Дуги из полотенцесушителя — норм или нет?
Всех приветствую!
Неоднократно натыкался в сети на изготовление дуг из нержавеющей трубы (коей может выступить обычный полотенцесушитель). Как раз завалялся такой — Ду 32.
Интересует их состояние и состояние рамы мотоцикла после падения — об этом народ не сильно распространяется.
Кто имел такой не очень позитивный опыт? Поделитесь, плиз.
Всем заранее спасибо
Неоднократно натыкался в сети на изготовление дуг из нержавеющей трубы (коей может выступить обычный полотенцесушитель). Как раз завалялся такой — Ду 32.
Интересует их состояние и состояние рамы мотоцикла после падения — об этом народ не сильно распространяется.
Кто имел такой не очень позитивный опыт? Поделитесь, плиз.
Всем заранее спасибо
EgorShvalev- Егор Швалев
- 16 июня 2020 в 10:46
- ?
Выскажусь как сварщик 5-го разряда. К тому же не раз делавший людям дуги безопасности и багажные системы.
Полотенцесушитель не годится на дуги, от слова «совсем». Стенка обычно 1,5 мм, толще не встречал, да и сама труба шовная. Сталь откровенное г… о. Годится только на не ответственные металлоконструкции. При падении на скорости 40 км/ч дуги из такой трубы лопаются в местах сварки и вдоль самого шва трубы. Видел последствия. Варил человеку дуги из такой трубы мой коллега, сварщик 6-го разряда и высшими допусками.
Дуги советую делать из трубы: шовная, стенка 3 мм (не менее); бесшовная, 2,5 мм.
На моем мотоцикле дуги сделаны из водопроводной трубы, шовной, стенка 3 мм, наружный диаметр 22 мм. Сейчас хочу сделать немного другие дуги. Буду использовать шовную трубу со стенкой 3 мм, наружного диаметра 25 мм.
Мои нынешние дуги выдержали падение на скорости 40 км/ч и удар об угол бордюрного камня без всякого изменения геометрии.
Вот про мои дуги статья: Дуги безопасности на мою Honda CB 400SF
Полотенцесушитель не годится на дуги, от слова «совсем». Стенка обычно 1,5 мм, толще не встречал, да и сама труба шовная. Сталь откровенное г… о. Годится только на не ответственные металлоконструкции. При падении на скорости 40 км/ч дуги из такой трубы лопаются в местах сварки и вдоль самого шва трубы. Видел последствия. Варил человеку дуги из такой трубы мой коллега, сварщик 6-го разряда и высшими допусками.
Дуги советую делать из трубы: шовная, стенка 3 мм (не менее); бесшовная, 2,5 мм.
На моем мотоцикле дуги сделаны из водопроводной трубы, шовной, стенка 3 мм, наружный диаметр 22 мм. Сейчас хочу сделать немного другие дуги. Буду использовать шовную трубу со стенкой 3 мм, наружного диаметра 25 мм.
Мои нынешние дуги выдержали падение на скорости 40 км/ч и удар об угол бордюрного камня без всякого изменения геометрии.
Вот про мои дуги статья: Дуги безопасности на мою Honda CB 400SF
Ну, строго говоря, это не дуги — это та самая «трёхточечная корзина». У самого похожая. Только я сделал чуть иначе — основная труба идёт сверх вниз (эдакая «классическая минидуга») и уже к ней (примерно на первой трети сверху от изгиба) приварена продольная. Поэтому для того бы что-то подрегулировать-настроить (клапана, к примеру. Или звезу поменять там), корзину снимать не нужно
Для такой конструкции, да — полотенцесушители не катят вообще.
Для такой конструкции, да — полотенцесушители не катят вообще.
По поводу корзины согласен. Кстати, ведущую звезду не мешает менять. Сейчас хочу сделать дуги другие. Судя по вашему описанию будут именно такие.
Но из полотенцесушителя делать не советую. Трубы в них барахло, для дуг не подходят. Коррозировать будут быстро. Деформироваться могут даже просто от падения мотоцикла на бок на парковке.
Но из полотенцесушителя делать не советую. Трубы в них барахло, для дуг не подходят. Коррозировать будут быстро. Деформироваться могут даже просто от падения мотоцикла на бок на парковке.
Ну классические дуги обычно для этого и прирдуманы — «зона деформации». Иначе, из-за крепежа, и раму может согнуть,. И полотенцесушители для этого могут и потойти — если мот не тяжёлый, скорости не большие (в пределех ПДД) и сами дуги действительно дуги, а не те же приспособы для сушки белья на ходу. Т.е. имеют минимально необходимый размер.
ЗЫ. Если точнее, то у меня типа таких
ЗЫ. Если точнее, то у меня типа таких
Любую конструкцию надо по-хорошему рассчитывать, с учётом веса мотоцикла, прочности рамы, расположения точек крепления, формы и вида крепления и т.д. Рассчитывать деформации, поглощаемую энергию, максимальные усилия. В SolidWorks Simulation, к примеру.
Без этого ответ на вопрос будет примерно настолько же точным, как на вопрос «получится ли из лома надёжный турник, если его прикрепить к столбу».
Без этого ответ на вопрос будет примерно настолько же точным, как на вопрос «получится ли из лома надёжный турник, если его прикрепить к столбу».
- EgorShvalev
- 16 июня 2020 в 11:43
- ↑
- ↓
Как инженер (правда не механик), полностью поддерживаю. Но исходных данных нет. Конструктивно за основу будет взято готовое решение для Сузуки Саваж. А интересен именно опыт жесткой эксплуатации таких изделий (согнулись, сломались, рама лопнула в трех местах....)
Но исходных данных нет.Как это нет? Вес мотоцикла есть? Скорость, на которой предположительно уронишь, есть? Форма есть? Вот прочность рамы — да, под вопросом, но можно хотя бы примерно прикинуть, какой толщины там металл, и так же нарисовать. Ну и вперёд, проектировать, проводить виртуальные испытания, менять конструкцию и т.д.
- EgorShvalev
- 16 июня 2020 в 16:05
- ↑
- ↓
Пример в студию! А вместо шлема горшок предложите, будет смешнее
«я таки вас умоляю»© — всё зависит от тенического подхода и понимания (а лучше — знания) термеха и сопромата (распределение нагрузок и «рычаг» в частности) :)
ЗЫ. Стоит трёхточеченая корзина из голимой водопроводной трубы 3/4. Ещё «советской» (гнулась без заломов вообще. Причём как-то так подгадал, что на трубе был какой-то там номер и он оказался сверху и в «нужном» месте). +аккуратная сварка + послеобработка флексой + покраска + «фирменное» крепление (снизу — упор в раму+хомуты). Оба верхних — полосы из металла с запасом на «загиб» в пару см. Сделано нержой и болтами под 6игранник = проблем на ТО пока не было :). Впрочем у меня мот старый — «спасиб, что приехал».
Уже что только не пришлось им пережить… подкрасил и едь дальше. Там танком можно въехать — раму не поведёт: нагрузку с нижней точки принимает рама в самом толстом месте (в смысле — трубы, которая больше дюйма). Верхние, по сути, общие с креплением двигателя в раме. Если при таком крепеже поведёт поведёт — там уже пофигу будет (от самого раньше вряд ли что останется)
А вот с «классическими дугами» там да — «думать» надо больше. В самом простом случае прочность трубы дуги «на изгиб» в месте её крепления к раме должна быть примерно на уровне половины аналогичной прочности для трубы рамы.
Плюс нужно учитывать «строго перпендикулярный» удар по дуге. Точнее — избегать его всеми силами (например — изначально подзагнуть трубы против движения: что бы при ударе она начала складываться а не крючить раму)
Так что упомянутые 32 мм, при толстых стенках, могут ещё и не подойти. При тонких (около 1мм), на на выносных пелях (что бы не было упора в раму) — вполне. Другое дело, как на это на ТО посмотрят (к «корзинам», насколько я знаю, относятся лояльнее)
ЗЫ. Стоит трёхточеченая корзина из голимой водопроводной трубы 3/4. Ещё «советской» (гнулась без заломов вообще. Причём как-то так подгадал, что на трубе был какой-то там номер и он оказался сверху и в «нужном» месте). +аккуратная сварка + послеобработка флексой + покраска + «фирменное» крепление (снизу — упор в раму+хомуты). Оба верхних — полосы из металла с запасом на «загиб» в пару см. Сделано нержой и болтами под 6игранник = проблем на ТО пока не было :). Впрочем у меня мот старый — «спасиб, что приехал».
Уже что только не пришлось им пережить… подкрасил и едь дальше. Там танком можно въехать — раму не поведёт: нагрузку с нижней точки принимает рама в самом толстом месте (в смысле — трубы, которая больше дюйма). Верхние, по сути, общие с креплением двигателя в раме. Если при таком крепеже поведёт поведёт — там уже пофигу будет (от самого раньше вряд ли что останется)
А вот с «классическими дугами» там да — «думать» надо больше. В самом простом случае прочность трубы дуги «на изгиб» в месте её крепления к раме должна быть примерно на уровне половины аналогичной прочности для трубы рамы.
Плюс нужно учитывать «строго перпендикулярный» удар по дуге. Точнее — избегать его всеми силами (например — изначально подзагнуть трубы против движения: что бы при ударе она начала складываться а не крючить раму)
Так что упомянутые 32 мм, при толстых стенках, могут ещё и не подойти. При тонких (около 1мм), на на выносных пелях (что бы не было упора в раму) — вполне. Другое дело, как на это на ТО посмотрят (к «корзинам», насколько я знаю, относятся лояльнее)
- EgorShvalev
- 16 июня 2020 в 13:54
- ↑
- ↓
Конструкция съемная же, да и какой ТО — формальность это полная. Насчет загиба понятно
В самом простом случае прочность трубы дуги «на изгиб» в месте её крепления к раме должна быть примерно на уровне половины аналогичной прочности для трубы рамы.Тут один товарищ захотел себе круизероподобное с ABS. Как один из вариантов тут посоветовали Харлей от 2009 модельного года.
Сели смотреть, ну и мимо Копарта и иже с ним, не прошли, конечно.
Обратил внимание на интересную особенность — дуга крепится в трёх точках, две у подножек, третья — наверху, по центру (ещё и хитро — ухо на дуге заходит под пластину на раме). И при падениях куда как чаще именно в раме кусок и выламывает. Испытал культурный шок.
- EgorShvalev
- 16 июня 2020 в 16:04
- ↑
- ↓
Надо резать, т.к. на концах резьба и толщина меньше. Около 1,5 мм по логике
На Уралы и Днепры прекрасные дуги делали из полотенцесушителей. Делали в кольцо, жёсткие, что бы не вело при падении, а вот крепление между дугами и мотоциклом делали мягкое/податливое, вот его как раз вело и оно брало на себя всю деформацию от удара. По сопромату называется — зона программируемой деформации. Только это надо сделать грамотно!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (9)
свернуть / развернуть