Плюсую по поводу проверки датчика на корректную работу. Имею многолетний опыт ремонта радиоэлектроники и хорошо знаю «точность и надёжность» наших деталей. Но лучше наши чем китай, если жалко денег за фирму.
Паста кпт-8 имеет самый низкий коофициент теплопроводности. Рекомендую ARCTIC COOLING MX-4. В сравнении с кпт-8 коофициент теплопроводности в 10 раз выше. Стоит дорого, чудес не бывает. Намазывать надо чуть-чуть любую пасту иначе теплопроводность ухудшается.

Наверно что бы не надышаться вредными парами. А колёса с такими трещинами лучше поменять. Молодец что восстанавливаешь старый Иж! Я когда Хонду купил Планету оставил и с удовольствием езжу на ней на короткие расстояния.

Это хорошо когда у людей есть возможность выбора. Я ещё застал те времена когда покупали то «что дают». С китайцами в этом плане веселее. Именитые бренды оглядываясь на китай лишнюю цену не поставят. Во всём есть свои плюсы.

Алиэкспрес, конечно не заменим когда тупо невозможно найти по другим каналам какой-то элемент (деталь) известного бренда. В остальном тем, кто ценит свои деньги делать там не чего ибо кроме откровенного шлака в красивой упаковке купить там не чего.
Сейчас делаю себе сам фары доп. света. У меня один! светодиод стоит почти как две фары целиком в сборе вместе с драйверами по вашей ссылке.
О каком качестве и надёжности можно говорить?
Аргумент типа у меня проработало сезон-два не принимается. Нормальные фары должны отработать не менее 50.000 часов непрерывно не выключаясь.

Правильно всё. Мотоцикл не грузовик. Ограничения в мануалах для центрального и боковых кофров/сумок не зря указаны. И деформироваться любая навесная конструкция должна раньше чем элементы мотоцикла. Кстати сам алюминиевый кофр в этом плане хорошо отыграет в небольших пределах.

Поддержу! Смазка в парах трения лишней никогда не будет.

Чудес в этой жизни не бывает. Более эффективная смазка доставляет больше хлопот. Грамотно сделанный автосмазчик берёт эти хлопоты на себя.

Непосредственно по вашим пунктам. 1) 200 км. это сухая статистика — цепь к этому времени сухая. Можно и больше проехать ничего не случится. В мануале вообще 500 км. Но это явный перебор. 2) Протереть после 20 км. — это если дома катаешься. Я за 9000 км. не протирал ни разу пока на Алтай ездил. И ничего страшного не произошло. На маятнике и колесе был плотный слой пыли, ну никак не 2 см. слоя грязи. 3) По грунтовкам опять статистика и факт говорящий о том, что цепь будет сухая, а не с двумя сантиметрами грязи. 4) Ни разу не возил за собой тяпку воняющую бензином. 5) Да, без снятия крышки грязь не убрать. А что смазка из балончиков сама от туда удаляется? Крышку надо снимать в обоих случаях. Только масло вымывается от туда гораздо легче чем смазка из балона. Намного легче.

Я так понял что тонкий спальник вместо коврика/матраса?

Мотоцикл — настоящая рабочая лошадка! По поводу вещей. Здесь, конечно, всё индивидуально, но не проще ли брать один тёплый спальник? Когда не очень холодно его можно не до конца застёгивать или вообще накрываться сверху как одеялом. Места ведь много он занимает.

Шедевр мотоциклетного искусства!

О таблице.
Так об чём спор собственно? Приведённые вами данные лишний раз доказывают косяки в документации ЛМ. С температурой вспышки в минус 60 гр. я не вижу там ни одного продута. Ну допустим мы с вами погуглим и найдём такой растворитель. А толку? Пользователю важнее знать не вспышку в открытом/закрытом тигле, а температуру самовоспламенения дабы не направлять аэрозоль на горячие предметы. Если ЛМ имела ввиду этот параметр, то по таблице ниже чем +180 ничего нет. А если погуглим и найдём, то опасность его применения будет расти пропорционально снижению температуры.
По поводу того к какому виду смазок это отнести. Входящий в состав растворитель является вспомогательным элементом. Эксплуатация смазки начинается тогда когда она переходит в состояние пластичной. Поэтому и рассматривать следует характеристики пластичных смазок.
«Чушь собачья»
Согласен, от меня плюсик. Однако эта чушь была допущена мною в коментарии. И суть статьи и поднятые мною вопросы это не отменяет. Ту «чушь собачью» которую пишут профессионалы столь уважаемых компаний оправдать сложно.
Если бы они, уважая своих покупателей, указывали грамотно все параметры (напомню: ни айпон ни мотюл не даёт вообще ни каких данных) да ещё и проходили бы лицензирование, то ни этой статьи ни наших споров бы не было.

Спасибо, конечно, за поддержку, но я не ставлю перед собой задачу кого-то куда-то «загнать». Такие площадки и существуют для того чтобы каждый имел возможность сказать своё мнение. Поделиться знанием и опытом. А истина она где-то рядом.

100 мл на 1000 км пробега это полторашка с собой? Вы бы хоть статью внимательно почитали для начала.

Не писал об этом в статье что бы не выглядело субъективно. Моя цепь (ДИД) прошла 38к. Пока состояние нормы. Первые 12к были балончики потом масло. На трансальповскои и африканском форумах были сообщения о пробегах свыше 40к. Во всех случаях использовалась трансмиссионка.

Объективный анализ обоих методов ухода за цепью. Понимание жульничества в маркетинге: значительное завышение стоимости при полном отсутствии необходимых испытаний эффективности данных смазок. Как итог: не хочешь выполнять требования мануала (возиться с транссмиссионкой) — езди с сухой цепью, так будет лучше и сэкономит бюджет. То что такая смазка уменьшает ресурс на бездорожьё у меня сомнений не вызывает. А вот то что продляет жизнь на сухом асфальте — никто не доказал. Так же как и то что трансмиссионка продляет тоже никто не доказал. Но есть здесь и другой момент это понимание того что над тобой смеются обкуренные маркетологи. Нигде в цивилизованном мире смазок такого бреда нет.

Про «ЭТОТ ШЕДЕВР». Вы видимо не понимаете каковы последствия у параметра: «температура вспышки в открытом/закрытом тигле» при минус 60. Я не буду заниматься ликбезом по данному параметру, а лишь поясню что он находится а прямой зависимости с другим: «температура самовоспламенения». Здесь всё просто: продукт загорается без источника внешнего огня будучи просто подогретым до некоторой критической температуры. ПРИМЕР: если температура вспышки в открытом тигле +220, то самовоспламенение наступает примерно при + 330 + 350. Если «вспышку» снизить до -60, то «самовоспламенение» будет примерно на минус 50 или -40. Даже в условиях Арктики хранение и использование таких балонов будет затруднительно. Если кто-то считает что Ликвимолли нарисовала прочерк или дефис перед числом «60» подразумевая тем самым +60, то здесь можно поспорить. Лично я там вижу минус и это их первый косяк. Далее. Вы не внимательно читали статью и я вынужден цитировать: " Данный параметер всегда превышает отметку в +200 градусов и указывается в характеристиках моторного масла. К консистентным смазкам он отношения не имеет." После испарения растворителя консистенция смазки близка к пластичным смазкам. А в пластичных смазках «вспышка» не исследуется и не указывается. Смотрите образцовый документ выше. И это их второй косяк. Подводя короткий итог я не могу не процитировать один из многих здесь коментариев в мой адрес: "Уж если вы некомпетентны в вопросе, не следует выпячивать это." ДАЛЕЕ. В отличии от «вспышки» температура самовоспламенения в обязательном порядке указывается ко всем ГСМ если не в характеристиках для пользователя, то в паспортах безопасности обязательно. Вы несомненно правы когда говорите что входящий в состав растворитель легковоспламеняем, и компания, заботясь о нашей безопасности, указывает опасную температуру самовоспламенения в момент распыления. Даже если закрыть глаза на косяк с минусом перед 60 и предположить что указанная температура самовоспламенения выходящей смазки +60, то выглядит это весьма опасно. После остановки мотора температура некоторых элементов двигателя легко превышает +100 градусов, достаточно бокового порыва ветра что бы струю из балона сдуло на них. Если внимательно просмотреть документ печально известного Репсола, то мы увидим строку: " Температура самовоспламенения" (не вспышки!) в графе «единица измерения» — цельсий; в графе «метод» -прочерк; в графе «значение» 250 минимум. Вот здесь я соглашусь что указан реальный параметр, сформулирован правильно и температура «в плюсе». Если бы не их косяк со стандартами, то можно было бы ставить в пример остальным. Так что число «60» у ЛМ это их трейтий косяк.

О БЕНЗОПИЛАХ. Я привёл этот пример что бы был понятен вред от этих смазок в условия сильных загрязнений. И литол здесь находится в середине между балоном и жидким маслом. Пользоваться им, конечно, не стоит, однако и цепь из-за него не заклинит. Вы правы что мотоцепь не испытывает такого трения как пильная. Несомненно что от этого трения пильная греется и масло её смазывает и охлаждает. Как показывает мой опыт и без масла с ней мгновенной катастрофы не произойдёт, температура плавления стали превышает 1350 гр. В эпоху СССР на «Дружбе» смазчика не было, приходилось поливать цепь вручную. А это иногда лень, а иногда и некогда.

В дальних поездках удобство сравнимо с наличием кардана. Только обод колеса и маятник иногда тряпочкой протираешь. Но подходить к изготовлению нужно ответственно: масло не должно сдувать ветром в сторону, а элементы смазчика (трубки, форсунки) чтобы не затянуло в цепь.

Последний раз вручную мазал до того как автосмазчик поставил, а это было три сезона назад. Точно не помню, но кубиков 10 — 15 уходило за раз. 20 — это я округляю. Я выдавливал из шприца на зубную щётку и её на цепь. По моим наблюдениям через 200 км. «подсыхает» цепь. Когда раньше остановишься на отдых/заправку заодно и помажешь её. А когда и 280 махнёшь. Не принципиально это всё. А копеечная цена вопроса не стоит того что бы так скурпулёзно высчитывать это. Цепи О-ринг выносливые если и не смажешь когда — ничего страшного.

Пока смазчика не было тоже тоже таким шприцом пользовался. Если через 200 км. смазывать, то как раз на 1000 км. и выходит где-то 100 мл. (5 раз по 20 мл.) Примерно. Здесь всё индивидуально.

Это точно — бомбануло знатно! )))