий «типоразмер» штекера. Я просто одел отдельные клеммы.
Номер детали вроде как MIKUNI #3266-67. Точнее не скажу — искал просто по названию. Обошёлся мне (б/у) в 25 евро (кста — самая дорогая деталь во всей системе).
Выглядит вот так
А зависимость кол-ва капель от скорости прямая. Микропроцессор там, по сути, просто «делитель» импульсов от колеса (причём импульсы могут быть с любого датчика. Даже с электронного спидрметра). Только он программируется (уже есть софт даже для «ведроида» — покупается за 5 баксов китайский адаптер под USB и можно прямо с мобилы менять параметры под себя). Есть «начальная калибровка» для любого мота (жмакается кнопка, делается один оборот колеса и система уже «знает» сколько лить). Переключатель (кнопка без фиксации) «дождь», по сути, просто меняет программу. Версия софта там уже восьмая, но плата (пока) есть только под «седьмую». Как я понял — разницы там уже почти нет.
ЗЫ. Буду писать отчётик про своё (сегодня уже платы травят. Во множественном числе потому, что у него там ещё датчик температуры масла на 3 светодиодах есть. Плата 2х3 см. Тоже буду ставить) — сделаю максимальный перевод «исходника». Автор там весьма общительный и «правильный байкер» — денег не требует ни за что, только «сохранение авторства» и предоставление ему «отчётов» об установке (с картинками и на немецком :( ).
сейчас колхожу аналогичный агарегат на микропроцессоре (думаю, что через месяц отчётик обязательно будет).
Там принцип подачи несколько другой — по счётчику оборотов колеса и датчику нейтрали (+ режим «дождь» с кнопки).
Нашёл у одного немца-эндуриста.
Самый цимес в системе подажи масла — никаких клапанов, краников и моторчиков. Просто стоит импульсный насос (для «бохатых» от Webasto(вечный), а для народа по проще — топливный насос от скутера с системой Di-Tech (Aprilia SR 50,Peugeot Jet Force и т.д.)). Оди импульс — 3-5 грамм масла и всё. Режим выбирается одной кнопкрй на руле. Там же светодиод-индикатор. При включении нейтрали — отключается
И, кстати, много народа повторило эту систему именно с подачей на ведущую звезду.
ЗЫ. В принципе «механическая часть» готова и установлена (и поэтапно сфотографирована) — осталось спаять плату и проверить в деле. В качестве «ёмкости» использовал 100 «кубиковый» шприц из ветаптеки, шланги так же от «омывайки», вилка подачи — спаяны из медной тормозной трубки на пайке. Всё(!) держиться на стандартных металлических хомутах (два для «ёмкости» и один для «сопла». Датчик оборотов колеса — датчик велоспидометра+ниодимовый магнит на ведомой звезде.
Напрямую всё уже «тИкает» и подаёт (только делитель импульсов надо. Можно было бы вообще любой, но хочется повторить проверенное людьми и временем).
Мог бы дать ссылку на сайт-оригинал, но вопервых -«сотрут согласно правил» и второе — там всё(!) на немецком.
Пояс, при отсутствии длинной мотокуртки, это вещь. Например немцы вообще без них не ездят — у них он так и называется (в дословном переводе) «пояс для почек» (Nierengurt). Защитная функция у него относительная (хотя есть варианты и с неким подобием). В основном от «утепляющий». Кстати на всякой «броне» он обычно есть «в комплекте». Кавно как и хорошие «короткие» мотокуртки тоже имеют его «в составе» (когда сидишь полусогнутым спина получается прикрытой почти до копчика)
не надо с меня брать пример — не выживете :)
А вот «гоняться за адреналином» — не стоит (это так… на будущее). Я уже тут как-то писал — когда он организму в диковинку, то организм очень многое успевает сделать «на инстинктах» (офигеть можно сколько), а вот когда организм получает его регулярно, то толку с него уже никакого. Тогда альтернативой ему служит ооочень большой опыт и владение мотоциклом, как ногами (кстати — очень полезный навык. Когда мот становиться как бы «частью тела». Теми самыми «ногами»).
Но, пока это придёт… Таки да — мотоботы (а не «тапки»), наколенники и, обязательно(!) «спину» любого вида (на ней вообще экономить нельзя). А ещё желателен пояс в любую погоду (или длинная куртка) — лет через 5 почки только спасибо скажут. И не садиться на мот в рассеянном или очень усталом состоянии — как бы ни хотелось.
был практически аналогичный случай. Но выдернул ногу в попытке удержать мот.
Второй раз пёр по лесу (километров 10 было) — влетел в колею с песком. Снесло и завалило. Успел выдернуть ногу (снова пытался удержать мот(.
В дикой молодости рухнул на 90-100 в скользячку. Успел выернуть ногу (и оттолкнуться от мота).
Что у меня не так с адреналином?
этот — нет. Точнее — практически те же «тапки» (что выше), только ещё страшнее… Но в дождь в них посуше. :))
У них железный вкладыш в носке и, скорее всего, супинатор в подошве. Подошва на боковое сжатие — средняя. Пинать камешки вполне годятся, но я бы такие не одел — лодыжки жалко (ежели чо случиться) :)
примерно тоже самое и хотел (выше) сказать.
Обувку вообще подбирать нужно «индивидуально» моту и цели (поездки).
На чих-пыхе и по городу нормальные(!) берцы будут всяко лучше большинства «мотобот», а не то, что «тапок».
За городом? Если валить «за 200», то против камаза вообще никакой экип не поможет. Да и не против камаза тоже.
150? Ну же может и отработать — как повезёт.
Эдурики? Там, считаю, всё «серьёзное» просто обязательно.
Для всех видов дырчиков, считаю, обязательны хороший шлем и хорошие перчи (что бы не слетали и скользячку держали. Кста — неплохо бы сшить мизинец безымянный вместе), наколенники, хоть какие «труселя» (хотя бы в джинсах) и «спину»(!!!). И никаких «мотокед», «мототапок» и прочих «коротышек» — кто подворачивал (растягивал) лодыжки, тот понимает почему.
ЗЫ. В приципе я против «переэкипировки» не потому, что «лишнее», а потому, что подавляющее большинство, заполучив «фирменный экип» получает вместе с ним ложное чувство безопастности — там где раньше он поворот проходил на 80, теперь пойдёт на 100-120 ( результате — «срыв»). Там где ехал (бы) 100-120 без экипа, теперь полетит 200 — «экип же хороший и отработает». А он не отрабатывает, потому как даже «профи» не расчитан на условия ДОПов. В результате имеем «минус один».
А когда «отрабатывает», надо задаться вопросом — «а поехал бы я в таком стиле, не будь нормального экипа?» Скорее всего — «нет», а значит и «ситуации» когда ему нужно будет отработать, скорее всего, не было бы.
Да — есть всякие «резкие консервы», которые непредсказуемо вылетают «сами не знают куда», но в большинстве случаев там любой экип бесполезен. Много важнее банальное «везение» и умение правильно реагировать на выделяемый адреналин — не избалованный им человек весьма живуч.
я, в основном, на ебее затовариваюсь. Moи искать по «Argueyrolles boots» (а если запустить в гугле — можно выйти и на милитари-шопы.) Кста видел как они позиционируются как «ARMEE FRANCAISE LEGION MOTO SECURITE». Т.е. «Армейские иностранного легиона, мото, секюрити» (вроде правильно перевёл).
А ещё неплохая одёжка у будесов. Например — «тактические перчатки» (на немецком ебее Taktishe Handschue) иногда иногда не отличаются вообще от «мото» — с теми же доп.слоями кожи, кевларом и прочим. Только качество по-веселее и цена.
Сам пользуюсь «гадами» от Argueyrolles. Единственное, чего нет — твёрдой вставки в носке, но мне такое и не подойдёт (широкая ступня). Чистая кожа (таже пятка — тройная кожа. Пальцами сжать — ещё попробовать надо), внутри с перфорацией и «дышащей» стелькой (до -15 холод не чувствуется вообще. Как и жара в +30). На рант клал пару болванок (диаметр 100, длиной в метр) — практически не сжимается. Водостойкие. При этом собошлись всего в 30 евро.
Понимаю, что ни разу не мото (хотя для меня всяко лучше «мотокед, мототапочек, и мотобот» даже среднего уровня — у меня не спорт и не эндуро и больше 150 не идёт в принципе), но какого хрена, при бОльшем количестве не менее (а может более) качественных материалов (3 года и зимой пешком и летом на моте, практически без особого износа) они стоят в пять-шесть раз дешевле этих «тапок»?
Понты понтами, но, если уж на то пошло, по-моему за деньги этих «тапок» можно найти и более приличную «мотообувь», которая гораздо лучше будет выполнять защитные функции.
И, кстати, на счёт «изгиба» и «кручения» — как быть бедным эндуристам? Да и спортАм-трекерам? У них же там часто просто «колодки» до середины ноги — практически, горнолыжные ботинки.
ЗЫ. Только вчера смотрел у Синуса ответы на вопрос про обувь для чоперов. Однозначно было «проголосовано» за «гады».
Знаю людей (чоперистов) которые вообще полностью экипируются в «милитари-шопе» — выхоит много дешевле. Те же бундесовские тактические перчатки получаются дешевле мото (не голимо-китайских)с теми же защитными функциями. А служет дольше.
ЗЫ. Ещё нужно смотреть на рисунок стекла — чем гуще «рифление», тем хуже будет свет: каждая такая вертикальная «палочка» есть линза, а каждая линза, на самом деле поглощает свет («просветление» на дорогой фотооптике именно для компенсации этого).
Я бы начинал задумываться с двух вещей:
Первая и основная — напряжение в бортсети при включенном «дальнем». На полутора (ну 1700) тысячах желательно должно быть не менее 14. Если меньше, то можно, конечно, поставить ксенон или лэд, которые вытерпят и 10-11 вольт — свет почти не измениться, т.к. у них свои стабилизаторы. А можно просто посмотреть в сторону реле-регулятора, или цепи из контактов от него до лампочки, потому как при 13.6 вольт в сети и обычной оптике свет будет уже почти никакой (а при 13.2 — вообще «ни о чём» на любой(!) лампе и любой колбе. А вот лампочк показывать «заряд» ещё будет :) )
Вторая — прошли те времена, когда на отражатели хрома нежалели (там, вроде как, ещё никель поверху клали) и он начинал тускнеть только лет через 30. Сейчас достаточно уже и 10 лет, что бы отражаться стало меньше. Просто когда постоянно смотришь на этот «луч», не видишь его «ослабевание» — именно поэтому часто весьма кривая китайская «оптика» начинает светить лучше стоковой. Но не надолго — там вообще года 3-4 езды с постоянно включенным светом становиться ещё хуже, чем было на стоке.
Естественно, речь не идёт о чём-то «узкоглазом» и фарами раззмером с фонарик — это я всё о семидюймовой круглой оптике. Маленькие фары — там можно выехать только за счёт силы света. А т.к. фара имеет ограничеие ещё и по теплоотдаче (можно поставить и 100 ватт, только всё в фаре поплавиться нафиг), то и получается «только линзованный ксенон». Или современные лэды (что «на круг» всё ещё пока дороже)
Лучшее, с чем я сталкивался по «обычной» оптике — упомянутый выше WESEM, HELLA и… «советские» 80-х годов (очень нравиться «днепровская». ява — тоже весьма)
по моему опыту работы с LEDами, мороз на на сами лэды мало влияет. Вибрации, кстати, тоже — основная проблема, это выход из строя какой-нидь «финтифлюшки» в драйвере, который тут же начинает давать или повышенный ток на лэды (или, как у меня — вообще «переменку»). Диоды сгорают на раз.
И дело тут не в месте сборки, а в комплектующих.
Касательно 3-х лет, то охотно верю. Более того — возможно и отходят. Даже с учётом, что это «американские» три года. В том смысле, что там далеко не во всех штатах ездят с дневными ходовыми («ближним»), а при эксплуатации «пара часов вечером» и 5 лет гарантии можно дать :)
там ещё пол ста за доставку :)
Но, например, лично для меня, есть две другие «более проблемы». Даже три.
Первая — у неё дизайн такой, что на мой «классик» она просто не впишется (понимаю — кому-то и подойдёт);
Второй — у меня в фаре соединяется куча жгутов и даже стандартная фара вставляется с некоторыми ухищрениями. Эта практически наверняка не войдёт — нужно было бы или жгуты перекладывать под бак (где места не очень) или ставить другой корпус фары, что снова меняет дизайн;
Ну и третье, самое стрёмное… Если сгорят диоды, то что делать с этой фарой? А в дороге? Неее, я понимаю, что «диоды вечные», но вот, например, у меня в «хозяйстве» (на работе) в одном месте со стандартных ламп перешли на светодиодные. Причём 12 вольт (смотровая яма — там больше напряжение нельзя). Транс намотан на 12 вольт, мост, конденсатор. Сами лампы в прожекторах — со встроенным драйвером и мостом, причём не «кетай», а довольно дорогие (по 8 евро за штуку, по 2 в корпус и 24 корпуса). На каждой «гарантия на 10000 часов». Я, за год, уже 2/3 заменил (первая треть сгорела в течении 3-х месяцев).
ИМХО… если допустить, что мот (в среднем) используется 5 месяцев в году, по 4 часа в день и 6 дней в неделю (это практчески жить на мотоцикле), то получим использование порядка 650 часов в год.
Я думаю, что «лэдов» на моте хватит лет на 5, в лучшем случае.
Потраченных же на них денег хватит и на эксперименты в течении этих 5 лет, и на приход к нормальной «обычной» оптике и ещё останется на пиво до отпада печени :)) (одна лэд фара= более 20 оригинальных «найтбрэйкеров». Даже если менять каждый сезон, мот скорее помрёт).
Лично я предпочтитаю пока ездить на том, что могу быстро и не дорого заменить. И, главное — где угодно купить (Н4 у меня).
ЗЫ. Ксенон уже тоже пройденный этап — под диваном блоки валяются (филипсовские. правда на машину). Лучше правильно(!) подобранной обычной оптики (сочетание отражателя и стекла) и нормальной лампы ничего нет (пользую "+30" — улучшает ближний, а «дальний» и так «дальнобоев» достаёт). Особенно ночью в мелкий дождик.
как минимум — вольтметр с двумя пределами (растянутым от 10 до 20 вольт постоянного и до 100 вольт переменного) и омметр с двумя пределами («до 50-100 ом» и «мегаомы»). Это позволяет проверять, кроме всего прочего, работу генератора и РР.
Мультиметр, конечно, избыточен, но пока ничего микрогабаритного(!) с указанными пределами не нашёл :(
В идеале, к указанным 4 диапазонам, нужна ещё «неонка» (проверять высоковольтные провода) и «зуммер» (проще прозванивать провода)
То, что я вожу с собой (в общей сложности занимет места с 2-2.5 пачки сигарет. Лежит между сиденьем и задним фонарём — у меня есть там место):
Материалы:
— Кусок «матерчатой» изоленты «Теsа». Ооочень мягкая — место применения не получается «деревянным». Великолепно подходит для изоляции жгутов;
— Кусочек ПВХ ленты (обычно мотаю поверх матерчатой для «герметичности»);
— Кусочек тонкой самовулканизирующейся резиноленты (хрошо герметезирует любые стыки/разёмы, куда не попадает масло/бензин)
— Пара десятков жгутиков (сантиметров по 10 линой);
— Кусок провода с метр в 1 квадрат;
— 2 куска термоусадки (3 и 8мм по 10 см. Изолировать стыки и клеммы, соотвественно);
— Несколько клемм («папа»-«мама».плоские и «родные»(круглые));
— Предохранители (всех имеющися в колодке номиналов);
— Отдельной «кучкой» — лампочки (по одной каждого «цоколя»);
Валяется «в гараже в коробке»:
— Те же три вида изоленты, только полными рулонами (матерчатой даже два);
— Весь набор термоусадок (диаметры, цвета, виды). По «палке»;
— Провода разной длины (макс — полторы длины мота), цвета и диаметра. Есть даже дву- и многожильные кабели;
— Тюбик прозрачного герметика-силикона (замазывать разъёмы с обратной стороны);
— Всякие разные клеммы/разъёмы. В основном герметичные и не обязательно «авто/мото». Недавно, например, вкорячил «авиаразём» — в 1 см диаметра, 10 контактов и полная герметичность. Подключал светодиоды индикации и управление на «допоборудование». И кабель использовал «сигнализационный» — 6 пар многожилки и всего миллиметров 8 диаметром.
— Паяльники на 20 Вт и на 80Вт (к ним — припой, канифоль и паяльный жир);
— Кусачки-бокорезы;
Да, в общем-то это и всё… Позволяет «обслуживать» не только мот, но авто жены. А, заодно и десятка «товарищей по работе».
Я педпочитаю в начале припаять, а потом обжать (уже длиногубцами). Сталкивался с тем, что на чистом обжиме со временем пропадает контакт. Особенно на китайской «меди» и «хроме»/«лужении».
ЗЫ. Если не понимаешь, что делаешь, то всё перечисленное — бесполезно. И даже вредно. Так что главый инструмент — голова в нужном месте и прямые руки. Ну и уроки в школе не прогуливать :)
ЗЫ. ИМХО — ветровик неправильно стоит. Надо бы ещё наклонить -что бы его передняя сторона совпадала с углом наклона вилки (можно даже ещё градусов 5 добавить). И смотреться лучше будет и эффективность повыситься.
Номер детали вроде как MIKUNI #3266-67. Точнее не скажу — искал просто по названию. Обошёлся мне (б/у) в 25 евро (кста — самая дорогая деталь во всей системе).
Выглядит вот так
А зависимость кол-ва капель от скорости прямая. Микропроцессор там, по сути, просто «делитель» импульсов от колеса (причём импульсы могут быть с любого датчика. Даже с электронного спидрметра). Только он программируется (уже есть софт даже для «ведроида» — покупается за 5 баксов китайский адаптер под USB и можно прямо с мобилы менять параметры под себя). Есть «начальная калибровка» для любого мота (жмакается кнопка, делается один оборот колеса и система уже «знает» сколько лить). Переключатель (кнопка без фиксации) «дождь», по сути, просто меняет программу. Версия софта там уже восьмая, но плата (пока) есть только под «седьмую». Как я понял — разницы там уже почти нет.
ЗЫ. Буду писать отчётик про своё (сегодня уже платы травят. Во множественном числе потому, что у него там ещё датчик температуры масла на 3 светодиодах есть. Плата 2х3 см. Тоже буду ставить) — сделаю максимальный перевод «исходника». Автор там весьма общительный и «правильный байкер» — денег не требует ни за что, только «сохранение авторства» и предоставление ему «отчётов» об установке (с картинками и на немецком :( ).
Там принцип подачи несколько другой — по счётчику оборотов колеса и датчику нейтрали (+ режим «дождь» с кнопки).
Нашёл у одного немца-эндуриста.
Самый цимес в системе подажи масла — никаких клапанов, краников и моторчиков. Просто стоит импульсный насос (для «бохатых» от Webasto(вечный), а для народа по проще — топливный насос от скутера с системой Di-Tech (Aprilia SR 50,Peugeot Jet Force и т.д.)). Оди импульс — 3-5 грамм масла и всё. Режим выбирается одной кнопкрй на руле. Там же светодиод-индикатор. При включении нейтрали — отключается
И, кстати, много народа повторило эту систему именно с подачей на ведущую звезду.
ЗЫ. В принципе «механическая часть» готова и установлена (и поэтапно сфотографирована) — осталось спаять плату и проверить в деле. В качестве «ёмкости» использовал 100 «кубиковый» шприц из ветаптеки, шланги так же от «омывайки», вилка подачи — спаяны из медной тормозной трубки на пайке. Всё(!) держиться на стандартных металлических хомутах (два для «ёмкости» и один для «сопла». Датчик оборотов колеса — датчик велоспидометра+ниодимовый магнит на ведомой звезде.
Напрямую всё уже «тИкает» и подаёт (только делитель импульсов надо. Можно было бы вообще любой, но хочется повторить проверенное людьми и временем).
Мог бы дать ссылку на сайт-оригинал, но вопервых -«сотрут согласно правил» и второе — там всё(!) на немецком.
А вот «гоняться за адреналином» — не стоит (это так… на будущее). Я уже тут как-то писал — когда он организму в диковинку, то организм очень многое успевает сделать «на инстинктах» (офигеть можно сколько), а вот когда организм получает его регулярно, то толку с него уже никакого. Тогда альтернативой ему служит ооочень большой опыт и владение мотоциклом, как ногами (кстати — очень полезный навык. Когда мот становиться как бы «частью тела». Теми самыми «ногами»).
Но, пока это придёт… Таки да — мотоботы (а не «тапки»), наколенники и, обязательно(!) «спину» любого вида (на ней вообще экономить нельзя). А ещё желателен пояс в любую погоду (или длинная куртка) — лет через 5 почки только спасибо скажут. И не садиться на мот в рассеянном или очень усталом состоянии — как бы ни хотелось.
Второй раз пёр по лесу (километров 10 было) — влетел в колею с песком. Снесло и завалило. Успел выдернуть ногу (снова пытался удержать мот(.
В дикой молодости рухнул на 90-100 в скользячку. Успел выернуть ногу (и оттолкнуться от мота).
Что у меня не так с адреналином?
У них железный вкладыш в носке и, скорее всего, супинатор в подошве. Подошва на боковое сжатие — средняя. Пинать камешки вполне годятся, но я бы такие не одел — лодыжки жалко (ежели чо случиться) :)
Обувку вообще подбирать нужно «индивидуально» моту и цели (поездки).
На чих-пыхе и по городу нормальные(!) берцы будут всяко лучше большинства «мотобот», а не то, что «тапок».
За городом? Если валить «за 200», то против камаза вообще никакой экип не поможет. Да и не против камаза тоже.
150? Ну же может и отработать — как повезёт.
Эдурики? Там, считаю, всё «серьёзное» просто обязательно.
Для всех видов дырчиков, считаю, обязательны хороший шлем и хорошие перчи (что бы не слетали и скользячку держали. Кста — неплохо бы сшить мизинец безымянный вместе), наколенники, хоть какие «труселя» (хотя бы в джинсах) и «спину»(!!!). И никаких «мотокед», «мототапок» и прочих «коротышек» — кто подворачивал (растягивал) лодыжки, тот понимает почему.
ЗЫ. В приципе я против «переэкипировки» не потому, что «лишнее», а потому, что подавляющее большинство, заполучив «фирменный экип» получает вместе с ним ложное чувство безопастности — там где раньше он поворот проходил на 80, теперь пойдёт на 100-120 ( результате — «срыв»). Там где ехал (бы) 100-120 без экипа, теперь полетит 200 — «экип же хороший и отработает». А он не отрабатывает, потому как даже «профи» не расчитан на условия ДОПов. В результате имеем «минус один».
А когда «отрабатывает», надо задаться вопросом — «а поехал бы я в таком стиле, не будь нормального экипа?» Скорее всего — «нет», а значит и «ситуации» когда ему нужно будет отработать, скорее всего, не было бы.
Да — есть всякие «резкие консервы», которые непредсказуемо вылетают «сами не знают куда», но в большинстве случаев там любой экип бесполезен. Много важнее банальное «везение» и умение правильно реагировать на выделяемый адреналин — не избалованный им человек весьма живуч.
А ещё неплохая одёжка у будесов. Например — «тактические перчатки» (на немецком ебее Taktishe Handschue) иногда иногда не отличаются вообще от «мото» — с теми же доп.слоями кожи, кевларом и прочим. Только качество по-веселее и цена.
самое простое — «рабочие» берцы: двойная пятка, широкий рант, стальной супинатор в подошве и металлическая/пластиковая вставка (часто, когда пластиковая в носке, есть ещё и пластиковая «пятка»). Стоят вообще гроши, потому как из «кирзы» в основном. Хртя заплатив раза в 2 дороже можно уже и что приличное (и внешне) найти.
Сам пользуюсь «гадами» от Argueyrolles. Единственное, чего нет — твёрдой вставки в носке, но мне такое и не подойдёт (широкая ступня). Чистая кожа (таже пятка — тройная кожа. Пальцами сжать — ещё попробовать надо), внутри с перфорацией и «дышащей» стелькой (до -15 холод не чувствуется вообще. Как и жара в +30). На рант клал пару болванок (диаметр 100, длиной в метр) — практически не сжимается. Водостойкие. При этом собошлись всего в 30 евро.
Понимаю, что ни разу не мото (хотя для меня всяко лучше «мотокед, мототапочек, и мотобот» даже среднего уровня — у меня не спорт и не эндуро и больше 150 не идёт в принципе), но какого хрена, при бОльшем количестве не менее (а может более) качественных материалов (3 года и зимой пешком и летом на моте, практически без особого износа) они стоят в пять-шесть раз дешевле этих «тапок»?
Понты понтами, но, если уж на то пошло, по-моему за деньги этих «тапок» можно найти и более приличную «мотообувь», которая гораздо лучше будет выполнять защитные функции.
И, кстати, на счёт «изгиба» и «кручения» — как быть бедным эндуристам? Да и спортАм-трекерам? У них же там часто просто «колодки» до середины ноги — практически, горнолыжные ботинки.
ЗЫ. Только вчера смотрел у Синуса ответы на вопрос про обувь для чоперов. Однозначно было «проголосовано» за «гады».
Знаю людей (чоперистов) которые вообще полностью экипируются в «милитари-шопе» — выхоит много дешевле. Те же бундесовские тактические перчатки получаются дешевле мото (не голимо-китайских)с теми же защитными функциями. А служет дольше.
«Модно, красиво, молодёжно» ©, а из реальной защиты только пятка и доп.слой кожи(?) под лапку переключателя.
«Встречаются два фотографа…
— Привет!
— Привет!
— Ну чте всякийо снимаешь?
— Да ничего. Я больше не фотограф — я теперь хирург!
— Что, „медицинский“ закончил?
— Нет. Скальпель купил» ©
ЗЫ. не всякий у кого есть мотоцикл, «мотобрат». :)
Первая и основная — напряжение в бортсети при включенном «дальнем». На полутора (ну 1700) тысячах желательно должно быть не менее 14. Если меньше, то можно, конечно, поставить ксенон или лэд, которые вытерпят и 10-11 вольт — свет почти не измениться, т.к. у них свои стабилизаторы. А можно просто посмотреть в сторону реле-регулятора, или цепи из контактов от него до лампочки, потому как при 13.6 вольт в сети и обычной оптике свет будет уже почти никакой (а при 13.2 — вообще «ни о чём» на любой(!) лампе и любой колбе. А вот лампочк показывать «заряд» ещё будет :) )
Вторая — прошли те времена, когда на отражатели хрома нежалели (там, вроде как, ещё никель поверху клали) и он начинал тускнеть только лет через 30. Сейчас достаточно уже и 10 лет, что бы отражаться стало меньше. Просто когда постоянно смотришь на этот «луч», не видишь его «ослабевание» — именно поэтому часто весьма кривая китайская «оптика» начинает светить лучше стоковой. Но не надолго — там вообще года 3-4 езды с постоянно включенным светом становиться ещё хуже, чем было на стоке.
Естественно, речь не идёт о чём-то «узкоглазом» и фарами раззмером с фонарик — это я всё о семидюймовой круглой оптике. Маленькие фары — там можно выехать только за счёт силы света. А т.к. фара имеет ограничеие ещё и по теплоотдаче (можно поставить и 100 ватт, только всё в фаре поплавиться нафиг), то и получается «только линзованный ксенон». Или современные лэды (что «на круг» всё ещё пока дороже)
Лучшее, с чем я сталкивался по «обычной» оптике — упомянутый выше WESEM, HELLA и… «советские» 80-х годов (очень нравиться «днепровская». ява — тоже весьма)
И дело тут не в месте сборки, а в комплектующих.
Касательно 3-х лет, то охотно верю. Более того — возможно и отходят. Даже с учётом, что это «американские» три года. В том смысле, что там далеко не во всех штатах ездят с дневными ходовыми («ближним»), а при эксплуатации «пара часов вечером» и 5 лет гарантии можно дать :)
Но, например, лично для меня, есть две другие «более проблемы». Даже три.
Первая — у неё дизайн такой, что на мой «классик» она просто не впишется (понимаю — кому-то и подойдёт);
Второй — у меня в фаре соединяется куча жгутов и даже стандартная фара вставляется с некоторыми ухищрениями. Эта практически наверняка не войдёт — нужно было бы или жгуты перекладывать под бак (где места не очень) или ставить другой корпус фары, что снова меняет дизайн;
Ну и третье, самое стрёмное… Если сгорят диоды, то что делать с этой фарой? А в дороге? Неее, я понимаю, что «диоды вечные», но вот, например, у меня в «хозяйстве» (на работе) в одном месте со стандартных ламп перешли на светодиодные. Причём 12 вольт (смотровая яма — там больше напряжение нельзя). Транс намотан на 12 вольт, мост, конденсатор. Сами лампы в прожекторах — со встроенным драйвером и мостом, причём не «кетай», а довольно дорогие (по 8 евро за штуку, по 2 в корпус и 24 корпуса). На каждой «гарантия на 10000 часов». Я, за год, уже 2/3 заменил (первая треть сгорела в течении 3-х месяцев).
ИМХО… если допустить, что мот (в среднем) используется 5 месяцев в году, по 4 часа в день и 6 дней в неделю (это практчески жить на мотоцикле), то получим использование порядка 650 часов в год.
Я думаю, что «лэдов» на моте хватит лет на 5, в лучшем случае.
Потраченных же на них денег хватит и на эксперименты в течении этих 5 лет, и на приход к нормальной «обычной» оптике и ещё останется на пиво до отпада печени :)) (одна лэд фара= более 20 оригинальных «найтбрэйкеров». Даже если менять каждый сезон, мот скорее помрёт).
Лично я предпочтитаю пока ездить на том, что могу быстро и не дорого заменить. И, главное — где угодно купить (Н4 у меня).
ЗЫ. Ксенон уже тоже пройденный этап — под диваном блоки валяются (филипсовские. правда на машину). Лучше правильно(!) подобранной обычной оптики (сочетание отражателя и стекла) и нормальной лампы ничего нет (пользую "+30" — улучшает ближний, а «дальний» и так «дальнобоев» достаёт). Особенно ночью в мелкий дождик.
Мультиметр, конечно, избыточен, но пока ничего микрогабаритного(!) с указанными пределами не нашёл :(
В идеале, к указанным 4 диапазонам, нужна ещё «неонка» (проверять высоковольтные провода) и «зуммер» (проще прозванивать провода)
Я не профи и электропроводка (в авто/мото) — не мой заработок (просто старый радиолюбитель и связист СА), а потому…
То, что я вожу с собой (в общей сложности занимет места с 2-2.5 пачки сигарет. Лежит между сиденьем и задним фонарём — у меня есть там место):
Материалы:
— Кусок «матерчатой» изоленты «Теsа». Ооочень мягкая — место применения не получается «деревянным». Великолепно подходит для изоляции жгутов;
— Кусочек ПВХ ленты (обычно мотаю поверх матерчатой для «герметичности»);
— Кусочек тонкой самовулканизирующейся резиноленты (хрошо герметезирует любые стыки/разёмы, куда не попадает масло/бензин)
— Пара десятков жгутиков (сантиметров по 10 линой);
— Кусок провода с метр в 1 квадрат;
— 2 куска термоусадки (3 и 8мм по 10 см. Изолировать стыки и клеммы, соотвественно);
— Несколько клемм («папа»-«мама».плоские и «родные»(круглые));
— Предохранители (всех имеющися в колодке номиналов);
— Отдельной «кучкой» — лампочки (по одной каждого «цоколя»);
Инструмент:
— Мультиметр (DT182, 10х5х2 см) Если не измерять ток заряда, то более, чем достаточен для всего;
— Маленькие длинногубцы из какого-то китайского набора (заменяют пинцет, кусачки и обжимку);
«На кармане»
— Небольшой острый ножик-складень (вот и весь, прости господи, «стриппер»).
— Двухсопловая китайская зажигалка (осаживать термоусадку);
Вместе с инструментом лежит ещё портативный газовый паяльник (18х2х1 см). Он же — минигорелка (и кусочек припоя);
Вожу, в общем-то, «лишний груз»/«соломка куда упасть»©, потому как «в гараже» делается так, что «оно не ломается»©. Просто привычка. Хотя тестер иногда и пользую.
Валяется «в гараже в коробке»:
— Те же три вида изоленты, только полными рулонами (матерчатой даже два);
— Весь набор термоусадок (диаметры, цвета, виды). По «палке»;
— Провода разной длины (макс — полторы длины мота), цвета и диаметра. Есть даже дву- и многожильные кабели;
— Тюбик прозрачного герметика-силикона (замазывать разъёмы с обратной стороны);
— Всякие разные клеммы/разъёмы. В основном герметичные и не обязательно «авто/мото». Недавно, например, вкорячил «авиаразём» — в 1 см диаметра, 10 контактов и полная герметичность. Подключал светодиоды индикации и управление на «допоборудование». И кабель использовал «сигнализационный» — 6 пар многожилки и всего миллиметров 8 диаметром.
— Паяльники на 20 Вт и на 80Вт (к ним — припой, канифоль и паяльный жир);
— Кусачки-бокорезы;
Да, в общем-то это и всё… Позволяет «обслуживать» не только мот, но авто жены. А, заодно и десятка «товарищей по работе».
Я педпочитаю в начале припаять, а потом обжать (уже длиногубцами). Сталкивался с тем, что на чистом обжиме со временем пропадает контакт. Особенно на китайской «меди» и «хроме»/«лужении».
ЗЫ. Если не понимаешь, что делаешь, то всё перечисленное — бесполезно. И даже вредно. Так что главый инструмент — голова в нужном месте и прямые руки. Ну и уроки в школе не прогуливать :)