Нужна помощь с РР ZZR600
Всем привет, никак не могу решить проблему с РР, за последний год поменял уже 3 РР, первое купил на разборке за 4000, сразу же проверил и установил, работало прекрасно, на ХХ 13,4 на оборотах 14,3. В этом году оно полегло, зарядки не стало от слова совсем. За последние два месяца поменял уже 2 РР китайские с Авито ( ибо по 4 т.р накладно получается). Ситуация аналогичная две недели выдает прекрасные показатели и бесславно погибает. Перед установкой третьей проверял, сопротивление на обмотках и постоянное напряжение на фазах, показания как в мануале. КЗ в проводке за это время не было, проверял разными мультиметрами. Штатный аккумулятор в данный момент AGM Delta CT1214 12v12ah ( срок 5 месяцев ), также брал у знакомого практически новый 12v11ah, показания на них сейчас одинаковые — ХХ — 12.7V, на оборотах — 13,6. Выводов у меня кроме как паршивого качества РР у меня нет. Уже не знаю что делать( брать еще одно реле, чтобы оно поработало 2-3 недели и отвалилось. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решили эту проблему?
sazonovAl99- Александр
- 9 июля в 21:07
- ?
1. Проверяем генератор, для чего заводим дырчик и тестером (в котором установлено переменное напряжение. Это вот с таким значком ~) проверяем напряжение между жёлтыми проводами подходящими к РР.
Ну, по типу, 1-2, 1-3, 2-3. Оно должно быть плюс-минус одинаковым. Причём напрямую зависеть от оборотов дрыгателя. На каждую 1000 оборотов, должно выдаваться 9-15 вольт (у каждого мота по разному). Больше 2500 крутить не стоит — косяки полезут сразу, если что.
2. Про «зизер» не скажу, в смысле сколько у него проводов в фишке к РР, но полагаю, что 5 или 6 (в этом случае 6й дублирует 5й)
Дык вот — практическти ВСЕ РР от «мокрых» трёхфазных генераторов взаимозаменяемы. Вне зависимости сколько там проводов — 5,6 или даже 7. Нужно просто знать что и как соединять.
Там всегда будет 3 белых провода (иногда — жёлтые с полосками. В любом случае — 3 одинаковых). Они, в любом порядке, подключаются непосредственно к генератору. Чёрный — на «минус», красный — на «плюс» (к нему же кидается оставшийся «шестой» у шестипроводных). У 7ипроводных есть два провода потоньше — они не присоединяются ни к чему — просто соединяются между собой (такие используются в мотах, где при отключенном зажигании диодный мост РР отключается от регулирующей схемы. Типа — меньше высаживает мот)
Что куда подсоединять на РР — нужно смотреть «фото»
ЗЫ. Китайские РР если брать, то с допиливанием — у них, в 9 случаях их 10, регулирующие тиристоры и мост не имеют охлаждения. Т.е. тупо «висят в воздухе», а не прикручены к корпусу РР, как у «фирмЫ»
И да… РР имеет свойство умирать при дохлой батарейки, ибо оная является частью схемы РР
Ежели чо — когда у меня сдохло стоковое РР (именно из-за батарейки), то я ставил (на свою сузуку) и хондовские, и ямаховские и от других сузук. Главное было, что бы его можно было вкорячить на штатное место. Потому я всем им слегка обрезал (немного) рёбра охлаждения так, что бы могла закрыться крышка (под которой они ставятся) и выпиливал крепёжные отверстия делая их U-образными (что бы можно было поставить на стоковые болты)
Сами «аналоги» же подбирал так, что бы штекер присоединялся не прямо к корпусу, а через жгут. После чего вынимал из штекера «папы» (там отвёрточкой язычёк прижать только) и прямо так их втыкал в «маму» своего мота (следя за тем, что бы крепко держалось и не замыкало). На таких суррогатах отъездил лет 5. Все их брал б/у с разборок.
* По моим наблюдениям, самые паршивые — хондовские. Не в смысле надёжности, а в смысле выдаваемого напряжения: они у них самое маленькое (обычно 13.2 — 13.5). Затем идут ямаховские (13.4-14.0) и потом сузучьи (эти бывают и до 15вольт (без нагрузки) выдают, что чреватобоком перезарядом. У меня сейчас снова стоит «стоковое» (оказалось, оно на каких-то там италоскутерах-125ках используется. Можно найти за пол цены от «мотоциклетного»). Вот оно именно такое — 15 вольт при оборотах от полутра и без нагрузки. Стоит включить свет и 14.2 как вкопанные от тех же «полутора»)
** «Кновхав»(tm) для хондо-ямаховских РР. Работает примерно в каждом втором случае — если от чёрного провода у РР («минуса») кинуть дополнительный проводок (практически любого сечения) на «массу» возле того же РР, то можно получить примерно 0.5 вольта плюсом к напряжению. Подозреваю, что так компенсируются «потери на штекерах»)
Ну, по типу, 1-2, 1-3, 2-3. Оно должно быть плюс-минус одинаковым. Причём напрямую зависеть от оборотов дрыгателя. На каждую 1000 оборотов, должно выдаваться 9-15 вольт (у каждого мота по разному). Больше 2500 крутить не стоит — косяки полезут сразу, если что.
2. Про «зизер» не скажу, в смысле сколько у него проводов в фишке к РР, но полагаю, что 5 или 6 (в этом случае 6й дублирует 5й)
Дык вот — практическти ВСЕ РР от «мокрых» трёхфазных генераторов взаимозаменяемы. Вне зависимости сколько там проводов — 5,6 или даже 7. Нужно просто знать что и как соединять.
Там всегда будет 3 белых провода (иногда — жёлтые с полосками. В любом случае — 3 одинаковых). Они, в любом порядке, подключаются непосредственно к генератору. Чёрный — на «минус», красный — на «плюс» (к нему же кидается оставшийся «шестой» у шестипроводных). У 7ипроводных есть два провода потоньше — они не присоединяются ни к чему — просто соединяются между собой (такие используются в мотах, где при отключенном зажигании диодный мост РР отключается от регулирующей схемы. Типа — меньше высаживает мот)
Что куда подсоединять на РР — нужно смотреть «фото»
ЗЫ. Китайские РР если брать, то с допиливанием — у них, в 9 случаях их 10, регулирующие тиристоры и мост не имеют охлаждения. Т.е. тупо «висят в воздухе», а не прикручены к корпусу РР, как у «фирмЫ»
И да… РР имеет свойство умирать при дохлой батарейки, ибо оная является частью схемы РР
Ежели чо — когда у меня сдохло стоковое РР (именно из-за батарейки), то я ставил (на свою сузуку) и хондовские, и ямаховские и от других сузук. Главное было, что бы его можно было вкорячить на штатное место. Потому я всем им слегка обрезал (немного) рёбра охлаждения так, что бы могла закрыться крышка (под которой они ставятся) и выпиливал крепёжные отверстия делая их U-образными (что бы можно было поставить на стоковые болты)
Сами «аналоги» же подбирал так, что бы штекер присоединялся не прямо к корпусу, а через жгут. После чего вынимал из штекера «папы» (там отвёрточкой язычёк прижать только) и прямо так их втыкал в «маму» своего мота (следя за тем, что бы крепко держалось и не замыкало). На таких суррогатах отъездил лет 5. Все их брал б/у с разборок.
* По моим наблюдениям, самые паршивые — хондовские. Не в смысле надёжности, а в смысле выдаваемого напряжения: они у них самое маленькое (обычно 13.2 — 13.5). Затем идут ямаховские (13.4-14.0) и потом сузучьи (эти бывают и до 15вольт (без нагрузки) выдают, что чревато
** «Кновхав»(tm) для хондо-ямаховских РР. Работает примерно в каждом втором случае — если от чёрного провода у РР («минуса») кинуть дополнительный проводок (практически любого сечения) на «массу» возле того же РР, то можно получить примерно 0.5 вольта плюсом к напряжению. Подозреваю, что так компенсируются «потери на штекерах»)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (4)
свернуть / развернуть