Всю молодость на иж-псе прогонял и не знал этого и задний основным был, видать не правильно, что задним пользовался.

Если в двигателе есть латунные или медные элементы (это относится ко всей старой технике), то требуется антифриз неорганического типа G11. Для алюминиевых сплавов G12 и выше

Когда клещ укусил прививку поздно делать, клеща сохранить и срочно на анализ.

Когда качу на св1100 куда либо, медленно никак не выходит, недавно приобрел второй honda xr250, еду и наслаждаюсь тем, что на св1100 не видел а просто пролетал, он подстегивает и получаешь удовольствие от быстрой езды, обгонов, динамики, сосредоточен на этом, а не на глядения по сторонам. На тракторе ХР едешь спокойно, он не располагает к гонкам, получаешь другой кайф противоположный, плюс проезжаешь где хочешь, на покрытие наплевать, от этого получаешь не меньшее удовольствие, чем от скорости.

Вторичка по идее еще должна сгладить, но не у нас, кубатура рулит.

Может стоило сделать сам ключ, а этот в запас, при наличии правильных рук это не сложно.

На маленьком непринужденно наслаждешся видами, при необходимости легко остановившись для фотосессии, на кубатурном, как правило, ехать медленно не получается, сильный мот подстегивает, пока подумал остановиться уже далеко пролетел, получаешь кайф от быстрой езды, тут наоборот.

Не забываем, что гибдд устраивает рейды и может не хило раскошелить. Все понимают, что диоды с хорошим светом во благо и повышают пассивную безопасность, но такой закон.

Принципиальный скажет люфт, оптимист скажет на сезон еще хватит. Хорошо пишешь!

Шикарный ретро классик. 120 000 руб. с растаможкой и доставкой?

Шикарная дорога, что бы не отвернуть ручку газа.

Датчик кислорода не ржавеет, а снизу его не крепят из за последующих неудобств: близость к дорожному полотну, летящая грязь, обрыв проводов, а сбоку он часто бывает. Влага всегда есть в воздухе и достаточно много, глупо если бы он ее боялся.

Раз пошел срач, приведу пример скрытых полостей — автомобильный порог. Если заткнуть промасленной тряпкой отверстие, то он все равно будет ржаветь и при этом еще быстрее, так как нет вентиляции и влага концентрируется, пока внутри его тщательно не обработать. Мой сосед при прогреве авто всегда включает фары, я его спрашиваю зачем, он говорит все так делают, действительно так многие делают и он повторяет. Я ему объясняю, что раньше включали фары чтобы ускорить электрохимические процессы в аккуме перед пуском, потом это опровергли так как это улучшало ровно настолько насколько съедали тока лампочки во время процесса. Но народ схавал и теперь фары при прогреве горят постоянно, хотя аккум в зимнее время после холодного пуска сильно нуждается в зарядке, большую часть которой съедают включенные фары. Не будем невеждами и делать то, что кто то где то сказал, всему есть разумное объяснение и разумный подход.

Датчик прогревается от 300С, на выхлопе 600-900С, так что прогревается он практически сразу. А Летит он от богатой смеси, при отравлении кремнием от силиконового герметика, если попадает антифриз в камеру сгорания, от этилированного бензина, масла в выхлопе при неисправной вентиляции, изношенных кольцах.

Летом тоже вода кстати капает.

Я не силен в химии, поэтому скопировал: Если же в глушителе образовывается немного воды (например, несколько капель), то это нормально. Но знаете ли вы, что основная причина появления в глушителе капель воды на самом деле не конденсат? Вода – это нормальный побочный продукт сгорания топлива. То есть даже если конденсата внутри выхлопной трубы нет, то присутствие воды в глушителе, как правило, вы все равно обнаружите. Почему? Все дело в химии.

Вот химическое уравнение для сжигания топлива:
C 8 H 18 + 12,5 O 2 -> 8 CO 2 + 9 H 2 O

Обратите внимание, что настоящий бензин не является химически простым соединением и в процессе его сгорания образуются различные оксиды азота NO x

Но с химической стороны объяснить появление воды в глушителе достаточно просто. В жидком бензине изначально содержится вода, которая при сгорании топлива превращается в водяной пар (то есть в газообразное состояние).И все же любой владелец авто должен обязательно обратить внимание на воду в глушителе, поскольку слишком много воды явно может указывать на катастрофические проблемы в работе двигателя. Хотя чаще всего при серьезных неисправностях мотора вместо воды из выхлопной трубы будет выходить антифриз или смесь воды с антифризом. И это при большой разнице температур, и послушал бы обьяснение как промасленная тряпка защищает внутренности от коррозии? Раньше при СССР консервировали технику на десятилетия, но при этом все детали обильно поливали маслом, а просто тряпка от коррозии не спасет, да и в нормальном гараже нет таких перепадов, априори гараж должен быть не сырой и с вентиляцией.

Влага конденсируется когда холодный металл переносишь в тепло, в нашем случае когда двиг работает глушитель прогревается медленно, с глушака все выходит достаточно бодро, ты же не ртом выдуваешь, можешь подсчитать кол-во проходящих газов, глушитель прогревается, при остывании же металла конденсат не образуется.

Дома при комнатной аккум не желательно держать, процессы старения происходят быстрее, я держу в кладовке при около +5 чисто для того чтобы удобней раз в месяц производить и контролировать тренировку аккума дома а не сидеть в гараже.

Если плотность электролита в норме, то аккуму в небольшой морозец с отстегнутой клеммой ничего не будет, но будет все-же лучше если раз в месяц или раз в два месяца делать тренировку, разряд минимальным током до 10,8 В и полный заряд маленьким током до 14,4 В, если есть хорошее интеллектуальное ЗУ до 0,1А. Аккум надо тщательно хотя бы верхней части протереть для исключения саморазряда по крышке между клеммами по грязи. Марку ЗУ могу скинуть в личку, недорогое. Мой мот стоит на легком морозце до -8С в пеноблочном гараже, так как отрицательные температуры остро актуальны только для воды, которой в моте быть не должно, при минусе процессы коррозии резко замедляются относительно положительных температур. Главное условие чтобы не было постоянных скачков температуры с минуса на плюс и обратно как например в железных не утепленных гаражах. Кирпичные, пеноблочные, деревянные переходят с плюса на минус и обратно весной плавно (если гараж циклично не топится- остывает-топиться). Резину всю, включая покрышки, обрабатываю силиконовой смазкой из баллончика после мойки и сушки от старения и что бы прикрыть микротрещины от влаги, которая потом замерзает и рвет резину. Мойка и полироль мота само собой. Глушак промасленной тряпкой вопреки общему мнению не закрываю, в закрытом больше коррозии будет чем у вентилируемого (чисто мое мнение, никому не навязываю). Раза 2 зимой завожу на минуты 3-5 для смазки двигла и вентиляции того же глушака ( опять же никому не навязываю), само собой если в гараже не -25-30С.

Понятно, что должен быть не один трос а какая то траверса, 4 троса синтетических и подрамник. Смысл в экономии места, которого в стандартном гараже всегда не хватает.