Сальник штока сцепления
Продолжение этого.
Решил таки заменить, т.к. термоусадка уже разорвалась вся. Выковырял старый с помощью плоской отвертки, гвоздя, пассатижей и такой-то матери. Разорван в хлам. Новый, к слову, с пружинкой и металлом. Долго думали, как эту херню забить, т.к. бортик больше отверстия на 0.5. Попробовали слегка согнуть новый сальник и забить по диагонали — не получилось. Взяли головку под диаметр и ударили сверху — содрали край, вылез металл, сальник пришел в негодность. Неужели эту херню нельзя воткнуть без разбора двигателя?
Посадочное место.
Старый разорванный и новый поврежденный.
Решил таки заменить, т.к. термоусадка уже разорвалась вся. Выковырял старый с помощью плоской отвертки, гвоздя, пассатижей и такой-то матери. Разорван в хлам. Новый, к слову, с пружинкой и металлом. Долго думали, как эту херню забить, т.к. бортик больше отверстия на 0.5. Попробовали слегка согнуть новый сальник и забить по диагонали — не получилось. Взяли головку под диаметр и ударили сверху — содрали край, вылез металл, сальник пришел в негодность. Неужели эту херню нельзя воткнуть без разбора двигателя?
Посадочное место.
Старый разорванный и новый поврежденный.
IceRider- Зик
- 31 мая 2015 в 18:20
- -2
судя по наличию «буртика», таки нельзя.
А так… берёшь полукруглый надфиль и стачиваешь к какой-то матери этот буртик (думаю, что час уйдёт). Только аккуратно — что бы не затронуть посадочную поверхность. А потом «забиваешь» новый сальник. Если стрёино за него — можно посадить на какой «локтайт»(и его аналоги)/«герметик»/«фиксатор резьбы». На худой конец, на «клей»(например — для подшипников).
ЗЫ. Справа внизу замечательное отвертие от болта — можно под него приколхозить «лепесток», который будет помогать удерживать сальник в гнезде. А если задействовать и верхний болт, то и «клей»/«гнрметик» могут не понадобиться.
По форме «в фас» «лепесток» должен иметь отвертия под болт(ы) и иметь «крышку» над сальником (с отверстием на 1 мм больше диаметра штока). При этом, если крепёж только под нижний болт, нужно предусмотреть отгибаемые «ушки», которые будут удерживать «лепесток» от проворота путём удержания «изделия» за отлив картера (тот, что «к отверстию»).
Ну а «в профиль»… Будучи поджатым болтом, должен плотно(!) лежать на плоскости отлива под сальник (плоскость можно тоже «довести напильником» 0 убрать выступ). А ещё лучше — подложить колечко по внешнему диаметру сальника, которое будет компенсировать отсутствие буртика.
Материал? Да любой слегка пружинистый.
В идеале — сделать «двухточечноую» крышку с уже «встроенным» (припаянным) кольцом по внешнему диаметру сальника. Это позволит спокойно вставить «изделие» и потом притянуть её крышкой картера. Я бы, для начала, тупо взял оцинкованную жесть, выререзал и выгнул весь профиль, просверлил центральное отверстие, припаял бы к «изделию» медное/латунное/бронзовое кольцо (по внутренней стороне кольца), вставил бы и по месту разметил отверстия для крепления. Снял-просверлил-поставил-собрал. Работы — на пол дня.
А так… берёшь полукруглый надфиль и стачиваешь к какой-то матери этот буртик (думаю, что час уйдёт). Только аккуратно — что бы не затронуть посадочную поверхность. А потом «забиваешь» новый сальник. Если стрёино за него — можно посадить на какой «локтайт»(и его аналоги)/«герметик»/«фиксатор резьбы». На худой конец, на «клей»(например — для подшипников).
ЗЫ. Справа внизу замечательное отвертие от болта — можно под него приколхозить «лепесток», который будет помогать удерживать сальник в гнезде. А если задействовать и верхний болт, то и «клей»/«гнрметик» могут не понадобиться.
По форме «в фас» «лепесток» должен иметь отвертия под болт(ы) и иметь «крышку» над сальником (с отверстием на 1 мм больше диаметра штока). При этом, если крепёж только под нижний болт, нужно предусмотреть отгибаемые «ушки», которые будут удерживать «лепесток» от проворота путём удержания «изделия» за отлив картера (тот, что «к отверстию»).
Ну а «в профиль»… Будучи поджатым болтом, должен плотно(!) лежать на плоскости отлива под сальник (плоскость можно тоже «довести напильником» 0 убрать выступ). А ещё лучше — подложить колечко по внешнему диаметру сальника, которое будет компенсировать отсутствие буртика.
Материал? Да любой слегка пружинистый.
В идеале — сделать «двухточечноую» крышку с уже «встроенным» (припаянным) кольцом по внешнему диаметру сальника. Это позволит спокойно вставить «изделие» и потом притянуть её крышкой картера. Я бы, для начала, тупо взял оцинкованную жесть, выререзал и выгнул весь профиль, просверлил центральное отверстие, припаял бы к «изделию» медное/латунное/бронзовое кольцо (по внутренней стороне кольца), вставил бы и по месту разметил отверстия для крепления. Снял-просверлил-поставил-собрал. Работы — на пол дня.
та лаадно… на моём древнем ПЫЧе такой же сальник (один-в-один) и стоит именно под крышкой. Т.е. «с завода на двух болтах М6» (потому нифига половинить не надо было). Недавно тоже менял — сальник по гнезду вообще не сдвигался (это с 88-го года). Так что крышка скорее для успокоения.
ЗЫ. А половинить если надумаешь, в начале найти «локтайт» (или подобное), что бы было на что «склеить» половиины (силиконовые герметики не катят — в вкладышах зазор получиться и «привет родителям»©), а то я разобрал (для другой цели), а теперь дрыгаль уже вторую неделю лежит и ждёт этой «мелочи» (в нашей деревне никто про такие тонкости не знает. Непонятно как они машиы ремонтируют).
Ну у меня другого выхода, как располовинить просто не было. А к тебя — есть.
ЗЫ. А половинить если надумаешь, в начале найти «локтайт» (или подобное), что бы было на что «склеить» половиины (силиконовые герметики не катят — в вкладышах зазор получиться и «привет родителям»©), а то я разобрал (для другой цели), а теперь дрыгаль уже вторую неделю лежит и ждёт этой «мелочи» (в нашей деревне никто про такие тонкости не знает. Непонятно как они машиы ремонтируют).
Ну у меня другого выхода, как располовинить просто не было. А к тебя — есть.
нужный, как правило, «красненькая хрень». Добрые люди тут подсказали. Для Loctite это номера 510 и 518(думаю, что и 574 должен подойти на 12-м жигуаре применяют). Правда стоит он как чугунный мост. Вроде есть альтернативы подешевле — Permatex 51813 или российский «анатерм 505» (или 501).
Цитирую подсказчика: «Это анаэробные высокопрочные ГЕРМЕТИКИ»© (т.е. ни разу не «фиксаторы резьбы»). Их фишка в том, что они герметезируют соеденямые плоскости и при этом, практически не увеличивают толщину стыка, в отличии от любого(!!!) «силиконового» гермтика.
У нас же, половинами двигателя стягиваюися и вкладыши. Т.е. ничего другого использовать просто нельзя. :(
(Вот мой вопрос тут.
Цитирую подсказчика: «Это анаэробные высокопрочные ГЕРМЕТИКИ»© (т.е. ни разу не «фиксаторы резьбы»). Их фишка в том, что они герметезируют соеденямые плоскости и при этом, практически не увеличивают толщину стыка, в отличии от любого(!!!) «силиконового» гермтика.
У нас же, половинами двигателя стягиваюися и вкладыши. Т.е. ничего другого использовать просто нельзя. :(
(Вот мой вопрос тут.
это тоже фиксатор резьбы и он совсем(!) не подходит (красный, на самом деле, на намертво — при нагреве детали до «более 180 градусов» он вполне откручивается).
Для «склеивания» половин двигателя нужен именно «герметик». Полное название — «анаэробный герметик фланцевых соединений» (по немецки — Flächendichtung).
Тот же «локтайт» (как и его аналог от Wurth) в наших местах стоит порядка 20-30 евро за 50 мл (против 2-3 за столько же «фиксатора резьбы»). Так ещё и не найти. Хоть через ebay заказывай, блин.
Перматекс (на самом деле тот же локтайт) раза в 2 дешевле. Нашёл похожее у «жидкой моли», но оказалось не то — заявленная минимальная толщина соединения 0.1 мм. Практически как у хорошего «силикона». А что такое для вкладышей +0.1мм в зазоре? Да следующий ремонтный размер. Т.е. вкладыши-коленвал сразу на выброс пойдут.
Так что «пилите Шура. Пилите» © В смысле — точите и сверлите. Дешевле и проще будет.
Для «склеивания» половин двигателя нужен именно «герметик». Полное название — «анаэробный герметик фланцевых соединений» (по немецки — Flächendichtung).
Тот же «локтайт» (как и его аналог от Wurth) в наших местах стоит порядка 20-30 евро за 50 мл (против 2-3 за столько же «фиксатора резьбы»). Так ещё и не найти. Хоть через ebay заказывай, блин.
Перматекс (на самом деле тот же локтайт) раза в 2 дешевле. Нашёл похожее у «жидкой моли», но оказалось не то — заявленная минимальная толщина соединения 0.1 мм. Практически как у хорошего «силикона». А что такое для вкладышей +0.1мм в зазоре? Да следующий ремонтный размер. Т.е. вкладыши-коленвал сразу на выброс пойдут.
Так что «пилите Шура. Пилите» © В смысле — точите и сверлите. Дешевле и проще будет.
по-быстрее можно «дремелем». Хотя 0.5 мм и хорошим надфилем не сложно.
Главное не повредить поверхность соприкосновения корпуса с сальником, а сам буртик можно вообще «на конус» выносить, если делать«крышку».
В принципе сальник можно вообще на любой бензо- маслостойкий клей потом всадить. Даже, как ни странно, на медицинский БФ-6 (он «бензостойкий»).
Крыша/клей нужны потому, что под сальником есть какое-то давление — если на заведённом шток вынуть, то струйка не хило так летит через дырочку в сальнике.
ИМХО — лучше и то и другое.
ЗЫ. Располовинивание дрыгателя ещё тот квест — при всей внешней простоте, много всяких нюансов: начиная тем же герметиком и моментами затяжек болтов и заканчивая возможным обломом болта (откручивать тоже нужно уметь). Без крайней(!) необходимости (смерть вкладышей) лучше корпус двигателя не трогать.
Любой «совкоцикл» разобрать/собрать на два порядка проще.
Главное не повредить поверхность соприкосновения корпуса с сальником, а сам буртик можно вообще «на конус» выносить, если делать«крышку».
В принципе сальник можно вообще на любой бензо- маслостойкий клей потом всадить. Даже, как ни странно, на медицинский БФ-6 (он «бензостойкий»).
Крыша/клей нужны потому, что под сальником есть какое-то давление — если на заведённом шток вынуть, то струйка не хило так летит через дырочку в сальнике.
ИМХО — лучше и то и другое.
ЗЫ. Располовинивание дрыгателя ещё тот квест — при всей внешней простоте, много всяких нюансов: начиная тем же герметиком и моментами затяжек болтов и заканчивая возможным обломом болта (откручивать тоже нужно уметь). Без крайней(!) необходимости (смерть вкладышей) лучше корпус двигателя не трогать.
Любой «совкоцикл» разобрать/собрать на два порядка проще.
если есть знакомый токарь, он вполне может выточить крышку-заглушку с буртиком внути (который будет подпирать сальник). В крыше просверлить 3-4 дырки под упомянутый винтв 2.5 (а может и М3 влезет. Главное — не забыть отверстие под шток :) ). Потом, используя крышку как кондуктор, аккуратно(!) просверлить отверстия в корпусе, миллиметров 6-7 глубиной+толщина крышки (как «ограничитель» можно использовать пару витков изоленты на сверле). Далее аккуратно(!) «машинным» метчиком (у них «тупой» конец и резьба почти с самого начала) нарезать резьбу. Что бы крошки металла при нарезании не сыпались — смазать метчик «солидолом» (крошки металла останутся на нём).
Хорошо бы крышку сделать миллиметра в 1.5-2 толщиной и использовать винты с головкой «в потай». Саму головку, при сборке, посадить на ту самую «синюю хрень».
Судя по фото, никаких «каналов» там нет, а потому всё должно пройти хорошо. Просто сверлить/нарезать надо без фанатизма и не торопиться.
Я бы делал именно так.
ЗЫ. Если бы удалось снять буртик вровень с посадкой сальника, то крышку вообще можно посадить на клей для подшипников, но, боюсь, полуситься хуже чем есть — её уже потом точно не выдерешь. Да и, если что, располовинить двигатель будет проблемой.
Хорошо бы крышку сделать миллиметра в 1.5-2 толщиной и использовать винты с головкой «в потай». Саму головку, при сборке, посадить на ту самую «синюю хрень».
Судя по фото, никаких «каналов» там нет, а потому всё должно пройти хорошо. Просто сверлить/нарезать надо без фанатизма и не торопиться.
Я бы делал именно так.
ЗЫ. Если бы удалось снять буртик вровень с посадкой сальника, то крышку вообще можно посадить на клей для подшипников, но, боюсь, полуситься хуже чем есть — её уже потом точно не выдерешь. Да и, если что, располовинить двигатель будет проблемой.
В теории можно, но крепление крышки-прижима на внешние болты требует более точной подгонки всех деталей. Сальник сажать, ИМХО, лучше всё же на клей — герметики не твердеют, а значит может и давануть сальник из гнезда (зачем и нужна заглушка). Если уж и герметик, то снова типа того же упомянутого «локтайта» (это «твёрдые» герметики)
ЗЫ. Тут есть ещё одна тонкость — нужно подумать как потом всё это собрать, когда не будет возможности держать крышку и центровать её по отверстиям. Потому «заглушка с буртиком» как бы обязательна. Причём с плотной посадкой (вот её-то можно и на тонкий слой герметика). А крепёж… ИМХО — можно сделать «ухо» до верхнего отверстия и приварить его к «заглушке» полуавтоматом. Главное, что бы после сборки заглушка прижимала сальник (а не была «декорацией»). В принципе — любым способом. Хоть упираясь в крышку звезды.
ЗЗЫ. При наличии хорошего завода «рядом», можно (в теории!) найти/изготовить метчик с мелкой резьбой (диаметром с сальник) и тупо нарезать вместо буртика резбу. Тогда крышку можно было бы просто заворачивать как пробку (но такое — идеально и большая удача)
ЗЫ. Тут есть ещё одна тонкость — нужно подумать как потом всё это собрать, когда не будет возможности держать крышку и центровать её по отверстиям. Потому «заглушка с буртиком» как бы обязательна. Причём с плотной посадкой (вот её-то можно и на тонкий слой герметика). А крепёж… ИМХО — можно сделать «ухо» до верхнего отверстия и приварить его к «заглушке» полуавтоматом. Главное, что бы после сборки заглушка прижимала сальник (а не была «декорацией»). В принципе — любым способом. Хоть упираясь в крышку звезды.
ЗЗЫ. При наличии хорошего завода «рядом», можно (в теории!) найти/изготовить метчик с мелкой резьбой (диаметром с сальник) и тупо нарезать вместо буртика резбу. Тогда крышку можно было бы просто заворачивать как пробку (но такое — идеально и большая удача)
фильтр снимать точно нужно — сняв поддон и вынув элемент фильтра, увидишь два «заглублённых» болта. У меня они под шестигранник-«шестёрку».
Механизм переключения (две кулисы возле сцепления) скоростей нужно снимать.
Не помню зачем, но сцепление я тоже снимал. А вот генератор — не трогал.
ЗЫ. Все(!) болты перед откручиванием нужно «обстучать», иначе есть шанс заломать. И ещё — есть один болт в нише стартера. Не забудь открутить и его :)
При сборке в колодцы «номерных» болтов (тех самых, что держат вкладыши — рядом с ними стоят «номера» (это порядок затяжки)) нужно капнуть масла. И это без учёта того, что все(!) олты тоже нужно будет смазать. Есть как бы тоже «специальная смазка», но некотороые пользуются «отработкой» («непригорает» даже в направляйках тормозных суппортов авто):)
Вкладыши и валы сопряжённые с ними, перед сборкой обильно смазать маслом (можно дже трансмиссионкой). Герметик не наносить ближе 2мм до вкладышей.
Остальное — не сложно. Главное ничего не пролюбить — например нижние демпферы успокоителя цепи (у меня это два резинометаллических «кубика», где-то 5х5х10мм)
Механизм переключения (две кулисы возле сцепления) скоростей нужно снимать.
Не помню зачем, но сцепление я тоже снимал. А вот генератор — не трогал.
ЗЫ. Все(!) болты перед откручиванием нужно «обстучать», иначе есть шанс заломать. И ещё — есть один болт в нише стартера. Не забудь открутить и его :)
При сборке в колодцы «номерных» болтов (тех самых, что держат вкладыши — рядом с ними стоят «номера» (это порядок затяжки)) нужно капнуть масла. И это без учёта того, что все(!) олты тоже нужно будет смазать. Есть как бы тоже «специальная смазка», но некотороые пользуются «отработкой» («непригорает» даже в направляйках тормозных суппортов авто):)
Вкладыши и валы сопряжённые с ними, перед сборкой обильно смазать маслом (можно дже трансмиссионкой). Герметик не наносить ближе 2мм до вкладышей.
Остальное — не сложно. Главное ничего не пролюбить — например нижние демпферы успокоителя цепи (у меня это два резинометаллических «кубика», где-то 5х5х10мм)
сегодня собирал верхнюю часть (до кучи переставил «голову») — вспомнил зачем снимал барабан. Под ним находятся те самые «кулисы» переключателя скоростей. Одна из них крепится на обе половины катера (двум винтами к «врехней» половине и одним к «нижней»). Т.е. нужно выкручивать, как минимум, один винт. Опять же она очень плотно прижата к корпусу — я не стал заморачиваться с тем, как она будет «способствовоать» разъеднению/соединению половин и снял всю. А что бы снять всю нужно снимать цепление — один винт находится аккурат под ним.
В теории, может и не будет мешать.
В теории, может и не будет мешать.
дык ПЫЧ и есть (GSX400E). Отличие картера GS500 от моего только в отсутствии указателя скоростей. Остальное, практически, один в один.
При минимуме рукоблудства (практически только сменой ЦПГ) вполне могу превратить свой в «поллитра». Только вот выхлопные трубы нужно полностью городить самому — свои «короткие», а от «поллитра» — не той конфигурации для моей рамы.
При минимуме рукоблудства (практически только сменой ЦПГ) вполне могу превратить свой в «поллитра». Только вот выхлопные трубы нужно полностью городить самому — свои «короткие», а от «поллитра» — не той конфигурации для моей рамы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (3)
свернуть / развернуть