просто предлагаю расковырять любую (горелую) коробку РР от «мокрого» генератора и удивить себя… :)
Увы и ах, но работают они именно по шунтирующему принципу и до недавнего времени шунтами работали именно семисторы (считай два тиристора :) ).
Лет 5 назад некоторые производители стали использовать «полевики», но общий принцип сохранился — шунтирование обмоток (да, да — обычная «коза»).
Просто потому что так проще — в отличии от классически (авто и на «больших» мото), обмотки возбуждения тут нет и напряжение напрямую зависят только(!) от оборотов (межфазная переменка может до 150 вольт дотягивать. А 80 — практически любой мопед даёт (условно — 10 вольт на каждую 1тыс. оборотов)
(что там между мостом и «Voltage sensor»?)
ЗЫ. И именно из-за этого принципа нестоит ставить РР от маломощных генеераторов на всё подходят — экономят на верхнем пределе тех самых семисторов/тиристоров и диодов. Схема «скрута» просто имеет большой запас — что-то около 700 ватт генератор в мАксимуме (и чуть лучше стоковых триггер). Вроде «мокрых» таких нет пока (но это уже не точно)
И, кстати — аккумулятор у этих РР — часть схемы. Именно поэтому нельзя его отсоединять на работающем двигателе — РР приёдт кирдык
ИМХО. По тому же шаблону — лист тонкого дюраля + хороший «аргонщик» (два шва от начала изгиба до конца — в любую сторну). Думаю килограмма полтора на весе выйграть можно :)
ЗЫ. Когда-то нечто похожее (только более «угловатое») я так и делал — из листа дюраля (который можно было согнуть по одному и тому же месту 2 раза — потом он ломался) по выкройке из картона.
Даже аргонщик не понадобился — обошёлся двумя заклёпками под фарой.
Жёсткость обеспечивалась «углами», пиленым стеклом от ижевской коляски и 4-х точечным крепежом (два уха к креплению фары и две стойки от руля к «смычке» самого обтекателя и стекла)
Сейчас бы даже повторил… но в здешних местах найти такой дюраль нынче… проще как автор — из стеклопластика слепить
Кстати — 6-7 слоёв стекломата на смоле вполне можно сошлифовать так, что столько шпаклёвки там не понадобится (по сути — нужно убрать один слой): нужен будет только «финиш», грунт и краска.
Интэресно — «повалит» он свои заводские «165» или нет? :)
ЗЫ. Говорят, что «живёт» только на высоких… Гыыы -он ещё и с «киком», оказывается. Прикольный мопед…
тем же, чем и всегда — «есть Я. а остальные? Да клал я на них..». Понятно, что такая "сексуальная жизненная ориентация" от большого ума возникнуть не может. Отсюда и непонимание того, как должен работать «фонарик».
Другое название этого явления — «МНЕ надо — остальные подождут»
Это «подсчёт по китайски»: они просто сложили вместе силу света от обоих диодов
Они же всё так считают — пора бы знать (всё «в кучу» и на максимуме. Даже если на этом максимуму будет работать 0.1 сек и потом сгорит) :)
«Находим рекомендованное производителем масло»
У меня вот так: «Geeignet ist entweder eine 50/50% Mischung aus HD 10-30 Motorenöl und Automatikgetriebeöl (ATF) oder spezielles Gabelöl mit einer Viskosität von etwa SAE 5-15»
В переводе — рекомендовано заливать смесь 1:1 из HD 10-30 (что это?) и ATF (от коробок-автоматов) или специальное масло для вилок с вязкостью примерно(!) SAE 5-15 (а такое, с переменной вязкостью, есть?).
Так что всё равно — «льём по ощущениям». А они мне говорят что 15е от жидкой моли чача, по сравнению с 10м мотылём.
ну это как бы для кемпингов и есть (немцы такое любят) :)
К тому же — полноценный двухместный, с кучей места для барахла.
А мот нико не мешает ставить не как на картинке, а наоборот (или на централку, если счасливчик) — максимум, это задерёт палатку.
Но да… вес там убивает всё (наверное поэтому их и продают за пол цены после сезона. А по факту — пары выездов)
По одной «Г»-образной молниии скаждой стороны (спереди и сзади) плюс клапан на липучке. По стороне противоположной стороне от «ножки» буквы «Г» и через саму «Г» — шнур. В раскратом виде получается квадратный тент с люверсами, половина из которотого имеет свисающие «уши» (каждое — ширина мота).
По сути где-то 3Х3.50 метра хватит почти на любой мот. Ещё две крупные молнии (где-то по 1.7метра) ине менее 6 люверсов. Ну и верёвка для оттяжек. Если заменить часть верёвки парой тросиков — его можно протягивать снизу через люверсы и упаковывать мот в некое подобие «кокона»
Застёгнуты молнии — чехол. расстёгнуты и растянуто по углам — плоский тент. расстёрнуто и положено в середине на натяную верёвуу — полупалатка.
При наличии центрального кофра и примерно равного по высоте ветровика конструкция смотрится вполне нормально.
Если перепад по высоте спереди и сзади велик — или в середину (поперек) вшивается стяжная верёвка, или тупо верёвка/ремень поверх «чехла»
ЗЫ. А так то..
Luis. 150 евро (после сезона «срук» — в 2 раза дешевле). Размер в упакове — 61x22cm. Вес — 7.8кг (у ADAC подобные вроде немного легче)
стыки и швы нужно было герметезировать по типу старых лодочников-самодельщиков: пропитанная эпоксидкой лента из практически любой относительно плотной не синтетической ткани по шву/стыку. Изумительно клеется на необработанную фанеру, не растрескивается за сезон, и легче алюминиевых уголков.
А так-то кунг конечно круть (и единственно верное решение для бомж-зимника)
ЗЫ. почему-то вспомнился знакомый авто- мотобуханик, который начинал с оппозита — у него через шкив (нет ли то стиралки) от колеса коляски был задействован второй генератор, на автономный аккумулятор в коляске. У него там сАбик долбил :)
Ну и «фашистский» метод зимнего отопления коляски на ходу. В интернетах есть — на правый выхлоп ставиласт вторя трубв с отводом внису, из которого горячий воздух поступал на обогрев карба и в коляску.
могу догадаться…
В здешних местах до недавнего продавали такие «типа эндуро» мопеды (980 еврорублей) -там капроновые втулки в маятнике… Тооненькие — даже нормальную бронзовую не вставить. Ну и металл — водопроводные трубы (и такие же подшипники в колёсах — из пластилина).
вот просится на эту «водянку» какая-то «декорация» на цилиндр, а то смотрится как тракторный «пускач» — вообще выпадает из остального «зашибись».
Хоть сборное что «а ля цилинра» на манер половин на карбы
да не нужно даже за сликами ходить… У меня в начале стоял какой-то «спортивный метцлер» — типа слика, но с нарезкой. Красивыыыый…
Потом поставил «явовский митас» (Н-03 вроде). Так день и ночь по держаку — на митасе я даже люки в дождь перестал учитывать: он держит. А на митасе и на песочке можно было навернуться, не говоря про все пакости (вроде разметки) в дождь
Польские(?) Skrab «со щелчком» — «малый»(до 40Nm) и «средний» (до 100Nm). Три года в пользовании (в хвост и в гриву) — вчера сделал поверку: всё соотвествует (главное не забывать распускать пружину в них :) ).
По цене — примерно предпоследний с конца (в конце тут китайцы типа «Автодело» :) по 20 еврорублей. этот стоил 30. «Наверху» — немцы по 100 и выше)
мотоциклы, как и машины, всё больше становятся «узкоспециализированными» и всё чаще требуют сервиса (в смысле — всё меньше шансов «починить самому в поле» (а часто и без компа уже никуда).
А пробеги… те же первые «кирпичи» выхаживали по 400тык и по сравнению с более поздними просто верх ремонтопригодности и надёжности (даже по сравнению с К1100, не говоря уж о К1200).
Древняя «кавалькада» имела 250 тык гарантии на двигатель (хотя там свои приколы были из-за редкости оного)
Моя модель 80 тыс выхаживает в лёгкую (не говоря о том, что на неё были 3 ремонтных размера).
Просто из-за запаса прочности — с 78 года (GS400) по 94й (GS500) все собирались на одном и том же «картере». Но на GS500 уже маркетолухи постарались — мало того, что убрали возможность замены первого вкладыша без разборки двигателя, так ещё зачем-то сальник выходного вала поставили изнутри (ну вот прям дофига сэкономили — 3 болта и скобу железную). Теперь что бы его поменять нужно колоть двигатель. А так да — мот был более «модный-молодёжный».
Ну и что после этого лучше — старый или новый? А был ещё 450 (с контактным зажиганием), который был мощнее более современной пятисотки (при 2 клапанах на цилиндр против 4). Странный какой-то прогресс — не?
И никаких «мотомасел» и прочей маркетинговой шелухи — лей от автоминиералки, до «Божественного Мотыля». Оно работает там одинаково. Бенз? Да лишь бы горел. И так — во всём.
У меня проводка с 88го года (на спидометре — 76 тык.) — родная(!) никаких трещин. Да что проводка -шланги родные. Заменены только подшипники (рулевые — свои).
не все некрояпы одинаково полезны. С середины 90х и там уже маркетолухи и «эффективные манагеры» резвятся во всю.
ЗЫ. Из электроники только РР и простейшее зажигание на аналоговых элементах. Из датчиков — давление масла, указатель всех 6 скоростей (голая механика) и концевики для «стопа». Даже датчика подножки нет — она тупо настроена так, что при зацепе, даже в левом наклоне, сама убирается. Бензонасоса тоже нет (ибо микуни карбы). Доволен как слон — ломаться вообще нечему. Боле того — маслосистема сделана так, что вся кака застревает в левом вкладыше, который меняется без располовинивания двигателя. Вместе с промежуточным кольцом коленвала (да — при задире вкладыша колено не страдает). Главное не прошляпить стук (замена — часа 2).
Вот так когда-то делали…
Из прежней жизни… Гамбург-Берлин-Гамбург на машине. В среднем скорость была 130 — на такой обгоняешь редко. Однажды решил попробовать сколько эта железяка едет — всё дорогу топил 190 (так-то 210 ехала). Разница между городами (из-за ремонтов и т.п.) составила минут 20. От конечной точки до конечной (через весь Гамбург) — 5 минут. А вот нервов на этой скорости было потрачено… Больше никогда так не ездил — не стОят даже 20 минут того.
Увы и ах, но работают они именно по шунтирующему принципу и до недавнего времени шунтами работали именно семисторы (считай два тиристора :) ).
Лет 5 назад некоторые производители стали использовать «полевики», но общий принцип сохранился — шунтирование обмоток (да, да — обычная «коза»).
Просто потому что так проще — в отличии от классически (авто и на «больших» мото), обмотки возбуждения тут нет и напряжение напрямую зависят только(!) от оборотов (межфазная переменка может до 150 вольт дотягивать. А 80 — практически любой мопед даёт (условно — 10 вольт на каждую 1тыс. оборотов)
(что там между мостом и «Voltage sensor»?)
ЗЫ. И именно из-за этого принципа нестоит ставить РР от маломощных генеераторов на всё подходят — экономят на верхнем пределе тех самых семисторов/тиристоров и диодов. Схема «скрута» просто имеет большой запас — что-то около 700 ватт генератор в мАксимуме (и чуть лучше стоковых триггер). Вроде «мокрых» таких нет пока (но это уже не точно)
И, кстати — аккумулятор у этих РР — часть схемы. Именно поэтому нельзя его отсоединять на работающем двигателе — РР приёдт кирдык
ЗЫ. Когда-то нечто похожее (только более «угловатое») я так и делал — из листа дюраля (который можно было согнуть по одному и тому же месту 2 раза — потом он ломался) по выкройке из картона.
Даже аргонщик не понадобился — обошёлся двумя заклёпками под фарой.
Жёсткость обеспечивалась «углами», пиленым стеклом от ижевской коляски и 4-х точечным крепежом (два уха к креплению фары и две стойки от руля к «смычке» самого обтекателя и стекла)
Сейчас бы даже повторил… но в здешних местах найти такой дюраль нынче… проще как автор — из стеклопластика слепить
Кстати — 6-7 слоёв стекломата на смоле вполне можно сошлифовать так, что столько шпаклёвки там не понадобится (по сути — нужно убрать один слой): нужен будет только «финиш», грунт и краска.
ЗЫ. Говорят, что «живёт» только на высоких… Гыыы -он ещё и с «киком», оказывается. Прикольный мопед…
сексуальнаяжизненная ориентация" от большого ума возникнуть не может. Отсюда и непонимание того, как должен работать «фонарик».Другое название этого явления — «МНЕ надо — остальные подождут»
Они же всё так считают — пора бы знать (всё «в кучу» и на максимуме. Даже если на этом максимуму будет работать 0.1 сек и потом сгорит) :)
У меня вот так: «Geeignet ist entweder eine 50/50% Mischung aus HD 10-30 Motorenöl und Automatikgetriebeöl (ATF) oder spezielles Gabelöl mit einer Viskosität von etwa SAE 5-15»
В переводе — рекомендовано заливать смесь 1:1 из HD 10-30 (что это?) и ATF (от коробок-автоматов) или специальное масло для вилок с вязкостью примерно(!) SAE 5-15 (а такое, с переменной вязкостью, есть?).
Так что всё равно — «льём по ощущениям». А они мне говорят что 15е от жидкой моли чача, по сравнению с 10м мотылём.
К тому же — полноценный двухместный, с кучей места для барахла.
А мот нико не мешает ставить не как на картинке, а наоборот (или на централку, если счасливчик) — максимум, это задерёт палатку.
Но да… вес там убивает всё (наверное поэтому их и продают за пол цены после сезона. А по факту — пары выездов)
По сути где-то 3Х3.50 метра хватит почти на любой мот. Ещё две крупные молнии (где-то по 1.7метра) ине менее 6 люверсов. Ну и верёвка для оттяжек. Если заменить часть верёвки парой тросиков — его можно протягивать снизу через люверсы и упаковывать мот в некое подобие «кокона»
Застёгнуты молнии — чехол. расстёгнуты и растянуто по углам — плоский тент. расстёрнуто и положено в середине на натяную верёвуу — полупалатка.
При наличии центрального кофра и примерно равного по высоте ветровика конструкция смотрится вполне нормально.
Если перепад по высоте спереди и сзади велик — или в середину (поперек) вшивается стяжная верёвка, или тупо верёвка/ремень поверх «чехла»
ЗЫ. А так то..
Luis. 150 евро (после сезона «срук» — в 2 раза дешевле). Размер в упакове — 61x22cm. Вес — 7.8кг (у ADAC подобные вроде немного легче)
А так-то кунг конечно круть (и единственно верное решение для бомж-зимника)
ЗЫ. почему-то вспомнился знакомый авто- мотобуханик, который начинал с оппозита — у него через шкив (нет ли то стиралки) от колеса коляски был задействован второй генератор, на автономный аккумулятор в коляске. У него там сАбик долбил :)
Ну и «фашистский» метод зимнего отопления коляски на ходу. В интернетах есть — на правый выхлоп ставиласт вторя трубв с отводом внису, из которого горячий воздух поступал на обогрев карба и в коляску.
В здешних местах до недавнего продавали такие «типа эндуро» мопеды (980 еврорублей) -там капроновые втулки в маятнике… Тооненькие — даже нормальную бронзовую не вставить. Ну и металл — водопроводные трубы (и такие же подшипники в колёсах — из пластилина).
Хоть сборное что «а ля цилинра» на манер половин на карбы
Потом поставил «явовский митас» (Н-03 вроде). Так день и ночь по держаку — на митасе я даже люки в дождь перестал учитывать: он держит. А на митасе и на песочке можно было навернуться, не говоря про все пакости (вроде разметки) в дождь
По цене — примерно предпоследний с конца (в конце тут китайцы типа «Автодело» :) по 20 еврорублей. этот стоил 30. «Наверху» — немцы по 100 и выше)
А пробеги… те же первые «кирпичи» выхаживали по 400тык и по сравнению с более поздними просто верх ремонтопригодности и надёжности (даже по сравнению с К1100, не говоря уж о К1200).
Древняя «кавалькада» имела 250 тык гарантии на двигатель (хотя там свои приколы были из-за редкости оного)
Моя модель 80 тыс выхаживает в лёгкую (не говоря о том, что на неё были 3 ремонтных размера).
Просто из-за запаса прочности — с 78 года (GS400) по 94й (GS500) все собирались на одном и том же «картере». Но на GS500 уже маркетолухи постарались — мало того, что убрали возможность замены первого вкладыша без разборки двигателя, так ещё зачем-то сальник выходного вала поставили изнутри (ну вот прям дофига сэкономили — 3 болта и скобу железную). Теперь что бы его поменять нужно колоть двигатель. А так да — мот был более «модный-молодёжный».
Ну и что после этого лучше — старый или новый? А был ещё 450 (с контактным зажиганием), который был мощнее более современной пятисотки (при 2 клапанах на цилиндр против 4). Странный какой-то прогресс — не?
И никаких «мотомасел» и прочей маркетинговой шелухи — лей от автоминиералки, до «Божественного Мотыля». Оно работает там одинаково. Бенз? Да лишь бы горел. И так — во всём.
У меня проводка с 88го года (на спидометре — 76 тык.) — родная(!) никаких трещин. Да что проводка -шланги родные. Заменены только подшипники (рулевые — свои).
ЗЫ. В пятницу планирую перекинуть распредвалы для «раздушки». Ну и что бы два раза не вставать (хотя причин тому нет) — поршневую на 16тык пробега (удачо купил — 20 евроденег). Планируемое время работы — 4 часа (двигатель снимать не надо). Условия работы — «на полу». «А вам слабо?»©
Но да — «мозгов» нет, ABS нет (Anti-Dive за него), датчиков подножек-ручек-рычагов нет, инжектора нет, бензонансоа нет.Да вообще ничего — даже обвеса. И при этом мот выполняет ту же функцию, что и новые — едет и доставляет удовольствие, требуя к себе мнинмумя времени и расходов.
ИМХО: меньше узлов — меньше причин для поломок (а значит, в целом, выше общая надёжность). Но да — многие мотобуханики остануться без хлеба.
ЗЫ. Из электроники только РР и простейшее зажигание на аналоговых элементах. Из датчиков — давление масла, указатель всех 6 скоростей (голая механика) и концевики для «стопа». Даже датчика подножки нет — она тупо настроена так, что при зацепе, даже в левом наклоне, сама убирается. Бензонасоса тоже нет (ибо микуни карбы). Доволен как слон — ломаться вообще нечему. Боле того — маслосистема сделана так, что вся кака застревает в левом вкладыше, который меняется без располовинивания двигателя. Вместе с промежуточным кольцом коленвала (да — при задире вкладыша колено не страдает). Главное не прошляпить стук (замена — часа 2).
Вот так когда-то делали…