Вопрос новичка о консервации мотоцикла на зиму.
Всем снова здравствуйте.
Идет с Японии мотоцикл, получил новые фото. Увидел пару пятен ржавчины на цепи (Для соленого климата Японии это норма), потому появился вопрос:
Как и чем мазать цепь уже изучил. Но там смазка именно уплотнительных колец. Сам корпус звеньев от ржавчины это не защитит. Гараж у меня холодный, и консервировать мотоцикл нужно хорошо. Вот я думаю, можно ли замазать нафиг всю цепь синтетической смазкой для ШРУЗов, чтобы не ржавела, а весной помыть цепь и смазать по уму?
Второй вопрос: все меняют масло весной перед сезоном. Однако вчера в инструкции к мотоциклу вычитал, что менять нужно перед консервацией. Сижу размышляю причины: в использованом масле есть сажа (как она туда попадает думаю объяснять не надо). За зиму она осядет на дно и спрессуется (есть у нее такое свойство). Потом, после замены масла, она может оторваться куском со дна и осесть на фильтре. Ничего страшного, но и хорошего мало. А про расслоение масла на составляющие со временем (о котором многие пишут) — это полный бред. В бутылках на полках магазина оно не расслаивается, а в моторе расслаивается? А потом не перемешывается в первых секундах после завода? Серьёзно?
Кто что думает по этому поводу?
Прошу прощения, если я зануда =) Просто люблю читать инструкции ДО того как сломаю=)
Идет с Японии мотоцикл, получил новые фото. Увидел пару пятен ржавчины на цепи (Для соленого климата Японии это норма), потому появился вопрос:
Как и чем мазать цепь уже изучил. Но там смазка именно уплотнительных колец. Сам корпус звеньев от ржавчины это не защитит. Гараж у меня холодный, и консервировать мотоцикл нужно хорошо. Вот я думаю, можно ли замазать нафиг всю цепь синтетической смазкой для ШРУЗов, чтобы не ржавела, а весной помыть цепь и смазать по уму?
Второй вопрос: все меняют масло весной перед сезоном. Однако вчера в инструкции к мотоциклу вычитал, что менять нужно перед консервацией. Сижу размышляю причины: в использованом масле есть сажа (как она туда попадает думаю объяснять не надо). За зиму она осядет на дно и спрессуется (есть у нее такое свойство). Потом, после замены масла, она может оторваться куском со дна и осесть на фильтре. Ничего страшного, но и хорошего мало. А про расслоение масла на составляющие со временем (о котором многие пишут) — это полный бред. В бутылках на полках магазина оно не расслаивается, а в моторе расслаивается? А потом не перемешывается в первых секундах после завода? Серьёзно?
Кто что думает по этому поводу?
Прошу прощения, если я зануда =) Просто люблю читать инструкции ДО того как сломаю=)
TeXnolog- Андрей
- 17 сентября 2017 в 16:14
- 2
- +1
Менять масло перед зимой? Смазывать цепь по бокам чтобы не ржавела? Осядет на фильте который все равно менять? Вы серьезно?
У меня тоже холодный гараж. И мотоциклы не старые и не дешевые, т.е. жалко. Перед зимой: мою керхером «от души», смазываю цепь как обычно, заливаю полный бак с консервантом бензина, заряжаю и снимаю аккумулятор, затыкаю выхлоп, пшикаю wd в замки, и под чехол до весны. Раньше с дуру раз в пару месяцев ходил заводить и подзарядить аккум, а весной боялся добавлять промывку в масло перед засменой — типа «разъест прокладки и задиры могут быть». Параноя она такая, если бы где прочитал, неверное и смазкой для ШРУС воспользовался ))))
У меня тоже холодный гараж. И мотоциклы не старые и не дешевые, т.е. жалко. Перед зимой: мою керхером «от души», смазываю цепь как обычно, заливаю полный бак с консервантом бензина, заряжаю и снимаю аккумулятор, затыкаю выхлоп, пшикаю wd в замки, и под чехол до весны. Раньше с дуру раз в пару месяцев ходил заводить и подзарядить аккум, а весной боялся добавлять промывку в масло перед засменой — типа «разъест прокладки и задиры могут быть». Параноя она такая, если бы где прочитал, неверное и смазкой для ШРУС воспользовался ))))
внешняя ржавчина на цепи несёт только декоративный эффект. важнее — что под роликами и внутри шарниров. если ездить предстоит достаточно много, то цепь менять раз в два сезона. если ездить по три тыщи в год — можно ставить недорогую цепь и менять её чаще звёзд, как только тому возникнет повод. дорогие/хорошие цепи ходят долго если за ними ухаживать. бюджетные ходят недолго в любом случае.
пропорция проста:
вариант раз: звёзды — 2К, цепь 2500р. пробег 7-10К, но через раз можно менять только цепь, если не прощёлкать её износ до критичного.
вариант два: звёзды — 2К, цепь ~8000р. пробег 40-45К, сначала кажется что звёзды пилит раньше чем вытягивается цепь. но это только кажется.
но данная пропорция верна только при относительно больших пробегах. если ездить немного, то мотик ржавеет быстрее чем обычно и скорее всего хорошая цепь не выходит свой ресурс, а просто начнёт клинить в звеньях.
ну и нужна некоторая коррекция по условиям эксплуатации — чем более эндурное использование мопеда — тем меньше ходят звёзды и, соответственно, они начинают изнашивать цепь.
в цепном вопросе, может быть, разумно обратиться к велосипедному опыту. когда попеременно на одной цепи используется два комплекта звёзд, но мне думается, что это применимо в жёстком турэндуро. когда при больших пробегах и меняющихся условиях неоходимо менять передаточное отношение главной передачи. в грязи ведущая звезда страдает первой.
но, как по мне, замена звёзд на одной хорошей цепи приносит совсем незначительный результат. ибо смазка внутри звеньев и цементированый слой на пинах кончаются раньше. а внешняя смазка позволяет только снизить трение звёзд о цепь и продлить срок службы роликов. которые после сорока тысяч на топовом диде всё равно начинают выскакивать, одновременно с нарастающим катастрофичным вытягиванием из-за износа пинов цепи.
но, повторюсь, мой опыт основан на пробегах по асфальтовым дорогам, либо по хорошим гравийкам, от 12 тысяч в год и выше. на меньших пробегах статистика немного другая.
З.Ы. я смазываю трансмиссионкой)
пропорция проста:
вариант раз: звёзды — 2К, цепь 2500р. пробег 7-10К, но через раз можно менять только цепь, если не прощёлкать её износ до критичного.
вариант два: звёзды — 2К, цепь ~8000р. пробег 40-45К, сначала кажется что звёзды пилит раньше чем вытягивается цепь. но это только кажется.
но данная пропорция верна только при относительно больших пробегах. если ездить немного, то мотик ржавеет быстрее чем обычно и скорее всего хорошая цепь не выходит свой ресурс, а просто начнёт клинить в звеньях.
ну и нужна некоторая коррекция по условиям эксплуатации — чем более эндурное использование мопеда — тем меньше ходят звёзды и, соответственно, они начинают изнашивать цепь.
в цепном вопросе, может быть, разумно обратиться к велосипедному опыту. когда попеременно на одной цепи используется два комплекта звёзд, но мне думается, что это применимо в жёстком турэндуро. когда при больших пробегах и меняющихся условиях неоходимо менять передаточное отношение главной передачи. в грязи ведущая звезда страдает первой.
но, как по мне, замена звёзд на одной хорошей цепи приносит совсем незначительный результат. ибо смазка внутри звеньев и цементированый слой на пинах кончаются раньше. а внешняя смазка позволяет только снизить трение звёзд о цепь и продлить срок службы роликов. которые после сорока тысяч на топовом диде всё равно начинают выскакивать, одновременно с нарастающим катастрофичным вытягиванием из-за износа пинов цепи.
но, повторюсь, мой опыт основан на пробегах по асфальтовым дорогам, либо по хорошим гравийкам, от 12 тысяч в год и выше. на меньших пробегах статистика немного другая.
З.Ы. я смазываю трансмиссионкой)
никто не вёл статистику — кто из сообщающих об этом чем мазал, сколько ездил и так далее. по моей практике — в очень лайтово бездорожных условиях к пробегу 35 тысяч изнашиваются звёзды. в дорожной — почти не изнашиваются. моторы идентичны, цепи тоже, шаг цепи и число звеньев — одинаковы. просто в одном случае турэндуро, во втором — дорожник. но дорожник ездил много и подолгу. поэтому я мажу ролики тоже. трансмиссионка ведь жидкая, она не позволяет пыли и грязи держаться на цепи если едешь за городом, например.
тут ведь не один фактор влияет, а их сумма. надо просто ощутить, как тот или иной фактор влияет. кто-то вот вообще цепь не мажет — смазка чикам колготки пачкает и колесо) а кто-то каждые триста км по трассе. я, бывает, после дождя мажу, который три дня не кончается. а иногда, на каждой второй заправке — если дожди кратковременные. а вообще — просто резинки жирными быть должны.
тут ведь не один фактор влияет, а их сумма. надо просто ощутить, как тот или иной фактор влияет. кто-то вот вообще цепь не мажет — смазка чикам колготки пачкает и колесо) а кто-то каждые триста км по трассе. я, бывает, после дождя мажу, который три дня не кончается. а иногда, на каждой второй заправке — если дожди кратковременные. а вообще — просто резинки жирными быть должны.
Да, от мопеда и условий очень многое зависит. Последний комплект «звезды-цепь» (не китай) у меня на спорте выходил что-то около 10000. Задний баллон кончился на 8000. Я еще плакался как быстро кончается, пока не увидел, как заканчивается комплект резины у товарищей на треке — время жизни заднего баллона где-то часа 2, у кого-то и того меньше ))))
Не по мототеме, но все же хозяин моего профильного автосервиса сказал мне, что с моей Volvo S60 такое лучше не делать когда я оставлял им тачку в ремонте надолго и что у них есть оборудование для перепрошивки мозгов на такие случаи. Я обычно проверяю все, что мне говорят, но случаев таких не представилось.
P. S. На Хондах начала-середины нулевых, когда появился штатный иммобилайзер, датчик в личинке замка имеет свойство подгнивать от времени и влажности и может доставить массу неудобств хозяину.
P. S. На Хондах начала-середины нулевых, когда появился штатный иммобилайзер, датчик в личинке замка имеет свойство подгнивать от времени и влажности и может доставить массу неудобств хозяину.
- Sanchez_RSC
- 20 сентября 2017 в 15:45
- ↑
- ↓
+100500. Всё также делаю, все аппараты (включая 1996г) выходили из спячки и заводились весной легко и без проблем. Ничего не закисало. Масло не сливаю, но меняю сразу в начале сезона. А еще цепь мою перед консервацией тщательно машинкой (кеттенмакс) и только потом смазываю.
Не морочься, бро.
Не морочься, бро.
есть мнение что смазка для ШРУС под воздействием атмосферной влаги теряет свои свойства и меняет агрегатное состояние.
смазать можно самой обыкновенной трансмиссионкой погуще. смысл змазывания открытых металлических поверхностей не в снижении трения, а в прекращении контакта детали с атмосферой. для этого и используют различные консервирующие составы. требований по сути два, сохранение поверхностного слоя и отсутствие реакции с самими поверхностями. резинками, окрашенными деталями, декоративными покрытиями.
масло в двигателе и масло в магазине — немного разные вещи. при замене масла цасть его просто не слить. и в двигателе организуется смесь из уже поработавшего масла и свежего. масло в двигателе окисляется под воздействием весьма агрессивных веществ попавших в него при сгорании топлива. при попадании несгоревшего топлива и т.д. часто замена масла осенью производится для контроля состояния агрегата. печально если оставить на зимовку мопед у которого в редукторе или коробке вода.
моторное масло обладает, как правило, неплохими эмульгирующими свойствами, сажа и всякая мелкая срань, что пролетает через фильтр — связывается и удерживается маслом во взвешенном состоянии. что произойдёт с этой взвесью за несколько месяцев — предположить можно не всегда. возможно сетка маслоприёмника окажется в густой липкой жиже с плохой прокачиваемостью. но это больше мера предосторожности. если мопед инжекторный имеет смысл добавить стабилизирующих присадок в топливо и дать ему какое-то время на этой смеси поработать.
смазать можно самой обыкновенной трансмиссионкой погуще. смысл змазывания открытых металлических поверхностей не в снижении трения, а в прекращении контакта детали с атмосферой. для этого и используют различные консервирующие составы. требований по сути два, сохранение поверхностного слоя и отсутствие реакции с самими поверхностями. резинками, окрашенными деталями, декоративными покрытиями.
масло в двигателе и масло в магазине — немного разные вещи. при замене масла цасть его просто не слить. и в двигателе организуется смесь из уже поработавшего масла и свежего. масло в двигателе окисляется под воздействием весьма агрессивных веществ попавших в него при сгорании топлива. при попадании несгоревшего топлива и т.д. часто замена масла осенью производится для контроля состояния агрегата. печально если оставить на зимовку мопед у которого в редукторе или коробке вода.
моторное масло обладает, как правило, неплохими эмульгирующими свойствами, сажа и всякая мелкая срань, что пролетает через фильтр — связывается и удерживается маслом во взвешенном состоянии. что произойдёт с этой взвесью за несколько месяцев — предположить можно не всегда. возможно сетка маслоприёмника окажется в густой липкой жиже с плохой прокачиваемостью. но это больше мера предосторожности. если мопед инжекторный имеет смысл добавить стабилизирующих присадок в топливо и дать ему какое-то время на этой смеси поработать.
от начавшейся уже коррозии поможет только её устранение. при хранении в гараже с перепадами температур и высокой влажность. следует уделить внимание, в первую очередь, внутренним поверхностям бензобака, если он не пластиковый, конечно) металлическим поверхностям. цепь — наименьшая из проблем, это расходник и какого-то особого ухода не требует — просто помыть и смазать.
во первых — у несвежих мопедов нужно избавится от воды и грязи в баке.
во вторых — нужно/желательно исключить/уменьшить контакт внутренних поверхностей бака с атмосферой.
будет ли это полный бак топлива или вы решите наполнить бак ещё чем — решать вам. возможно что топливо, зиму хранившееся в баке, не будет гореть как надо. кто-то добавляет спирт (этиловый) в бензин и он тоже прав. кто-то просто полоскает бак маслом перед зимой. их я тоже могу понять. кто-то иногда меняет бак, кто-то мотоцикл целиком.
во вторых — нужно/желательно исключить/уменьшить контакт внутренних поверхностей бака с атмосферой.
будет ли это полный бак топлива или вы решите наполнить бак ещё чем — решать вам. возможно что топливо, зиму хранившееся в баке, не будет гореть как надо. кто-то добавляет спирт (этиловый) в бензин и он тоже прав. кто-то просто полоскает бак маслом перед зимой. их я тоже могу понять. кто-то иногда меняет бак, кто-то мотоцикл целиком.
Цепь не вижу смысла консервировать, ржавчина ничего не сделает. А вот почистить и просто смазать — обязательно.
Масло менять, весной или осенью — аргументов за и против примерно поровну… Я лично — за весну, чуть прокатившись пару кругов вокруг гаража, прогрев двигатель, поменять.
А еще — консервационное масло обычно меняют перед использованием, оно именно для этого меняется. По крайней мере, так делается с военной техникой… по правилам… а по военному — бывают нюансы...)))
Масло менять, весной или осенью — аргументов за и против примерно поровну… Я лично — за весну, чуть прокатившись пару кругов вокруг гаража, прогрев двигатель, поменять.
А еще — консервационное масло обычно меняют перед использованием, оно именно для этого меняется. По крайней мере, так делается с военной техникой… по правилам… а по военному — бывают нюансы...)))
А как Вы смажете только колечки?
Шприцом?
Обычно все мажут из баллончика — оттуда летит столько, что протирать приходится
Соответственно, полил из баллончика, тряпочной вытер излишки — оно и смазало цепь достаточным для консервации на зиму слоем.
За холода, кстати, ничего не случается — неоднократно ходил в гараж зимой, проверял
Все проблемы начинаются весной с перепадами температуры
Если в масле столько сажи, что она может выпасть на дно хоть каким-то слоем — беспокоиться надо о том, где капиталку делать.
Шприцом?
Обычно все мажут из баллончика — оттуда летит столько, что протирать приходится
Соответственно, полил из баллончика, тряпочной вытер излишки — оно и смазало цепь достаточным для консервации на зиму слоем.
За холода, кстати, ничего не случается — неоднократно ходил в гараж зимой, проверял
Все проблемы начинаются весной с перепадами температуры
Если в масле столько сажи, что она может выпасть на дно хоть каким-то слоем — беспокоиться надо о том, где капиталку делать.
Если из баллона — из него летит так, что в любом случае цепь будет смазана вся
Тряпкой сверху излишки сотрёте — получите равномерный слой, который от всего и защитит
Если капаете трансмиссионной из шприца — просто лейте больше и на всю цепь, также тряпочкой размажете по всей длине потом, получите тот же самый эффект
Весной промоете и прокапаете из шприца только на колечки, если феншуй очень сильно беспокоит
Хотя лично я бы просто выкатил и поехал
Все равно через 500 км мыть
Ничего с ней за эти 500 км не случится
Тряпкой сверху излишки сотрёте — получите равномерный слой, который от всего и защитит
Если капаете трансмиссионной из шприца — просто лейте больше и на всю цепь, также тряпочкой размажете по всей длине потом, получите тот же самый эффект
Весной промоете и прокапаете из шприца только на колечки, если феншуй очень сильно беспокоит
Хотя лично я бы просто выкатил и поехал
Все равно через 500 км мыть
Ничего с ней за эти 500 км не случится
Я таки расскажу секрет:
Там верхняя трубка хитрая, внутрь неё засовываешь тонкую трубочку от баллона со смазкой — и пшикаешь по чуть-чуть, прокручивая. Ещё и цепь равномерно промазывается при прокручивании
в итоге — смазка нановится равномерно и только туда, куда надо, а не на асфальт, весь мотоцикл и всего мотоциклиста))
У меня таким макаром баллон смазки elf уходит вообще еле-еле, её надо то в итоге чуть-чуть.
Там верхняя трубка хитрая, внутрь неё засовываешь тонкую трубочку от баллона со смазкой — и пшикаешь по чуть-чуть, прокручивая. Ещё и цепь равномерно промазывается при прокручивании
в итоге — смазка нановится равномерно и только туда, куда надо, а не на асфальт, весь мотоцикл и всего мотоциклиста))
У меня таким макаром баллон смазки elf уходит вообще еле-еле, её надо то в итоге чуть-чуть.
Я правильно понял, что мотоцикл перед консервацией будет еще с маслом из японии и цепью смазанной еще там?
Если правильно, то масло по любому менять осенью и еще раз весной. Сколько там масло пробыло и какие там отложения — не известно! Цепь надо как следует осмотреть, везде ли она равномерно натянута (проворачивая колесо или аккуратно прокатив мотоцикл по земле), если натяжение не равномерное, то лучше цепь заменить, что бы она не лопнула в неожиданный момент.
Не надо надеяться, что в Японии только аккуратисты катаются, и не факт, что мотоцикл не стоял где то очень долго.
Если правильно, то масло по любому менять осенью и еще раз весной. Сколько там масло пробыло и какие там отложения — не известно! Цепь надо как следует осмотреть, везде ли она равномерно натянута (проворачивая колесо или аккуратно прокатив мотоцикл по земле), если натяжение не равномерное, то лучше цепь заменить, что бы она не лопнула в неожиданный момент.
Не надо надеяться, что в Японии только аккуратисты катаются, и не факт, что мотоцикл не стоял где то очень долго.
Я уже промониторил этот вопрос. Многие оставляют на подножке, и ничего с резиной и пружинами не делается. По крайней мере быстро. Чтобы почувствовать просадку пружин нужно ездить на одном моте лет 5. Все чаще продают, а новый хозяин не знал как было, потому не может сравнить.
Я себе куплю центральный подкат за 12000. Дорого, но работать/хранить очень удобно. Это сэкономит кучу денег, времени и нервов.
Я себе куплю центральный подкат за 12000. Дорого, но работать/хранить очень удобно. Это сэкономит кучу денег, времени и нервов.
Есть компания, которая сделала центральный подкат и продает его за 10000. У них есть переходники для кучи мотоциклов под него, половина из которых спорты и дорожники. Крепления они толкают по 2000. Вот и выходит 12000. Крепятся либо двумя болтами, прикрутил пластину — поднял. Либо меняются штатные гайки на специальный, к которым можно зацепиться. Ссылку не дам — получу ататат, поиском сами найдете.
Центральная подножка есть?
Если есть — ставьте на неё
По желанию — приходите раз в месяц в гараж, прокручиваете колесо, на котором стоит мотоцикл. Вывешенное крутить не надо.
Нету — придумайте любой способ, чтобы колеса прокручивать раз в месяц для изменения точки опоры. Все остальное практически не завсисит от того, как мотоцикл стоит.
Если есть — ставьте на неё
По желанию — приходите раз в месяц в гараж, прокручиваете колесо, на котором стоит мотоцикл. Вывешенное крутить не надо.
Нету — придумайте любой способ, чтобы колеса прокручивать раз в месяц для изменения точки опоры. Все остальное практически не завсисит от того, как мотоцикл стоит.
Вроде взрослые люди, а льют какие-то консерванты в бензин. Или считаете, что там вода? Откуда ей там взяться? Если бы там была влага, ваш двигатель уже мертвый был бы. За полгода зимы ничего не случится в баке, полном бензина. Ещё есть мнение, что без бензина бак ржаветь будет. На этот счёт скажу, что у нас в группе в ВК спор был на эту тему, так вот у чувака бак от литрофазера, разрезанный пополам, валялся во дворе три года и ржавчина была только в месте замятия бака, остальная поверхность без ржи. Насчёт кляпа в трубу тоже вопрос, а зачем? Там такой слой нагара, что он защитит металл от любой влаги и ржи, ну и даже если будет влага, она вымерзнет зимой и превратится в иней и лед. Ну а в двигателе на стенках цилиндров всегда остаётся минимальный уровень масла, так что бояться за ржавление их особо не стоит, если только техника годами не простаивает. Ну подржавеют звенья цепи снаружи, да. Визуально некрасиво. Насчёт силикона и блестяшек может даже соглашусь. Хотя хром за полгода не заржавеет, если он не поврежден. Аккумулятор я отключаю и оставляю на зиму в мотоцикле в холодном гараже, так даже лучше, ведь перепад температур меньше. Да и в холоде аккумулятору меньше вреда, процессы все замедляются. А после зимовки завелся с полпинка без всяких зарядок, я аж офигел от такой прыти. Масло меняю перед сезоном, весной. Ничего не скомкалось и не оторвалось от картера.
Вроде взрослый человек, а кидаете непроверенную информацию.
Откуда в России вода в бензине берется спросите у владельцев колонок.
Пол страны ездит на бензине с водой и ничего ни у кого не умирает. Просто при горении бензина вода испаряется увеличивая декомпрессию. На этом эффекте даже есть киты по впрыску воды в цилиндры, но это уже другая история для других назначений. Залейте на своей заправке бензин в пятилитровку и дайте отстояться. Если воды будет на сантиметр, то у вас хорошая заправка.
Глушитель нужно затыкать, чтобы вода с влажным воздухом не попала в цилиндр, если клапан остался в открытом положении. Поржавеет, никакая пленка не спасет. Не критично, но жизни двигателю не прибавит. Об этом говорит сам производитель. Я инструкцию прочитал. А вы?
Хотя продать можно все что угодно, кто будет в моте копаться перед покупкой. Все можно выдать за «отличное состояние».
Откуда в России вода в бензине берется спросите у владельцев колонок.
Пол страны ездит на бензине с водой и ничего ни у кого не умирает. Просто при горении бензина вода испаряется увеличивая декомпрессию. На этом эффекте даже есть киты по впрыску воды в цилиндры, но это уже другая история для других назначений. Залейте на своей заправке бензин в пятилитровку и дайте отстояться. Если воды будет на сантиметр, то у вас хорошая заправка.
Глушитель нужно затыкать, чтобы вода с влажным воздухом не попала в цилиндр, если клапан остался в открытом положении. Поржавеет, никакая пленка не спасет. Не критично, но жизни двигателю не прибавит. Об этом говорит сам производитель. Я инструкцию прочитал. А вы?
Хотя продать можно все что угодно, кто будет в моте копаться перед покупкой. Все можно выдать за «отличное состояние».
Это что за жижа с салом внизу на фотке? Ну явно не бензин с водой.
Откуда в России вода в бензине берется спросите у владельцев колонок.
Воу-воу, уважаемый, вода тяжелее безина и с ним не смешивается, соответственно, вода всегда будет на дне практически сразу, без отстаивания. Самый дешевый и простой способ выкачивания жидкостей из подземной емкости — это погружной насос. Если бы бензин был с водой, а хозяин заправки сильно нечестен, что заливал бы воду сразу после пополнения емкостей, то первые машины после бензовоза заправлялись бы чистой водичкой и никуда бы точно не уехали, а хозяин заправки уехал бы в больничку со следами побоев. Так что не верьте в сказки и не заправляйтесь на мутных заправках, на которых и не такое может случиться. Лучше переплатить чутка и быть уверенным, чем потом платить за ремонт, ведь скупой платит дважды, а нищуки должны страдать.
Воу-воу, уважаемый, вода тяжелее безина и с ним не смешивается, соответственно, вода всегда будет на дне практически сразу, без отстаивания. Самый дешевый и простой способ выкачивания жидкостей из подземной емкости — это погружной насос. Если бы бензин был с водой, а хозяин заправки сильно нечестен, что заливал бы воду сразу после пополнения емкостей, то первые машины после бензовоза заправлялись бы чистой водичкой и никуда бы точно не уехали, а хозяин заправки уехал бы в больничку со следами побоев. Так что не верьте в сказки и не заправляйтесь на мутных заправках, на которых и не такое может случиться. Лучше переплатить чутка и быть уверенным, чем потом платить за ремонт, ведь скупой платит дважды, а нищуки должны страдать.
- Vetmedicus
- 19 сентября 2017 в 13:54
- ↑
- ↓
Зависит от мото… У меня на китайце после полугодового хранения в сыром неотапливаемом боксе без консервации хром покрылся точками, хотя был целый, а бак заржавел изнутри выше уровня бензина. К сожалению, законсервировать на костылях я его не мог
- wasserfall
- 21 сентября 2017 в 15:48
- ↓
Ох уж эти новички, облизывающие мотоцикл как первую школьную любовь. Всю жизнь свои драндулеты ставил на улице зимой, накрыв тряпкой или чехлом, и ничего с ними ни разу не случалось. Даже аккумуляторы не дохли.
уазик три года с лишним стоял и завелся без проблем на старом бензине. и мотоцикл тоже заводится без всякой фигни. цепь не мажу у меня скоттойлер. последнюю зиму не удалось помыть — никакой разницыв с мытым — все так же работало, ржавчины нигде не появилось. я просто поставил свой эндуро в гараж, унес акум в предбанник и забыл до весны. зимой зарядил разок аккумулятор и весной перед стартом. проблем никаких, ржавчины никакой. чехлы если они не пропускают воздух — зло под ними конденсат.
P.S. Когда будете продавать смой мотоцикл всем будет плевать как вы его хранили. Потому что это только слова ничем не подтвержденные.
P.S. Когда будете продавать смой мотоцикл всем будет плевать как вы его хранили. Потому что это только слова ничем не подтвержденные.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (13)
свернуть / развернуть