Глючит фара, куда копать?
Беда случилась. При оборотах больше чем холостые стал мигать свет фары. Дальний, ближний, совсем тусклый. Датчик дальнего света отбивает морзянку, при этом фара может почти не гореть.
Был у офицалов. Взяли 900р. за диагностику, развели руками, сказали что контакты в порядке, ничего не понимают, и давай до свидания.
В машине я бы сразу смотрел ремень генератора, а в мотоцикле даже не знаю есть ли он.
Да, еще поворотники моргают как бешеные. Что-то мне подсказывает, что проблема в каком-то одном месте. Вот только в каком?
Мотоцикл bajaj. Новый.
Если есть дельные мысли — можно ответить в личку.
Был у офицалов. Взяли 900р. за диагностику, развели руками, сказали что контакты в порядке, ничего не понимают, и давай до свидания.
В машине я бы сразу смотрел ремень генератора, а в мотоцикле даже не знаю есть ли он.
Да, еще поворотники моргают как бешеные. Что-то мне подсказывает, что проблема в каком-то одном месте. Вот только в каком?
Мотоцикл bajaj. Новый.
Если есть дельные мысли — можно ответить в личку.
psplus2010- 16 августа 2017 в 1:20
- 1
- 0
стандартная бодяга — или РР, или «гена». И, почти наверняка, АКБ больше 2 лет.
Как сказали выше — проверять.
Нужен вольтметр способный измерять переменное напряжение до 100 вольт и постоянное — до 20.
1. Отсоеденяем разъём от РР, заводим мот и замеряем напругу (на «переменном» диапазоне) во всех комбинациях между жёлтыми проводами (в «косе», что от мотоцикла. Ни в коем случае не замыкать между собой) — должно быть одинаковым и примерно равняться «обороты/10» вольт. Если такого нет — «гена» под замену.
Если имеет место быть — глушим мот, вытираем холодный пот и к п.2
2. Втыкаем разъём на место (на заглушенном!!!!), заводим мот и уже на «постоянном» диапазоне замеряем напряжение на АКБ — в зависимости от оборотов, допускается от 12.6 до 15 вольт. Но на 1500 оборотов, при выключенных потребителях уже должно давать зарядку. Т.е. напруга должна быть от 13 вольт.
Если «этого мало»© — с довольной рожей глушим мот, снимает РР и идём искать любое другое (но не «китай»!!!!), подходящее по размеру с 5-6 контактами. Если напряжение имеет место быть, до делаем грустную морду лица и п.3
3. Разбираем пол мотоцикла и ищем неявное короткое замыкание на участке «пульт-фара-задний габарит». Вероятнее всего будет выглядеть как «потёртость до провода в сыром месте»
«Как-то так»©
Как сказали выше — проверять.
Нужен вольтметр способный измерять переменное напряжение до 100 вольт и постоянное — до 20.
1. Отсоеденяем разъём от РР, заводим мот и замеряем напругу (на «переменном» диапазоне) во всех комбинациях между жёлтыми проводами (в «косе», что от мотоцикла. Ни в коем случае не замыкать между собой) — должно быть одинаковым и примерно равняться «обороты/10» вольт. Если такого нет — «гена» под замену.
Если имеет место быть — глушим мот, вытираем холодный пот и к п.2
2. Втыкаем разъём на место (на заглушенном!!!!), заводим мот и уже на «постоянном» диапазоне замеряем напряжение на АКБ — в зависимости от оборотов, допускается от 12.6 до 15 вольт. Но на 1500 оборотов, при выключенных потребителях уже должно давать зарядку. Т.е. напруга должна быть от 13 вольт.
Если «этого мало»© — с довольной рожей глушим мот, снимает РР и идём искать любое другое (но не «китай»!!!!), подходящее по размеру с 5-6 контактами. Если напряжение имеет место быть, до делаем грустную морду лица и п.3
3. Разбираем пол мотоцикла и ищем неявное короткое замыкание на участке «пульт-фара-задний габарит». Вероятнее всего будет выглядеть как «потёртость до провода в сыром месте»
«Как-то так»©
upd. если относительно недавно ковырялись с генератором — бывает такая бодяка, что не затянули гайку его крепления с дОлжным усилием и она подоткрутилась. Из-за чего генератор под нагрузкой начинает пробуксовывать на оси коленвала. Первое время даже посторонних шумов нет — ни появляются после того, как гайка отойдёт ещё на виток-два и ротор цепанёт магнитом за статор. Соотвественно — ротор будет под замену (по моему опыту его найти сложнее, чем статор — видно «расходник» :) ).
Диагностицируется так — в фишку на «жёлтые» уставляются три удлиннительных проводка, фишка одевается на РР, мот заводится и замеряется напруга по пункту 1, но под нагрузкой. Если она «ровная» — то гена не при чём. Если "не москаль скачет" — сливаем масло, открываем крышку, снимаем ротор и всё осматриваем. Можно даже сопротивление катушек померить, но для этого нужен хороший омметр, т.к. сопротивление нужно измерять до 1 ома: каждая катушка имеет 0.5-1.0 ом
А потом всё собрать с динамометрическим(!) ключом с усилием согласно «букваря».
На самом деле снять гену — минут 40 неспешной работы.
Диагностицируется так — в фишку на «жёлтые» уставляются три удлиннительных проводка, фишка одевается на РР, мот заводится и замеряется напруга по пункту 1, но под нагрузкой. Если она «ровная» — то гена не при чём. Если "
А потом всё собрать с динамометрическим(!) ключом с усилием согласно «букваря».
На самом деле снять гену — минут 40 неспешной работы.
- hrenov_drumm
- 16 августа 2017 в 12:34
- ↑
- ↓
О, новая страшилка для мотоциклистов, АКБ старше двух лет :))))
это не страшилка — старые акб имею свойство утягивать за собой РР («резко большой» ток заряда после даже небольшого простоя). Потому «я всем и каждому советую»© ставить вольтметр. Хоть какой — тогда стазу видны все ненормальности в работе РР
ЗЫ. А контакты на нём проверить — это вообще с чего надо начинать. Как, кстате, и на силовом предохранителе.
ЗЫ. А контакты на нём проверить — это вообще с чего надо начинать. Как, кстате, и на силовом предохранителе.
- hrenov_drumm
- 16 августа 2017 в 14:10
- ↑
- ↓
Контакты — само собой, это вообще первое, что нужно проверять в электрике.
Но 2 года — это не старый АКБ (особенно, если он нормальный, а не какой-то лютый ноунейм). Старый это 4-5 лет, хотя и на таких сроках бывают вполне себе живые.
Но 2 года — это не старый АКБ (особенно, если он нормальный, а не какой-то лютый ноунейм). Старый это 4-5 лет, хотя и на таких сроках бывают вполне себе живые.
зависит от производителя. Бывает, что и через 2 года он уже только видимость.
Кстати — заметил такую особенность у «ватрушек» (вроде круче некуда): работает как часы год, два, три. Вечером приезжаешь, ставишь, а утром он «мёртвый». Зарядил (причём быстро — минут 10 достаточно) и снова он недели 2-3 «как новый», а потом реально «заглушил и не завести» (особенно на «серебре» заметно).
ИМХО — годные АКБ ставят с завода (хоть на авто, хоть на мото. Знаю авто которые и по 10 лет «огурцами» отходили), а то, что в продаже, даже от того же производителя, чаще всего уже «отгон» (исключение — новые «модели» те же первые два-три года: что бы народ «распробовал»). 2-3года только треть ёмкости в нём — если летом да остальная электрика работает правильно, то вроде и незаметно. А подоткни нагрузочную вилку — без слёз смотреть нельзя. А как на авто — зимой и вилка не нужна: её мороз «от -15» успешно заменяет. особенно на дизелях :)
Кстати — заметил такую особенность у «ватрушек» (вроде круче некуда): работает как часы год, два, три. Вечером приезжаешь, ставишь, а утром он «мёртвый». Зарядил (причём быстро — минут 10 достаточно) и снова он недели 2-3 «как новый», а потом реально «заглушил и не завести» (особенно на «серебре» заметно).
ИМХО — годные АКБ ставят с завода (хоть на авто, хоть на мото. Знаю авто которые и по 10 лет «огурцами» отходили), а то, что в продаже, даже от того же производителя, чаще всего уже «отгон» (исключение — новые «модели» те же первые два-три года: что бы народ «распробовал»). 2-3года только треть ёмкости в нём — если летом да остальная электрика работает правильно, то вроде и незаметно. А подоткни нагрузочную вилку — без слёз смотреть нельзя. А как на авто — зимой и вилка не нужна: её мороз «от -15» успешно заменяет. особенно на дизелях :)
В мотоцикле генератор находится на вторичном валу и крутится вместе с двигателем. С генератора напряжение поступает на реле-регулятор, которое преобразует переменное напряжение генератора в более-менее постоянное для питания бортовой сети и зарядки аккумулятора. Реле-регулятор обычно устроено так, что начинает работать на оборотах чуть выше холостых, т.к. при повышении оборотов растет вырабатываемая генератором мощность, и ее надо «причесать». Следовательно, у тебя при включении в работу РР происходит свистопляска. Логика такая. А поворотники моргают рандомно, т.к. реле поворотников начинает рандомно включаться-выключаться из-за скачущего напряжения.
Обязательно забери свои 900 рублей обратно у этих бездельников.
Обязательно забери свои 900 рублей обратно у этих бездельников.
- hrenov_drumm
- 16 августа 2017 в 14:10
- ↑
- ↓
В мотоцикле генератор находится на вторичном валу и крутится вместе с двигателем.
На каком-каком валу в мотоцикле генератор?
всё верно. Только вот роль «расчёски» выполняет не РР, а АКБ (более того — АКБ можно считать частью схемы: она, своего рода, стабилизатор напряжения и боольшой «конденсатор». На выхлопе из генератора бывает до 120 вольт «переменки» (а на холостых может быть и 10-12). При общей мощности генератора ватт в 250, это около 2 ампера тока. Что как бы «ни о чём». В некотором смысле связка «РР-АКБ» является преобразователем напряжения в ток (на той же мощности и на 12 вольтах мы имеем уже 20 ампер тока).
Потому запускать дрыгатель без АКБ крайне не рекомендуется. А если уже «никак» — выше холостых обороты не поднимать. Иначе РР может сказать «превед»©
ЗЫ. А если хочется реально «ровного напряжения» вне зависимости от состояния АКБ — можно в параллель оной (сразу за РР) поставить конденсатор микрофарад эдак тысяч на 20-40 и напряжением «от 50 вольт». Но оно будет только «ровным» но крайне плохо стабилизированным.
ЗЗЫ. Давно мучает вопрос — почему при современно уровне технологий, схемотехника РР имеет 50и летнюю давность (минимум)? Там же туева хуча напруги тупо переводится в тепло. Уж могли бы какой трёхфазный преобразователь придумать, который работает не на принципе «шунта».
Кстати — всё «включение РР в работу» состоит в том, что оно начинает закорачивать фазы (на доли секуды). Поэтому «свистопляска» от этого мало вероятна — нужно ну оочень точно угадать обороты, при которых напряжение будет пороговым для схемы и держать их. Причём достаточно даже одной лампочки из приборки, что бы это «порог» сместился. И до этого «порога» вся схема работает от АКБ. При напряжении на борту до 13.8 — нагрузка уже начинает сниматься и с генератора. Потом уже зависит от АКБ — в принципе, исправная, после 14.4-14.4 уже «отключается» и вся нагрузка начинает сниматься с генератора. Батарея, после этого, работает просто как «большой конденсатор», который сглаживает напряжение при скачках потребления (стоп, повороты и т.п.)
Потому запускать дрыгатель без АКБ крайне не рекомендуется. А если уже «никак» — выше холостых обороты не поднимать. Иначе РР может сказать «превед»©
ЗЫ. А если хочется реально «ровного напряжения» вне зависимости от состояния АКБ — можно в параллель оной (сразу за РР) поставить конденсатор микрофарад эдак тысяч на 20-40 и напряжением «от 50 вольт». Но оно будет только «ровным» но крайне плохо стабилизированным.
ЗЗЫ. Давно мучает вопрос — почему при современно уровне технологий, схемотехника РР имеет 50и летнюю давность (минимум)? Там же туева хуча напруги тупо переводится в тепло. Уж могли бы какой трёхфазный преобразователь придумать, который работает не на принципе «шунта».
Кстати — всё «включение РР в работу» состоит в том, что оно начинает закорачивать фазы (на доли секуды). Поэтому «свистопляска» от этого мало вероятна — нужно ну оочень точно угадать обороты, при которых напряжение будет пороговым для схемы и держать их. Причём достаточно даже одной лампочки из приборки, что бы это «порог» сместился. И до этого «порога» вся схема работает от АКБ. При напряжении на борту до 13.8 — нагрузка уже начинает сниматься и с генератора. Потом уже зависит от АКБ — в принципе, исправная, после 14.4-14.4 уже «отключается» и вся нагрузка начинает сниматься с генератора. Батарея, после этого, работает просто как «большой конденсатор», который сглаживает напряжение при скачках потребления (стоп, повороты и т.п.)
Аккум можно проверить, но должен быть севший, и не по причине своей старости, а по причине того, что не заряжается. По идее так должно быть.
У меня подобная хрень была, поставил три кондера на 10 000 юф, все стало ок, проехал таким образом без аккумулятора уже 7 000 км (у меня кик).
У меня подобная хрень была, поставил три кондера на 10 000 юф, все стало ок, проехал таким образом без аккумулятора уже 7 000 км (у меня кик).
Вопрос про АКБ был задан в том контексте, что за таким нужно особенно следить (постоянный вольтметр, имхо должен быть обязательным атрибутом на любом(!) мотоцикле) и при выползании напряжения из «допуска» (12.8-14.6) — немедленно менять не глядя на жабу. Т.е. «сутки» он может быть на нижнем пределе (пока не зарядится), но не более. Если постоянно «мало» — повод задумать о здоровье или его или РР. Если «замного» — вообще лучше не ездить и искать РР под замену. Потому как тут «кроилово ведёт к попадалову»© на ещё бОльшие деньги.
если вообще без «батарейки» ездишь — конденсаторы лучше тысяч на 50. В параллель ему — простой «советский бумажый» где-то на 0.1 мкф (250 вольт) и в параллель этому — сопротивление на 1 мегоом (0.5-1 ватт).
Электролиты сглаживают колебания, «советский бумажый» предотвращает выброс высокочасотных импульсов в бортсеть (если РР не совсем здоров — такое бывает и может убить всю электронику), а сопротивление — разряжает всё это при простое. Что бы при запуске электролит не разрядился куда невзначай).
Электролиты сглаживают колебания, «советский бумажый» предотвращает выброс высокочасотных импульсов в бортсеть (если РР не совсем здоров — такое бывает и может убить всю электронику), а сопротивление — разряжает всё это при простое. Что бы при запуске электролит не разрядился куда невзначай).
можно в параллель оной (сразу за РР) поставить конденсатор микрофарад эдак тысяч на 20-40 и напряжением «от 50 вольт». Но оно будет только «ровным» но крайне плохо стабилизированным.Можно добавить ещё обвязки :)
Давно мучает вопрос — почему при современно уровне технологий, схемотехника РР имеет 50и летнюю давность (минимум)? Там же туева хуча напруги тупо переводится в тепло.Как минимум стоимость и, возможно, надёжность. Так же генератор всегда нагружен вне зависимости от потребителей, что ему на пользу :) Будущее за электродвигателями, там не будет такого расточительства ;)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (6)
свернуть / развернуть