Восстановление резьбы
Доброго времени суток!!! На kawasaki gpz500, при регулировке клапанов, решив проверить болты, которые держат постели распредвалов обнаружилось что один из этих болтов расслаблен. Попытка подтянуть выявила что резьба сорвана(видимо лихо затягивали раньше и сорвали).
Пообщался, поспрашивал… в итоге обрисовалось несколько вариантов решения, а именно:
1)высверлить резьбу в блоке, заказать у токаря ремонтную шпильку, нарезать новую резьбу метчиком и вкрутить шпильку.Но так же человек советовавший мне высказал опасение открытия канальца.
2)не трогать старую резьбу и вкрутить шпильку того же размера, что и сейчас болт который там есть, но уже с помощью эбоксидки. Но я побаиваюсь, надежно ли в итоге получится.
Мотоцикл у меня первый, опыт в ремонте его не велик, так что прошу, кто сталкивался с данной проблемой? как правильней будет сделать?
Пообщался, поспрашивал… в итоге обрисовалось несколько вариантов решения, а именно:
1)высверлить резьбу в блоке, заказать у токаря ремонтную шпильку, нарезать новую резьбу метчиком и вкрутить шпильку.Но так же человек советовавший мне высказал опасение открытия канальца.
2)не трогать старую резьбу и вкрутить шпильку того же размера, что и сейчас болт который там есть, но уже с помощью эбоксидки. Но я побаиваюсь, надежно ли в итоге получится.
Мотоцикл у меня первый, опыт в ремонте его не велик, так что прошу, кто сталкивался с данной проблемой? как правильней будет сделать?
Muhamed57- Мухамед
- 2 апреля 2018 в 10:58
- 1
- +1
Любой магазин (представитель) Würth в помощь — у них этого добра, «ну просто завались». От примитивных ввёртышей разного типоразмера, до «саморезных» (им же и пргоняется резьба). Самый «писк» — вворачиваемя резбовая спираль. Тоже ничего «нарезать» или «рассверливать» не нужно: специальный «ключ», которым эта (стальная) спираль ввёртывается в старую резьбу и просто заменяет её. Но это дорого (хотя и дешевле головы). Без «спцключа» не покатит — будет испорчена и спираль и гнездо.
По болтам крепления распедвалов — катит обычный ввёртыш сделанный с небольшим натягом и посаженный на анаэробный клей («клей для подшипников» — самое то. Там только нужно смотреть по допустимым зазорам. Их есть три вида по толщине застывания (брать средний или максимальный) и три по твёрдости — как у фиксаторов резьбы *крастый — самый термостойкий. Градусов 200 нужно, что бы вывернуть потом).
Ну и смотреть за сохранением канальцев, если они там есть (пропил или правильная форма ввёртыша — решает). В отличии от эпоксидки клей этот застывает только в отсутствие воздуха. Т.е. там, где он может вытечь — он вытечет и/или смоется маслом без последствий. Перед использованием — поверхности обезжирть
По болтам крепления распедвалов — катит обычный ввёртыш сделанный с небольшим натягом и посаженный на анаэробный клей («клей для подшипников» — самое то. Там только нужно смотреть по допустимым зазорам. Их есть три вида по толщине застывания (брать средний или максимальный) и три по твёрдости — как у фиксаторов резьбы *крастый — самый термостойкий. Градусов 200 нужно, что бы вывернуть потом).
Ну и смотреть за сохранением канальцев, если они там есть (пропил или правильная форма ввёртыша — решает). В отличии от эпоксидки клей этот застывает только в отсутствие воздуха. Т.е. там, где он может вытечь — он вытечет и/или смоется маслом без последствий. Перед использованием — поверхности обезжирть
ну на НЕ совтехнике это вообще самый главный инструмент (как это не смешно — особенно на китайцах. хоть и не по теме) — без него вообще нифиг чего-то там крутить. Только хуже сделаешь.
А ключа нужно, как минимум, два — «малый» и «средний» (потому как по краям «шкалы» у них погрешности выше). А на некоторых мотах-роллерах, с ненормальным усилиями гаек заднего колеса-ведущей звезды-вариатора, хорошо бы ещё и «большой». И если брать «первый», то луче начинать с «малого» — мелкие болты-гайки, как правило, наиболее чувстввительны к пере- недотягу. Да и их на моте элементарно больше. Брать надо не жилясь и не самый дешак. Лучше «со щелчком» — всякие «электронные» хороши, но дороги, а «со стрелкой» канает только на больших усилиях («большой» диноключ).
Кстати — бывают ещё «переходники» — вставляется между обчной головкой и обычным воротком. В живую видел такой для МАЗа (до 200 кН). Если бы нашёл такой под маленькие усилия — взял бы не раздумывая («в пути» — самое то. Занимает минимум места, в отличии от стандартных «палок»)
А ключа нужно, как минимум, два — «малый» и «средний» (потому как по краям «шкалы» у них погрешности выше). А на некоторых мотах-роллерах, с ненормальным усилиями гаек заднего колеса-ведущей звезды-вариатора, хорошо бы ещё и «большой». И если брать «первый», то луче начинать с «малого» — мелкие болты-гайки, как правило, наиболее чувстввительны к пере- недотягу. Да и их на моте элементарно больше. Брать надо не жилясь и не самый дешак. Лучше «со щелчком» — всякие «электронные» хороши, но дороги, а «со стрелкой» канает только на больших усилиях («большой» диноключ).
Кстати — бывают ещё «переходники» — вставляется между обчной головкой и обычным воротком. В живую видел такой для МАЗа (до 200 кН). Если бы нашёл такой под маленькие усилия — взял бы не раздумывая («в пути» — самое то. Занимает минимум места, в отличии от стандартных «палок»)
моменты-то одинаковы. Только то куда вкручиваются «сов», мякго говоря, отличается от остального (часто это даже чугуний) — на «сов» обычно что-то сорвать, это «крепко выпимши» быть надо (ну или от рождения ряху иметь. Как у меня например — хоть поросей об неё бей).
А на япе — «как два пальца обстул»© (про кетай вообще не говорю — ято у япа ещё «в допуске», то там часто «под замену»).
Даже «совлюминь» более жёсткий, чем «япо» (вроде магния больше было).
ЗЫ. Был знакомый «мазурик» (водитель МАЗа). Дык он любил рассказывать, как правильно гловку дрыгателя затягивать% «берёшь лом по длинне, трубу, и тянешь до второго „треска“. А с ключём — всё время пробивает».
Я ему, почему-то, верю. Ну и, заодно, хотелось бы посмотреть как какой буржуйский «мерседес» переварит такой момент затяжки :)))
А на япе — «как два пальца обстул»© (про кетай вообще не говорю — ято у япа ещё «в допуске», то там часто «под замену»).
Даже «совлюминь» более жёсткий, чем «япо» (вроде магния больше было).
ЗЫ. Был знакомый «мазурик» (водитель МАЗа). Дык он любил рассказывать, как правильно гловку дрыгателя затягивать% «берёшь лом по длинне, трубу, и тянешь до второго „треска“. А с ключём — всё время пробивает».
Я ему, почему-то, верю. Ну и, заодно, хотелось бы посмотреть как какой буржуйский «мерседес» переварит такой момент затяжки :)))
- Motorbeard
- 2 апреля 2018 в 21:38
- ↓
Во первых «эПоксидки».
Во вторых. Выкрутить шпильку, пройти резьбу метчиком. Чаще всего этого хватит, при условии использовании нового болта\шпильки, чтобы она прочно там села. Закручивать болт с использованием динамометрического ключа, строго по мурзилке.
Вообще, забудьте как лазить в двигатель, не имея динамометрического ключа. Вот есть он у вас сейчас?
Во вторых. Выкрутить шпильку, пройти резьбу метчиком. Чаще всего этого хватит, при условии использовании нового болта\шпильки, чтобы она прочно там села. Закручивать болт с использованием динамометрического ключа, строго по мурзилке.
Вообще, забудьте как лазить в двигатель, не имея динамометрического ключа. Вот есть он у вас сейчас?
Вюртовские вставки типа Time-Sert сверления не требуют. Там резьба прорезается самой втулкой прямо в старой. Причём форма втулки такая, что назад вывернуть уже невоможно. Достаточно доступа для воротка, даже через удлиннитель. Просто подбирать размер нужно очень точно.
С их спиралями картина практически та же самая. Старые добрые ввёртыши со сверловкой сейчас больше от бедности или безысходности.
ЗЫ. Ща глянул — Yato cтали делать аналоги. Предполагаю, что цены у них более доступны, чем у «вюрта»
С их спиралями картина практически та же самая. Старые добрые ввёртыши со сверловкой сейчас больше от бедности или безысходности.
ЗЫ. Ща глянул — Yato cтали делать аналоги. Предполагаю, что цены у них более доступны, чем у «вюрта»
Time sert даже в оригинальном демонстрационном видео требуют сверления и дальнейшего применения метчика. Самонарезающие вставки также требуют сверления, ведь они толще проволоки. Потому по любому надо снимать голову для повышенной точности сверления да и стружка в картере не нужна и голову можно удобно проверить, клапаны пролить, маслосъёмные колпачки поменять, зазоры клапанов выставить. Либо не снимать голову и делать бюджетно с использованием китайских аналогов проволочных ввертышей.
ну не знаю… я себе, на подменной голове, «таймсерт» ввернул (для её крышки, под «шестёрку») безо всякого сверления и снятия — там дырка была уже конкретно раздолбана (отверстием называть то, что было — язык не поворачивается). Правда вкручивал не до конца — полтора витка оставил, а потом спилил его (не под корень) и остаток аккуратно шлифанул надфильком. Если не знать, то и не найдёшь, который.
ЗЫ. Если под рукам есть хорошая инструменталка, то можно просто метчиком «нечётным» пройти (типа в М6 закрутить М7) с плоской головой.
А что бы стружки не было — перед употребление во что-то «солидолобразное» засунуть, которое обновлять по мере залипания его стружкой.
ЗЫ. Если под рукам есть хорошая инструменталка, то можно просто метчиком «нечётным» пройти (типа в М6 закрутить М7) с плоской головой.
А что бы стружки не было — перед употребление во что-то «солидолобразное» засунуть, которое обновлять по мере залипания его стружкой.
Шпильку на эпоксидку я сажал в свое время на «Запорожце». Там на двигателе длинные шпильки вворачиваются в картер, дальше одевается цилиндр и головка на два цилиндра, и весь этот пирог держится длинными шпильками, ввернутыми в легкосплавный (соотв. достаточно мягкий) картер. Ну я пару шпилек по дурости без динамометра и вынул вместе с резьбой. Работал тогда в НИИ по тракторам, так старики посоветовали напилить напильником алюминиевой стружки с болванки, замешать все это в эпоксидку и завернуть на место. Так и сделал. Когда все застыло, стал собирать и понял, что одну шпильку завернул слишком глубоко — там отверстие сквозное. Попытался выкрутить — шпилька сама уже начинает сворачиваться винтом, но резьба не сдается.
Так что смело можно на эпоксидку со стружкой зажать. Получается крепко, проверено :))
Так что смело можно на эпоксидку со стружкой зажать. Получается крепко, проверено :))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (9)
свернуть / развернуть