Выбор тороса газа.
Парни. Suzuki sv 650s карбюратор. Вместо клипонов установлен руль. При повороте руля, тросики натягиваются и свободный ход ручки газа пропадает. От Suzuki sv 650n они длиннее? И где можно купить?
shumakov_- 5 ноября 2020 в 7:38
- 1
- ?
Это значит, что или трос реально короткий или уложен неправильно (зажат где-то под баком)
Для самого же троса главное — размеры бобышек (длинные — обрезаются) и свободный ход (маленький можно увеличить). Даже по длине может быть сантиметров на 5 короче (но не более и если уже(!) есть нормальный свободный ход. Обычно запас в родной длине позволяет. Но укладывать нужно будет с особой тщательность)
Более того — если бобышки и длина боль-мень подходят, то свободгый ход может быть и меньше: просто с одной стороны сдвигается «шляпка», ножём срезается лишний слой защиты оболочки и с помощью плоскогубцев (удерживать оболочку) и «узкогубцев» отматываются лишние витки спирали оболочки. Что бы получить правильный свободный ход плюс-минус 2-3 бб (разница выбирается винтами регулировки)
На крайняк трос можно и самому запаять, если родная оболочка в приличном состоянии. При пайке спользовать не кислоту или канифоль, а «паяльный жир» (ищется у связистов. похож на хозяйственное мыло) или паяльную пасту (в строймаге в разделе «сантехники» — нечто вазелинообразное для пайкт медных труб). И не паяльником, а «фУторкой» — это стаканчик на с разогретым горелкой припоем (припой — олова по минимумуму. ПОС-30 вроде. Пруток должен «хрустеть» при сгибе).
В начале лудятся концы тросика, потом на это место надевается бобышка (ровно до места где заканчивается лужение или чу-уточку выше — что бы возле бобышки трос был без припоя) и всё это макается в фУторку, что бы не задело тело тросика.
Когда-то рулевые бобышки делал из латунных болтов (просверлить отверстие, слегка раззенковать (см. ниже), всё отрезать до правильной длины. Инструменты — тиски, дрель с двумя свёрлами и ножовка), а бобышку, что в карб из тонкостенной медной трубки. Главное в этом деле -качество пайки.
ЗЫ. Для газюлятора сойдёт и так, а для сцепы «рулевая» бобышка с наружной строны ещё зенкуется, затем, при уже одетой бобышке, трос слегка распушается и кончики нитей загибаются на 180 градусов (хотя бы половину нитей) так, что бы при затягивании все загибы «спрятались» в зенковке. После запаивания и обтачивания напильником (куды ж без него :) ), получается мёртво — скорее трос порвётся, чем его вырвет из бобышки
Для самого же троса главное — размеры бобышек (длинные — обрезаются) и свободный ход (маленький можно увеличить). Даже по длине может быть сантиметров на 5 короче (но не более и если уже(!) есть нормальный свободный ход. Обычно запас в родной длине позволяет. Но укладывать нужно будет с особой тщательность)
Более того — если бобышки и длина боль-мень подходят, то свободгый ход может быть и меньше: просто с одной стороны сдвигается «шляпка», ножём срезается лишний слой защиты оболочки и с помощью плоскогубцев (удерживать оболочку) и «узкогубцев» отматываются лишние витки спирали оболочки. Что бы получить правильный свободный ход плюс-минус 2-3 бб (разница выбирается винтами регулировки)
На крайняк трос можно и самому запаять, если родная оболочка в приличном состоянии. При пайке спользовать не кислоту или канифоль, а «паяльный жир» (ищется у связистов. похож на хозяйственное мыло) или паяльную пасту (в строймаге в разделе «сантехники» — нечто вазелинообразное для пайкт медных труб). И не паяльником, а «фУторкой» — это стаканчик на с разогретым горелкой припоем (припой — олова по минимумуму. ПОС-30 вроде. Пруток должен «хрустеть» при сгибе).
В начале лудятся концы тросика, потом на это место надевается бобышка (ровно до места где заканчивается лужение или чу-уточку выше — что бы возле бобышки трос был без припоя) и всё это макается в фУторку, что бы не задело тело тросика.
Когда-то рулевые бобышки делал из латунных болтов (просверлить отверстие, слегка раззенковать (см. ниже), всё отрезать до правильной длины. Инструменты — тиски, дрель с двумя свёрлами и ножовка), а бобышку, что в карб из тонкостенной медной трубки. Главное в этом деле -качество пайки.
ЗЫ. Для газюлятора сойдёт и так, а для сцепы «рулевая» бобышка с наружной строны ещё зенкуется, затем, при уже одетой бобышке, трос слегка распушается и кончики нитей загибаются на 180 градусов (хотя бы половину нитей) так, что бы при затягивании все загибы «спрятались» в зенковке. После запаивания и обтачивания напильником (куды ж без него :) ), получается мёртво — скорее трос порвётся, чем его вырвет из бобышки
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (2)
свернуть / развернуть