Реле регулятор
Здравствуйте, неделю назад влился в тесные ряды мучающихся с реле зарядки не Хонде, посмотрев цены, решил спаять сам по схеме Ever Est. И все бы здорово, да только хоть убей не могу в Липецке найти диодный мост GBU25M на 25А, 1000V. Если кто соображает, расскажите насколько критично ставить именно его и насколько критично будет отражаться замена на другой мост на уровне заряда
Vittal86- Виталий
- 31 мая 2016 в 16:37
- 0
«неправда ваша» ©
Выход с генератора (именно «три фазы» что идут на диоды) может достигать 120 вольт. Так что, с учётом особенностей переменного тока, диоды нужно ставить не менее(!!!) 160 вольт. А, по факту — 200 и выше.
15А — это 200 ватт нагрузки и они отбросят коньки. По хорошему надо — мощность генератора делённая на 12 плюс 1/3 от этого. мИнимум. А лучше — половина от полученного тока.
Остальное — не критично. Можно даже вообще отдельные диоды в мост спаять.
Выход с генератора (именно «три фазы» что идут на диоды) может достигать 120 вольт. Так что, с учётом особенностей переменного тока, диоды нужно ставить не менее(!!!) 160 вольт. А, по факту — 200 и выше.
15А — это 200 ватт нагрузки и они отбросят коньки. По хорошему надо — мощность генератора делённая на 12 плюс 1/3 от этого. мИнимум. А лучше — половина от полученного тока.
Остальное — не критично. Можно даже вообще отдельные диоды в мост спаять.
«Слышал звон, да не знаю где он» © :)
120В там бывает только когда они в воздухе висят, а РР для того и нужен чтобы это напряжение регулировать. Проверьте, если интересно, при подключенном РР, напряжение на фазах не превышает 16В (это если осциллографом смотреть, тестер еще меньше покажет).
Что касается нагрузки, 15А на КАЖДУЮ фазу, вполне достаточно. Это в сумме 45, среднестатистический генератор выдает не больше 30А.
120В там бывает только когда они в воздухе висят, а РР для того и нужен чтобы это напряжение регулировать. Проверьте, если интересно, при подключенном РР, напряжение на фазах не превышает 16В (это если осциллографом смотреть, тестер еще меньше покажет).
Что касается нагрузки, 15А на КАЖДУЮ фазу, вполне достаточно. Это в сумме 45, среднестатистический генератор выдает не больше 30А.
ну попробуйте, поставьте туда двадцативольтовые. А мы посмотрим, послушаем, как там «мозги» будут жить. Через месячишку-другую.
16 вольт там — пока чётко срабатывают тиристоры и стабилитрон. Ведь достаточно будет«одной таблэтки» одной пропущенной полуволны и «ага»… А дальше — по цепочке всё остальное.
ЗЫ. 20/15 достаточно, когда есть 1000% гарантия, что всё будет работать «как написано». И, сдаётся мне, что «родные» РР летят именно потому, что запаса там нет (от слова «совсем»). При том, что качество сборки у заводских РР всяко выше «самопала», всё равно «когда-то что-то там происходит „не то“»
16 вольт там — пока чётко срабатывают тиристоры и стабилитрон. Ведь достаточно будет
ЗЫ. 20/15 достаточно, когда есть 1000% гарантия, что всё будет работать «как написано». И, сдаётся мне, что «родные» РР летят именно потому, что запаса там нет (от слова «совсем»). При том, что качество сборки у заводских РР всяко выше «самопала», всё равно «когда-то что-то там происходит „не то“»
А я пробовал, все хорошо, но об этом в другой раз.
Попробуйте рассуждать дальше. В случае неисправности РР, допустим тиристор пропустил полуволну, избыточное напряжение возьмет на себя АКБ. Если представить что при этом еще и клеммы на АКБ контачят плохо, то только тогда возможно повышение напряжения до 20+ вольт. И даже в этом случае, я бы предпочел чтобы при 20В сдох диодный мост, чем мозги когда к ним придет ~100В.
А родные РР дохнут от перегрева. Частично эту проблему как раз можно решить диодами Шоттки. У них падение напряжения значительно ниже (а следовательно и нагрев) и гораздо ниже предельное напряжение, но в случае с РР мотоцикла, вполне достаточное.
Попробуйте рассуждать дальше. В случае неисправности РР, допустим тиристор пропустил полуволну, избыточное напряжение возьмет на себя АКБ. Если представить что при этом еще и клеммы на АКБ контачят плохо, то только тогда возможно повышение напряжения до 20+ вольт. И даже в этом случае, я бы предпочел чтобы при 20В сдох диодный мост, чем мозги когда к ним придет ~100В.
А родные РР дохнут от перегрева. Частично эту проблему как раз можно решить диодами Шоттки. У них падение напряжения значительно ниже (а следовательно и нагрев) и гораздо ниже предельное напряжение, но в случае с РР мотоцикла, вполне достаточное.
Вы проводили замеры на работающем РР и намерили там сотни вольт? Или считаете, что хорошо знаете теорию, что можете и без замеров обойтись? Ок. Рассмотрим обе ситуации.
Положительная полуволна: Напряжение резко нарастает от 0 до напряжения на АКБ + падение на диоде, в этот момент диод открывается и напряжение ограничивается аккумулятором. К верхнему диоду приложено прямое напряжение, к нижнему обратное, примерно 16В.
Отрицательная полуволна: Напряжение падает до ~-1.5 В, в этот момент открывается нижний диод и напряжение ограничивается аналогично. Также и с напряжением, на нижнем прямое, на верхнем обратное ~16В.
Положительная полуволна: Напряжение резко нарастает от 0 до напряжения на АКБ + падение на диоде, в этот момент диод открывается и напряжение ограничивается аккумулятором. К верхнему диоду приложено прямое напряжение, к нижнему обратное, примерно 16В.
Отрицательная полуволна: Напряжение падает до ~-1.5 В, в этот момент открывается нижний диод и напряжение ограничивается аналогично. Также и с напряжением, на нижнем прямое, на верхнем обратное ~16В.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (3)
свернуть / развернуть