Диагностика реле регулятора
На F650GS twin постоянно перегорает лампа ближнего света и прибока начинает «перезагружаться» — гаснет на несколько секунд и включается снова.
Преимущественно происходит на прогретом моторе и при жаркой погоде.
В ходе диагностики выяснил, что при выключении приборки происходит скачек напряжения до 18v.
Какова вероятность, что проблема именно в реле? Какую еще можно можно провести диагностику чтобы убедиться на 100 процентов? Заранее спасибо.
Преимущественно происходит на прогретом моторе и при жаркой погоде.
В ходе диагностики выяснил, что при выключении приборки происходит скачек напряжения до 18v.
Какова вероятность, что проблема именно в реле? Какую еще можно можно провести диагностику чтобы убедиться на 100 процентов? Заранее спасибо.
Black032- Илья
- 15 июля 2019 в 20:17
- ?
если точнее, то (в данном случае) «дофига», это «количество оборотов/100». Может быть отклонение в большую сторону процентов 10.
Замерять тестером на диапазоне не менее 100 вольт переменного напряжения. Замеряется именно между(!) выводами обмоток — в любой комбинации (1-2,1-3,2-3) напряжение для одних и тех же оборотов должно быть одинаковым. Если это так, то 99% что гена в порядке. РР под замену если там эти 18 вольт боль-мень постоянно (да даже 15 — хороший повод задуматься о его здоровье).
Если происходит скачёк только в момент выключения, то дело явно в чём-то другом — может какой конденсатор в каком блоке «подходит», а может просто где контакт плохой (вероятнее всего в районе каких катушек). Ну или схема с подвывертом и РР может отключается до того, как остановился двигатель (в этом случае, кстати, вполне достаточно вкорячить два в параллель включенных кондёра (один электролитический (что с "+" и"-"), не менее 500 микрофрфад и 50 вольт и второй обычный — где-то на 0.1 микрофарад и вольт 200-250) между «массой» и «плюсом» за замком зажигания.
Строго говоря такой «бутерброд» полезен в любом случае.
ЗЫ.Много электроники — много проблем
Замерять тестером на диапазоне не менее 100 вольт переменного напряжения. Замеряется именно между(!) выводами обмоток — в любой комбинации (1-2,1-3,2-3) напряжение для одних и тех же оборотов должно быть одинаковым. Если это так, то 99% что гена в порядке. РР под замену если там эти 18 вольт боль-мень постоянно (да даже 15 — хороший повод задуматься о его здоровье).
Если происходит скачёк только в момент выключения, то дело явно в чём-то другом — может какой конденсатор в каком блоке «подходит», а может просто где контакт плохой (вероятнее всего в районе каких катушек). Ну или схема с подвывертом и РР может отключается до того, как остановился двигатель (в этом случае, кстати, вполне достаточно вкорячить два в параллель включенных кондёра (один электролитический (что с "+" и"-"), не менее 500 микрофрфад и 50 вольт и второй обычный — где-то на 0.1 микрофарад и вольт 200-250) между «массой» и «плюсом» за замком зажигания.
Строго говоря такой «бутерброд» полезен в любом случае.
ЗЫ.Много электроники — много проблем
в этом случае, кстати, вполне достаточно вкорячить два в параллель включенных кондёра (один электролитический (что с "+" и"-"), не менее 500 микрофрфад и 50 вольт и второй обычный — где-то на 0.1 микрофарад и вольт 200-250) между «массой» и «плюсом» за замком зажигания.Почему «в любом случае»?
Строго говоря такой «бутерброд» полезен в любом случае.
Для чего конденсаторы? Создать паузу после поворота ключа на выключение?
и паузу создать и убрать «выбросы» — электролит для «низковольтных», а обычный — для высоковольтных (ежели не дай б-г).
У меня, лично, стоит «бутыльброт» на «10000.0х50V + 0.1 + резистор на 1.2 мегома (для разряда в простое)». И как-то напряжение (по бортовому вольтметру) в пределах от 12.6 (холостые с полной нагрузкой) до 14.5 (на всём скаку, только с ДХО). И это без «вольтодобавки» (даже не знаю откуда берутся дополнительные +0.5 вольта если зоеденить «чёрный» с РР с «массой» — очень помогает ночью)
Я уж «нажёгся» РР в свой время.
У меня, лично, стоит «бутыльброт» на «10000.0х50V + 0.1 + резистор на 1.2 мегома (для разряда в простое)». И как-то напряжение (по бортовому вольтметру) в пределах от 12.6 (холостые с полной нагрузкой) до 14.5 (на всём скаку, только с ДХО). И это без «вольтодобавки» (даже не знаю откуда берутся дополнительные +0.5 вольта если зоеденить «чёрный» с РР с «массой» — очень помогает ночью)
Я уж «нажёгся» РР в свой время.
- mitenkov1967
- 16 июля 2019 в 13:32
- ↓
При прозвонке, генератор должен иметь одинаковое сопротивление между выводами, наплевать на значение, главное, что бы ОДИНАКОВОЕ. При работе генератор выдаёт около 55-70 Вольт переменного тока. Отсоедини разъемы +- на РР и замеряй на клеммах АКБ вольтаж на работающем двигателе. Там будет сразу видно, если есть скачки напряжения при всех тобою перечисленных переключениях, то дело не в РР.
в целом верно, но только там обычно в предлелах 0.5-1.5 Ома, что далеко не каждый «ширпотребный» тестер замерит. Да и «гена» может выдать до 120. Если открутить от души :)
Опять же отсоединять плюс/минус от РР значит отсоеденить батарейку. А делать это на работающем двигателе, при присоеденённой высоковольтной части, крайне не рекомендуется — батарейка часть схемы и без неё спалить РР, «как три пальца обстул»©
Опять же отсоединять плюс/минус от РР значит отсоеденить батарейку. А делать это на работающем двигателе, при присоеденённой высоковольтной части, крайне не рекомендуется — батарейка часть схемы и без неё спалить РР, «как три пальца обстул»©
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (3)
свернуть / развернуть